За время нашего путешествия мы поняли, что Уганда - это страна абсолютно всевозможных вероисповеданий. Здесь нет какой-то основной религии, и угандийцы в кого только не верят. Такого скопления не только официальных конфессий, но и разнообразных сект мы пока что не видели ни в одной другой стране. Были моменты, что нам становилось просто поразительно, как можно верить во все это, и как нужно убеждать людей, чтобы они верили. Здесь все смешалось: католические костелы, протестантские церкви, апостольские церкви, англиканские храмы, мечети, штаб-квартиры иезуитов, адвентистов седьмого дня, свидетелей иеговы и прочих-прочих-прочих. Мы заезжали в любой город, в любую более-менее крупную деревеньку и обязательно встречали там что-то новое оригинальное религиозное. Но в Мбале, куда мы прибыли из национального парка Элгон, было удивительнее всего. Там жили евреи. Нет, они не были евреями, прибывшими сюда из каких-нибудь европейских стран. Все они были местными! А вы когда-нибудь видели евреев негров? Вот и мы нет. А поэтому решили обязательно их найти и увидеть воочию.



Мбале - небольшой пыльный городок к северо-востоку от Кампалы. На его главной улице стоит построенная еще в колониальные британские времена башня с часами, сейчас доверху обклеенная портретами кандидатов в президенты.



А сама улица состоит из симпатичных одно- и двухэтажных домов с арками, также построенных британцами, но ни разу с тех пор не ремонтировавшихся, а потому выглядевших обшарпанно и уныло.



На местном рынке.



В Мбале мы поселились в отеле "Sunrise Inn LTD" на окраине города. Этот отель был хорош всем, у него была большая зеленая территория, просторные номера с удобствами, с телевизором и даже с телефоном. На завтраки вкусно и обильно кормили. Но всю картину портили тараканы, которые выползали из своих щелей еще засветло и начинали путешествовать, куда им вздумается. А кто знает меня лично, тот знает, насколько я боюсь этих жутких тварей. В общем, если бы не москитная сетка над кроватью, края которой мы плотно запихивали под матрац и оказывались под ней, как в домике, я бы, наверное, умерла от нервного истощения.
К абаюдая, как называли себя местные евреи, мы решили отправиться утром. Милая девушка на рецепции отеля вызвала нам такси и сказала, что поездка к ним обойдется примерно в десять тысяч шиллингов. Но приехавший таксист захотел в три раза больше, торговаться не стал, и в результате вообще обломался из-за своей жадности и остался ни с чем. А мы вышли на дорогу и едва прошли сотню метров, как перед нами затормозил бода-бода и предложил подвезти. За пять. Так мы и сделали.
Абаюдая жили на дальней окраине Мбале, и мы по грунтовым дорогам, то поднимаясь в горку, то спускаясь вниз, ехали не меньше двадцати минут. Их религия в Уганде появилась в начале 20 века. И хотя евреями официально они не признаны советом равинов (насколько мы поняли, сейчас как раз идет процесс признания), они соблюдают все еврейские обычаи и ритуалы: придерживаются шабата - не работают с пятницы вечера по субботу, едят кашерную пищу, согласно талмуду, отмечают те же праздники, что и евреи, на восьмой день после рождения, как и они, обрезают своих мальчиков. Те, кто женятся или выходят замуж не за абаюдая, сами перестают считаться ими, пока их супруги не согласятся перейти в их веру.
Флаг абаюдая.



Само же слово абаюдая произошло от угандийского слова ба-юдея, то есть люди-иудеи. Началось все с того, что британские колонисты завезли в Уганду и свою религию. Но так как тут раньше процветало многоженство, то христианство, где жена должна быть только одна, в Уганде приживалось плохо. В конце концов, угандийцы начали задавать миссионерам вопросы: почему христианство запрещает иметь несколько жен, когда в Ветхом Завете многие их имели и это считалось нормальным? В общем, как-то так получилось, что их вера стала в основном базироваться на Ветхом Завете, на котором базируется и иудаизм. А когда они узнали, что иудаизм существует, возрадовались и стали считать себя тоже иудеями, а точнее, малакитами по имени основателя секты Малаки Мусаджакавы. В секте набралось около ста тысяч человек. Правда, этот Малаки, на самом деле, от иудаизма взял далеко не всё. Малакиты не ели свинину, имели много жен и полностью отказались от медицины. Последнее, кстати, их и сгубило. Когда в 1926 году по Уганде прокатилась чума, практически все они отказались от прививок и в результате погибли. А Мусаджакаву правительство выслало на север Уганды, где он умер. Так секта распалась.
Но вскоре появился последователь Малаки - Семей Какунгулу. Правда, в отличие от Малаки он считал, что настоящие евреи должны проходить процедуру обрезания. Оставшиеся в живых после чумы малакиты послушали речи Какунгулу и большинство из них пришло к выводу, что им с ним не по пути, так как обрезание делать не хотели. На это Какунгулу заявил, что в таком случае евреями будет считать только тех, кто будет обрезан, а все остальные не евреи. Так и возникли нынешние абаюдая. Однако ж, никто из абаюдая в то время даже не видел ни одного еврея, а их вера представляла собой смесь еврейских и христианских обычаев. Например, они наряду с обрезанием своих детей еще и крестили, а место, где они молились, называли не синагогой, а еврейской церковью. Наконец, в Уганду заехал один еврей, он то и научил абаюдая уму разуму, и после общения с ним их вера на иудаизм стала похожа больше: крещение абаюдая прекратили, начали соблюдать шабат и стали есть мясо только в том случае, если животное было забито ими самими, согласно с еврейскими обычаями. Единственное, что осталось - это полное отвержение медицины. Кончилось всё тем, что Какунгулу умер от пневмонии, отказавшись от лечения, которое могло спасти ему жизнь. Но дело его живет и процветает и сейчас в сообществе абаюдая около тысячи человек.
Теперь к медицине они относятся более благосклонно. Госпиталь.



Район, в котором находится община абаюдая, представляет собой скопище религиозных школ и церквей разных вероисповеданий. Буквально в 200 метрах от синагоги абаюдая базируется медресе и мечеть, тут же окопались свидетели иеговы и парочка других непризнанных сект. Наш бода-бода завез нас почти на самую вершину холма, и мы оказались перед воротами в высшую школу абаюдая. Напротив них через дорогу стоял небольшой магазинчик с изображенной на вывеске шестиконечной звездой.



Во дворе школы стояли стулья, на которых сидело около десятка чернокожих абаюдая, остальные тусовались рядом.



...



...



...



Мы подошли к ним, рассказали, что интересуемся их верой, и нам тут же выделили проводника, который нам тут же все начал рассказывать и показывать. Как оказалось, сейчас в высшей школе абаюдая учатся всего восемь студентов. Это, конечно, не много, но все равно считается, что очень хорошо. Еще на территории общины у абаюдая есть обычная школа.



...



Общежитие для студентов и, что особенно интересно, гестхауз, а неподалеку еще и госпиталь. В гестхауз мы заходили. Он оказался очень приличным, проживание в нем с полным пансионом стоит всего 25 долларов, и там мы даже видели одного белого туриста-еврея.



Что же касается госпиталя, то абаюдая, как и прежде, отвергают медицину, но не всю. Если лечат их тоже абаюдая, то от такой медицины они не отказываются. А в госпитале лечат как раз они.
Сейчас абаюдаи живут вполне не плохо. Так как, в принципе, окраина Мбале, где они обитают, представляет собой типичное село, то занимаются они тем же, чем и прочие сельские угандийские жители: разводят огороды, пасут скот.



Но нам показалось, что живет община очень дружно - женщины готовят еду, сушат белье, мужчины ходят с умным видом с какими-то бумажками, бегают вполне прилично одетые детишки. И все радостно улыбаются, очень приветливы и искренне рады гостям, несмотря на то, что мы, например, им сразу признались, что не евреи, а просто интересуемся их религией и жизнью общины.



...



...



...



Впрочем, как и раньше, абаюдая очень редко видят евреев. Никто из них так и не побывал в Израиле, да и у них евреи - не такие уж частые гости. Мы разговорились с одним из студентов высшей школы, и он поведал нам, что съездить в Израиль он очень хочет, но для этого ему нужно обязательно доучиться. Мы так и не поняли, то ли это действительно так и он туда реально когда-нибудь соберется, то ли просто так элегантно ответил на не удобный для него вопрос.



Между тем, община абаюдая существует на пожертвования, большую часть которых перечисляют ей евреи из США. Другие организации ей не помогают, но на довольно-таки приличное существование хватает и американских денег. Кроме того, в общине есть небольшой магазинчик для туристов, где продаются всякие еврейско-африканские сувениры, сделанные местными женщинами: связанные крючком разноцветными нитками кипы, сумочки из коры фикуса, деревянные игрушки, музыкальные инструменты и прочее-прочее.
Конечно, будучи в общине, мы не смогли не зайти в синагогу. Это было самое большое здесь здание с побеленным фасадом и соответственной надписью на нем.



Внутри все было, как и положено: трибуна для выступлений местного равина, абаюдайский флаг, шкафы с торами, написанными на иврите - абаюдая могут на нем читать.



...



...



...



А потом наш проводник пригласил нас посетить могилу Семея Какунгулу, который, как оказалось, был похоронен недалеко на холме, и мы не смогли не согласиться.
К могиле мы шли через небольшую деревеньку, большинство жителей которой тоже были абаюдая. И опять-таки многое говорило о том, что живут они здесь более-менее неплохо. Их дома в основном были построены из кирпича, коий они делали сами. В нескольких дворах мы видели, как это происходило. Сырую глину абаюдая смешивали с соломой, резали и сушили.



За неделю такие кирпичи высыхали, их складывали горкой.



Потом обжигали в специальных кирпичных же печках и могли использовать дальше для строительства.



Дома окружали огородики с плодоносящими культурами. И опять-таки все люди тут были искренне довольные и улыбчивые. При виде нас родители сразу бросались переодевать своих мелких загрязнившихся чад, смеялись и что-то лукаво говорили им. В общем, атмосфера радовала.



Минут за двадцать мы дошли до вершины холма. Семей Какунгулу раньше жил на этом холме, и до сих пор от него здесь осталась выложенная камнем ванна во дворе, которую он принимал и одновременно любовался на открывавшиеся с холма красоты.
Ванна.



Виды с холма.



Теперь на холме стоял большой двухэтажный дом, и у входа в него нас встретила женщина в окружении многочисленных детей.



Наш проводник сказал ей, что мы хотим посетить могилу Какунгулу, и она пошла за ключом. Оказалось, что могила находится в небольшом сарайчике рядом с домом.



Собой она представляла каменное надгробие с табличкой, перед которым в ряд стояло несколько копей, символизирующих то, что Какунгулу раньше был еще и воином. Рядом с могилой находились две другие, где были захоронены его сыновья.



Мы оставили немного денег на содержание могил, как здесь было принято, Антон написал наши данные в гостевой книге, и мы отправились в обратный путь.

Остается только добавить, что сейчас число абаюбая в Уганде растет. Кроме общины в Мбале, есть еще пять небольших общин. И всего абаюдая в них насчитывается около 1800 человек. В основном это те, чьи родители тоже исповедовали эту религию. Но бывает и так, что в общину приходят новые члены с улицы. Что ж, если они искренне считают себя иудеями, соблюдают все еврейские традиции и обычаи, их принимают! :)
--------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, январь:
Сипи и национальный парк "Элгон". С Моисеем за птицами, обезьянами и летучими мышами
Деревня карамоджонгов. Дети со вздувшимися животами - это реальность...
Деревня багишу. Не самые бедные
К истоку Нила
Жизнь в Уганде
Кампала. Жуть в центре Африки
Энтеббе. Привет, Африка!
Стамбул. Дервиши
Транспорт Стамбула
Стамбульские радости
Стамбул. Другие берега
Главными стамбульскими тропами
Фотообзор: Стамбул + Жемчужина Африки