Сразу предупрежу: так как фотоаппарат у меня сдох при осмотре Петры, то есть, практически в самом начале путешествия по Иордании, то нормально пофотографировать иорданцев я не успела, и фотографий почти не будет. Самой грустно, а что делать? :(( Но рассказ про жизнь в Иордании я все-таки написала, коий и представляю вашему вниманию.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Когда после прогулки по пустыне Вади-Рам мы вернулись в кемпинг, Омар уже приехал и ждал нас. Мы еще раз попили чая, распрощались с биг-боссом и выдвинулись в Петру. Пока мы ехали, Омар рассказывал о себе и о жизни в Иордании. Вообще, он был очень грамотным человеком, работал на нескольких работах (как я поняла, инженером), плюс к тому занимался частным извозом. Не могу сказать, да и сам он подтвердил мои мысли, что такое количество работ у него было от тяжкой жизни. Он назвал свой месячный доход и, сравнив его со своим, мне захотелось замолчать в тряпочку. Скорее, Омар был из породы тех людей, которые хотят жить очень хорошо и содержать в достатке всю свою семью. Именно поэтому к двум своим работам он добавил занятие таксиста, коим промышлял в свободное время.
Как я уже писала выше, если сравнивать уровень жизни в Иордании и в Египте, то Иордания безусловно будет находиться в лучшем положении. Несмотря на безработицу, которая сейчас присутствует в стране (кстати сказать, среди молодежи ее процент вовсе не мал), большинство иорданцев образованы и имеют неплохие профессии. С этими самыми профессиями (в основном ценятся менеджеры, инженеры, врачи) иорданцы спокойно едут работать в страны Персидского залива - в Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, где получают неплохие деньги. Но гастарбайтерами назвать их сложно, они работают вовсе не на временных и не на низкоквалифицированных должностях, наоборот, специалисты из Иордании там весьма ценятся. Мало того, если говорить о медицине, то она в Иордании очень развита, причем, в основном, работают врачами здесь вовсе не европейцы, а именно иорданцы, используя при этом, как свое, так и лучшее медицинское оборудование из США и стран Европы.
Причин тому, что Иордания вдруг получила такое развитие, пожалуй, несколько. Одна из главных - это сам король Абдулла Второй и его жена Рания - молодые, грамотные, красивые, не отягощенные восточными пережитками и ориентированные на цивилизованный запад. Безусловно, они - лучшие авторитеты всему населению и на них равняется вся иорданская молодежь.
Но, с другой стороны, восток - есть восток. И в Иордании даже в современной архитектуре наряду с красивыми и стильными деловыми районами, которые можно встретить в таких крупных городах, как Амман, все еще встречаются лачуги и старые халупообразные жилища, где продолжают ютиться бедняки. Правда, год от года таких жилищ становится все меньше, и даже крыши халуп, порой, уже украшают недешевые спутниковые антенны-тарелки.
Национальный состав Иордании сейчас представлен в основном (не считая выходцев из Закавказья, но их здесь мало), так сказать, оседлыми арабами (как правило, это иорданцы, палестинцы и выходцы из Ирака) и бедуинами, которые оседлому образу жизни до сих пор предпочитают кочевой. Первые и вторые очень сильно отличаются, как по внешнему виду, так и по определению личных ценностей. Если первые стремятся к чему-то среднему между европейским и ближневосточном образу жизни - лучше всего это можно заметить во внешнем виде городских иорданцев: например, большинство мужчин здесь предпочитает носить джинсы, свитера и костюмы европейского покроя, начищать до блеска обувь и ездить но новых хороших автомобилях (таких развалюх, как в Египте, мы в Иордании вообще не встречали).
Цивильный иорданец, встреченный нами на пароме по пути из Египта в Иорданию.



Правда, если во всей этой красоте они выезжают в пустыню, то получается тот еще эффект.



То вторые все-таки пока еще близки к своим восточным корням и мало что хотят менять в жизни. Бедуины по-прежнему живут в пустыне, в палатках под открытым небом. Их одежда более традиционна и особенно в этом можно убедиться, глядя на женщин. Очень часто бедуинки любого возраста носят черные до пят абайи, расшитые серебряными нитями, и хотя и не всегда закрывают лица, головы всегда покрывают такими же черными хиджабами. Но при этом они общительны и любознательны, мы ни разу не видели, чтобы при встречи с мужчиной они стремглав опускали глазки и "уходили в тень", наоборот очень часто они улыбаются и выглядят очень приветливо. Если по статистике сейчас в среднем на одну иорданскую женщину приходится по три ребенка, то у бедуинов не редкость, когда в семьях по четыре-пять и больше детей. У них это считается нормальным, даже несмотря на то, что иорданское правительство ведет активную политику по снижению рождаемости и вовсю пропагандирует противозачаточные средства. Но, в целом, к бедуинам правительство относится снисходительно, ибо понимает, что они - истинные представители коренной национальности.
Но, с другой стороны, такой образ жизни бедуинов вовсе не говорит о том, что они бедные или относятся к низшим слоям населения. У многих в городах есть вполне нормальные дома, в которых, правда, они практически никогда не живут, автомобили, они занимаются собственным бизнесом в Петре - в основном, продажей сувениров, причем, торгуют не какими-то дешевыми статуэтками, а "черным" серебром и украшениями из него, кое стоит не так уж и дешево, и торгуют не с рук, а во вполне цивильных лавочках. Правда, туристический бизнес бедуины поднять почему-то не хотят. А, думаю, нашлось бы не мало гонящихся за экзотикой европейцев, пожить в бедуинских лагерях, познакомиться с их традициями и бытом. Но, увы, по словам Омара, те якобы бедуинские лагеря, в которых нынче предлагают пожить туристам, искусственные и созданы специально для оных. Конечно, настоящие бедуины там появляются и даже за какие-то деньги кормят-поят туристов национальными блюдами и напитками, но жить с ними в одном лагере никогда не соглашаются. Такой вот народ!
Правда, при этом, люди они очень гостеприимные. Считается, что, если путник заблудился в пустыне и случайно вышел к бедуинскому лагерю, или, если даже не заблудился, а просто путешествует, то бедуины всегда предложат ему еду и ночлег, будут содержать и угощать путника в течение трех дней, и только по их прошествии поинтересуются, куда он, собственно, держит путь?
Фото бедуинов у меня нет. Это - тоже "оседлые" иорданцы, занимающиеся организацией и исполнением джип-сафари в пустыню.

Кстати, насчет иорданской еды, причем не только бедуинской. В целом, она очень похожа на египетскую. Например, тут точно такой же популярностью пользуется фаляфель - маленькие котлетки из бобов и зелени, жареные в кипящем масле. Здесь так же едят шаверму, техуну, бабаану (на местном наречии - баба ганнуж), фуль, сладости типа пахлавы, басбусы и кунафы. Но самым главным национальным кушаньем в Иордании считается мэнсаф - баранина, сваренная в кисломолочном продукте, похожем на йогурт. Ее подают с рисом, супом, кедровыми орехами, часто добавляют мяту. Признаюсь, попробовать мэнсаф мы не рискнули, что-то уж больно несовместимыми показались нам продукты, из которых его готовят, и больше мы налегали все-таки на различные шашлыки и кебабы, кои в иорданских забегаловках готовят просто мастерски.
А забегаловки здесь совершенно разного уровня. Есть рестораны, не хуже европейских, есть нечто среднее для среднего класса, а есть такие, подобные которым мы то и дело встречали в Египте - простенькие, с газетами или клеенками вместо скатертей, которые официанты, в лучшем случае, протирают тряпкой не первой свежести и далеко не после каждого клиента. Но в отличии от египетян, владельцы даже таких заведений в Иордании всегда обладают чувством собственного достоинства, юмора и лукавства. Расскажу одну историю, которая приключилась с нами в Вади-Муса - городке, куда мы приехали, чтобы осмотреть каменный город Петру.
В Вади-Муса мы решили сходить в ресторанчик. Когда накануне таксисит Омар вез нас в гостиницу, он обратил наше внимание на один под названием "Cleoрatra". Так как находился он неподалеку от отеля, мы пошли именно в него. Внешне ресторан не представлял ничего особенного. Скорее, это даже не ресторан, а обычное кафе, каких по стилю полно в каждом городке на Востоке. Стены с несколькими картинками, столы, покрытые клеенкой. Питаются в нем, как местные, так и иностранцы. Цены по иорданским меркам средние. Но поражает отношение. Я еще нигде не встречала, чтобы в ресторанах так заботились о клиентах и так старались обслужить. Не просто делали вид, что стараются, а реально старались от души! Не успели мы сделать заказ, как нам на отдельной тарелке принесли шесть штучек фаляфель. Официант (он же хозяин заведения) объяснил, что это нам комплимент от ресторана.
На двоих мы заказали две порции кебаба, сок, кока-колу и два чая (правда, потом Антошик запросил еще). К этому всему полагается бесплатный шведский стол из разных закусок. Но мы не стали торопиться. Первым делом, подали напитки. Несмотря на простоту заведения, стаканчики нам красиво обернули салфетками. Тут же официант принес свежий салат, техину и еще фаляфель и сказал, что это все - тоже угощение от ресторана. Мы удивились, но дальше было круче! Пошли блюда. Как вы думаете, что такое порция кебаба по-иордански? В общем, не буду вас томить. Это такой тазик с тремя огромными кебабинами, горка картофеля-фри, вторая горка из овощей-гриль и три лепешки-блина размером с тарелку каждая, несмотря на то, что обычные лепешки, которые здесь заменяют хлеб, нам тоже уже подали. Я осилила лишь половину своей порции. Антошка с трудом осилил свою. Остальное нам упаковали с собой, и на следующее утро у нас получился отличный сытный завтрак. :-)) Вы думаете, это все? Нет, потом принесли чаи. Чай оказался тоже особенный. Его заварили с мятой и еще с какой-то травкой. В итоге он получился таким насыщенным и ароматным, что, не вру, можно было бы легко выпить целый чайник! И вот, сидим мы, попиваем чаек, как вдруг официант приносит нам тарелку с восточными сладостями. Это еще что такое? Мы ж их не заказывали, да и признаться, уже так наелись к тому моменту, что даже потеряли дар речи, чтобы как-то среагировать должным образом и выяснить, что к чему? Официант объяснил все сам.
"Это тоже презент от ресторана!" - сказал он.
И тут меня осенило. Мы с Антоном сидели у самого окна и нас было отлично видно с улицы. Когда мы пришли, в заведении было всего лишь несколько человек, а сейчас ресторан был полон. Теперь тут ужинали и местные, и туристы, а хозяин и официанты едва успевали всех обслуживать. Не секрет, что во многих странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии у белых туристов проявляется что-то вроде стадного инстинкта. Вот представьте, вы ищете место, где бы вам перекусить. Все заведения кругом выглядят примерно одинаково, и вы понятия не имеете, в каких из них кухня лучше, и где соблюдаются санитарные нормы. На что вы будете ориентироваться? Да на то, где обедают остальные белые туристы. Не группы (там обычно дорого), а именно одиночки или пары. Потому что обычно срабатывает простая логика: если другие белые здесь едят, значит - готовят тут неплохо и в целом заведение нормальное. А как мыслят местные? "О, у Ахмеда сегодня ужинают белые! Раскрутился парень! На прошлой неделе они к нему не заходили! А ведь и правда, неплохо у него стало! Вон, он и новые столы купил с клеенками, и новый повар у него толк в кулинарии знает. Пойду-ка и я к нему ужинать!". Короче говоря, сидя у окна, как на витрине, мы сделали ресторану нехилую рекламу! :-))
Моя догадка подтвердилась буквально через несколько минут. Когда мы доели сладости, уже собрались уходить и попросили счет, хозяин долго его не нес, а потом пришел и предложил нам отведать еще парочку бисквитов, тоже за счет заведения! Мы вежливо отказались, но в целом, это все выглядело так забавно и здорово, а мы получили такую массу положительных эмоций, что я бы рекомендовала "Клеопатру" всем, кто будет в Вади-Муса. Если вы сядете у окошка, то, думаю, вас тоже будет ждать куча презентов от ресторана. Тем более, что готовят тут действительно вкусно! Кстати, обед на двоих нам обошелся в 19 динар.
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествия по Египту и Иордании:
Вади-Рам. Один миг и ты на Марсе
Дорога из Египта в Иорданию
Дахаб. Гонки на квадроциклах, или как я впервые села за руль!
Дахабские заныривания
Хамсин
Порт-Саид. Взгляд на Суэцкий канал
Как египтяне едят
Про египтян
Александрийский трамвай
Александрия континентальная
Александрия морская
Марса-Матрух. Бункер Роммеля
Оазис Сива. Среди песков
Из Каира в Александрию на поезде
Каир. Как мы пирамиды осматривали
Каир. Цитадель Салах-ад-Дина и Город мертвых
Каирское метро
Каир. Ближневосточно-африканская столица
Фотообзор: Египет и Иордания. Две страны, два континента