В Фордерланерсбахе (это Австрийский Тироль) мы поселились в отеле "Forelle". Так как мы прибыли сюда в середине дня, то кататься на лыжах в этот день мы не стали, а предались отдыху и спокойному осмотру окрестностей.



Фордерланерсбах представлял собой небольшую Тирольскую деревушку, сплошь застроенную деревянными домами, коттеджами и гостиницами - белыми с коричневыми крышами, с печным и полу-печным отоплением, типичными для здешних мест.



...



...



Со всех сторон Фордерланерсбах окружали горы, поросшие усыпанным снегом пушистыми елками. И, конечно, главным, за счет чего жил этот городок, был горнолыжный сезон, который открывался здесь уже в самом конце ноября и продолжался аж до середины апреля-мая. Все гостиницы были рассчитаны на горнолыжников, а магазины начинали работать одновременно с открытием подъемников, расположенных тут же, и пестрели разнообразными горнолыжными товарами, начиная от штанов и курток, самих лыж и бордов, и заканчивая солнцезащитными очками, термобельем и разными модными, но не всегда нужными прибамбасами.
Наш отель "Forelle".



Еще в Фордерланерсбахе имелась парочка продуктовых магазинов, церквушка и несколько клубов, опять-таки рассчитанных для развлечения горнолыжников и к ним примкнувших.
Местная церквушка.



Впрочем, как уже сказала, жизнь в деревне, как и везде на курортах, начинала бить ключом только во время сезона. Сейчас же ей больше подходило слово "теплилась". Подъемники пока не работали, и за весь первый день мы на улице увидели только одного человека. Впрочем, мы собирались кататься совсем не здесь, а на леднике в Интертуксе в семи километрах отсюда, а причины заселиться именно в Фордерланерсбахе у нас были весьма весомые, и о них я расскажу.
В нашем отеле "Forelle", то есть, в "Форели", мы остановились на четыре дня. Он был древний, существовал уже 60 лет, но по нему об этом сказать было сложно. Оба его коттеджа были новые (а, может, настолько качественно и капитально отремонтированы, что о них складывалось только такое впечатление), наш номер был просторным, санузел раздельным, для Данилки в нем установили манежик, а на поросшие елками горы из него выходил балкон, где стояло два стульчика, на который мы приноровились пару раз вывозить Даню в коляске, когда ему категорически надоедало сидеть в номере, а прогулка не планировалась.
Даня в манежике.



Отель был частным, содержали его очень вежливые и приятные австрийцы: мужчина в возрасте с женой, их дочка с мужем, сын и двое мелких внуков. Возможно, из "руководства" был кто-нибудь и еще, но мы не видели. В стоимость номера у нас вошло проживание и завтраки, но мы решили добавить сюда же и обеды, которые в "Форели", как, наверное, и во всем Тироле, были поздние и начинались в 18.30. И нисколько не пожалели. Обеды здесь были составлены исключительно из ресторанных деликатесных блюд, каждый день из совершенно новых (хотя второе блюдо мы всегда выбирали накануне на завтраке из двух вариантов), а повар, который их готовил, был явным кулинарным гением! Я такую же вкуснятину, как здесь, пробовала разве что лишь единственный раз в маленьком шведском городке Лулео, где шедевры кулинарии выходили из-под лопаток и поварешек местного кулинарного гения, прибывшего туда с Корсики. Но это уже другая история.
Так вот, в каждый наш обед в "Форели" входило пять блюд: суп, стартинг или горячая закуска, салат, второе блюдо и десерт. Я долго собиралась с мыслями, чтобы сфотографировать как-нибудь всю эту красоту, но из-за прогрессирующего старческого склероза в гибриде с девичьей памятью дозрела до этого только в последний вечер. Вот, к примеру, какое меню было у нас в тот день.
На первое - кремовый суп-пюре из сыра по-зиллертальски.



На стартинг - тирольский ягненок и говядина с соусом из овощей и трав и с жареной картофельной лепешкой.



Дальше шел салат из буфета. Выглядело это по аналогии со шведским столом. На отдельном столике стояло около десяти видов салата, каждый из которых можно было брать в любых объемах: огурцы с редиской под сметаной, капуста со шкварками, спаржа, греческий, морковь, помидоры, салат из ветчины, сыра и майонеза и множество других.



На второе мы с Антоном выбрали эскалоп из зиллертальского оленя с красной капустой и маленькими картофельными пельменями (на самом деле, с галушками).



А еще, как вариант, предлагался цыпленок-грилль с красным сладким перцем. На десерт был бисквитный пирог с мороженым. Причем, мороженое внутри пирога лежало слоями - так, что складывалось впечатление, что оно вместе с бисквитом готовилось одновременно. Ну как?



В общем, в "Форели" нам очень понравилось. За все то, счастье, которые мы имели, мы заплатили около 650 евро.
Но, в принципе, имея возможность кататься только на леднике, мы бы нашли и возможность поселиться к нему поближе. Если бы не Даня. Я, конечно, слышала о таких случаях, когда умеющие прекрасно держаться на лыжах родители, сажают своих мелких детей в рюкзачки за спину и катаются так вместе с ними. Но мы до такого, наверное, не дозреем никогда. Слишком стремно и не безопасно, на наш взгляд. Поэтому-то и встал вопрос, с кем и где оставить Данилку на время нашего катания. В Фордерланерсбахе этот вопрос решили на ура. Там существует специальное заведение - "Плэй-арена", куда на целый день можно сдавать детей любых возрастов, вплоть до 14 лет. Тех, кто постарше, там даже обучают кататься на горных лыжах, для них там есть горнолыжная школа. Для младших - куча всяких горок, батутов, сеток с шариками, игр и игрушек.



Есть кинотеатр, рисовальный зал и даже веревочный городок, где с инструктором и со страховкой их учат быть тарзанами.



...



Для самых мелких тоже есть масса разных игрушек, стульчиков, ездительных машинок и даже кроватки, если они захотят поспать. Все дети находятся под присмотром воспитателей, а самым мелким выделяется индивидуальная сиделка. У нас ею была девушка Сабина лет 22-23. В 11 утра (к сожалению, раньше "Плэй-арена" не открывалась) мы сдавали ей нашего Данилку на воспитание. Вместе с ним отдавали ей несколько его памперсов и смеси в бутылочках. Сабина в нужное время разводила смесь теплой водой (с этим проблем не было вообще, так как в "Плэй-арене" есть кухня, и деток постарше там кормят), и наш карапуз ее кушал. В остальное время он спал, играл и, судя по всему, чувствовал себя не плохо. По крайней мере, когда мы за ним приходили вечером (Даню мы оставляли там на 5,5 часов), вид у него был очень довольный. Нам повезло еще в том, что опять-таки из-за несезона детей в "Плэй-арене" практически не было. Из самых младших Данилка был вообще единственным, и еще поэтому все внимание доставалось ему. Хотя не хочу сказать, что в середине зимы, когда ажиотаж, то за детьми здесь плохо смотрят. Могу лишь добавить, что такую няню, как Сабина, я бы, вообще, хотела на пару лет взять домой нашему Данилке. А если исходить из того, что тут они все такие, то заботятся о детях они просто прекрасно.
Для того, чтобы оставить ребенка в "Плэй-арене", надо жить в одном из сети отелей, которые ее поддерживают. "Форель" относилась именно к таким. Я не знаю, может ли попасть туда ребенок из другого отеля, но если из этих, то пребывание там ему будет бесплатным. За исключением сиделки. Мы за Данилку платили по 50 евро в день. Но, к сожалению, у "Плэй-арены" есть и минусы. По крайней мере, не в сезон по субботам и воскресеньям она не работает. А так как из четырех наших дней два выпали как раз на выходные, пришлось нам с Даней сидеть самим. Первый раз я оставалась с ним в номере. Во второй, это был уже наш последний день в Фордерланерсбахе, ездили вместе с ним на горку. Об этом я, пожалуй, расскажу поподробнее.
Из Фордерланерсбаха в Интертукс, прямо-таки до самого подъемника на ледник ходит бесплатный ски-бас. Правда, он, вроде как платный и бесплатно в него пускают только по ски-пасам, но, сколько мы не ездили, не видели, чтобы билеты проверяли хоть раз. Автобус ходит примерно раз в полчаса и пользуется бешеной популярностью - не было и случая, чтобы он шел заполненным хотя бы на половину. Ехать на нем нужно около 20 минут.
А дальше можно купить ски-пас на день, с 11 утра и с 11.45 утра на выбор. Мы покупали последние, так как все равно приехать к подъемникам раньше никогда не успевали. Стоил такой ски-пас 30 евро. Что интересно, купить такие же сразу на четыре дня со скидкой было нельзя, их не продавали.
Нижняя станция Интертукса.



...



Ледник имеет несколько зон катания, которые условно можно разделить станциями глетчер-басов или станциями самых крупных канаток. Их три. Первый глетчербас поднимается на высоту 2100 метров, второй - 2660 метров и третий - 3250 метров.
Глетчербас.



Поднимаемся.



...



Вот вокруг этих высот все и катаются. Рядом с первой и второй высотами есть мощная инфраструктура: здесь находятся рестораны, в которых можно не только довольно-таки не хило перекусить, но и испить глинтвейна или местного напитка йягетии (охотничего чая) - ядреной разновидности бальзама; есть прокаты горнолыжного оборудования, есть даже несколько магазинов, ну и туалеты, разумеется. Причем, рестораны на обоих станциях аж трехэтажные, оборудованы лифтами, в них есть пеленальные столики для детей и детские стульчики. Вот, там мы с Даней, кстати, и сидели в последний день. А что, касается цен на питание, то они тут более чем гуманные. Например, большая жареная колбаска с картофелем фри - около пяти евро.



Но вот трассы.... Трассы на леднике в основном красные, то есть, средние, есть немного синих (легких) и совсем мало черных (сложных). Подъемники кресельные и бугельные - смотря кому куда надо.
Когда мы с Антоном два года назад ездили в Доломитовые Альпы в Италию, то там благополучно освоили красные трассы, поэтому то, что на этом леднике было так мало синих, нас не смутило.



Мы решили, что на синих вспомним все наши навыки, покатаемся денек и переберемся на красные! Как бы не так! Я не знаю, кто в Интертуксе проводил градацию трасс, но она на порядок отличается от той, что была в Доломитах, или в том же Закопане, в коем мы тоже катались. Интертуксовские синие трассы - это доломитовые красные! Честное слово! Мы влезли на синюю горку, но, как только попробовали съехать с нее, то едва не умерли! Склон практические на всем протяжении был такого наклона, что я просто теряюсь!



...



Естественно, ни о каких красных трассах в дальнейшем у нас и речи не было. Катались с синих.



Впрочем, много покататься нам тоже не пришлось. Полноценным оказался только первый день. На второй день повалил такой снег, что я смогла съехать только один раз да и то, практически на ощупь. Даже в двух метрах я не могла ничего разобрать, все было в снежной пелене. И я зареклась. А оставшиеся два дня попали на выходные, и нам не с кем стало оставлять Даню. В общем, как-то не совсем удачно получилось.
Хотя, даже учитывая все эти погодные сложности, мы по ходу смогли придумать себе еще небольшую горную, но не лыжную программу на леднике: поднялись на самую высшую из доступных точек, а я еще спустилась в ледяную пещеру.
Самой высокой точкой оказалась конечная станция третьего (верхнего) Глетчербаса, то есть третьей очереди канатки. Ее высота была 3250 метров и называлась она Gefrorene Wand, то есть Замороженная Стена. И подметили, надо сказать, это очень верно. Если сравнивать температуру, которая была у самого подножия ледника и здесь, то она отличалась на 10-15 градусов. То есть, в то время, когда у подножия было минус 5, на самой вершине я замерзала при минус 17. В первый раз мы с Антоном поднимались сюда вместе, специально в ясный день, так как хотели зафотографировать окрестности.
Поднимаемся.



...



Во второй раз я поднималась одна во время снегопада, так как именно отсюда надо было спускаться в пещеру. Впечатления были такие, как будто я побывала в двух разных местах: во второй раз во время пурги я его просто не узнала.
В хорошую же погоду место просто прекрасно: скалы, чуть в стороне и выше - заснеженный крест-ориентир (именно с той точке, где он стоит, и есть вершина Замороженной Стены), и красные трассы, с многочисленными горнолыжниками.



...



...



...



...



...



...



А еще здесь можно подняться на крышу верхней станции канатки, где находится смотровая площадка, и полюбоваться видами Альп. Это мы, собственно, и сделали. И тут, наверное, не нужны слова. Нам открылись панорамы такие, словно вы летите на самолете и при ясном небе любуетесь заснеженным высокогорьем! Одним словом, Альпы - от горизонта до горизонта!



...



...



...



Что же касается ледяной пещеры, то информацию о ней мы нашли в какой-то брошюре, взятой на стойке, где покупали ски-пасы. Называлась она, ни много, ни мало, Ледяным Дворцом. Вход в нее, как я уже говорила, находился у верхней станции канатной дороги, а экскурсии проводили ежедневно и ежечасно, начиная с 9.30 утра и заканчивая в 14.30.
В тот день, когда был мощный снегопад, Антон продолжал маньячно мучить лыжи, я же, прокатившись один раз, поняла, что с меня хватит и решила, что для ледяной пещеры сегодня настал ее день. На трех глетчербасах я примерно за 40 минут (каждое плечо канатки поднимает примерно за 10-15 минут) добралась до самой верхней станции и поразилась, какой же там был холод. В пещеру я решила пойти в кроссовках, но теперь, несмотря на то, что прошло всего несколько минут, как я стояла на самом верху ледника, я очень быстро замерзла. Но вскоре пришла девушка и открыла дверь каморки, откуда начинались экскурсии. По своей наивности, когда мы были тут с Антоном, я решила, что пещера разворачивается как раз за дверью этой каморки. Но как бы не так! Там всего лишь продавали билеты, а до входа в пещеру предстояло пройти еще около сотни метров вниз по очень крутому склону. Но в каморке было жарко натоплено, и после того, как мы все купили билеты, нам разрешили в ней погреться. Всё лучше, чем тусоваться на 17-градусном морозе.
Группа у нас набралась интернациональная: шесть немцев и около восьми англоязычных товарищей, пять из которых, включая меня, - русские. Пока мы грелись в каморке, заметили на ее стене табличку, гласившую о том, что фотографировать в пещере нельзя. Мы немного погоревали, но все-таки решили уточнить у ответственной девушки, так ли это? Оказалось, что не так. Для получения разрешения на фотосъемку надо было кинуть какую-нибудь денежку в стоящий тут же ящик для пожертвований. Я решила, что двух евро (билет стоил восемь) от меня будет в самый раз, и довольная стала ждать назначенного часа, чтобы отправиться в путь.
Наконец, все и всё было готово, нам раздали спелеологические каски, и мы отправились.
Вообще-то, в кроссовках была я одна. Все остальные были обуты в лыжные ботинки, в которых тоже можно было идти в пещеру. И тут, несмотря на подмерзание, я поняла, в каком же преимущественном положении я нахожусь. Как я уже говорила, в самом начале примерно сто метров надо было спускаться по заснеженному очень крутому склону. А кто когда-нибудь ходил в лыжных ботинках, тот меня поймет: практически все шли, как космонавты, боясь кувырнуться вниз, я же была бодра и весела и вскоре уже заходила под занавешенный шкурой пещерный вход.
Оказалось, что эту пещеру нашли всего три года назад. Некий местный любитель природы ходил по горам и случайно обнаружил это чудо природы. О чуде он рассказал, кому следует, и уже через год туда начали пускать первых туристов.



Пещера образовалась за счет движения ледника, температура в ней постоянна и составляет минус 1-3 градуса, а лед никогда не тает. Глубина пещеры (по крайней мере, той ее части, которую успели разведать) достигает 30 метров. Но мы, конечно, всю ее не обошли. Наша экскурсия длилась всего час, и мы осилили только ее небольшой участок, хотя более продолжительные маршруты тут тоже бывают.
Самое приятное, что в пещере оказалось гораздо теплее, чем снаружи, и я сразу отогрелась. Она оборудована для посетителей, практически везде по ходу маршрута здесь есть разноцветная подсветка, что очень красиво смотрится на льду, но попасть сюда реально, пожалуй, только людям, как минимум, с небольшой физической подготовкой. Во-первых, из камеры в камеру тут проложены самые обычные лестницы-стремянки и по ним надо карабкаться, во-вторых, кругом очень скользко, даже несмотря на имеющиеся во многих местах резиновые коврики и веревки для поддержки (бедные товарищи в горнолыжных ботинках!), а, в-третьих, некоторые проходы просто очень узкие, и полный человек через такие точно не пройдет.
Спуск в пещеру.



Но сначала ничто не предвещало беды, мы спустились вниз по широкой лестнице и оказались в довольно-таки большой камере, где умельцы из тиса вырезали гигантского снежного человека с дубиной и "заморозили" его во льду с намеком на то, что это он тут давно самостоятельно засел и замерз. :)



Ну, а дальше началось! Мы лазали по стремянкам, запихивались в расщелины, карабкались по веревкам, любовались длиннющими, больше человеческого роста, сосульками, наростами и натечностями, маленькими и большими гротами, в общем, время проводили с огромнейшей пользой. Час пролетел совершенно не заметно.



...



...



...



...



...



...

А потом мы снова вышли из пещеры в пургу и в мороз, сдали каски и разошлись, кто куда. Лично я в вагончик глетчербаса, в котором было не настолько холодно, как на самой верхней точке ледника.
Но, в целом, не могу сказать, что пребывание в Интертуксе нам понравилось. Омрачило впечатление и погода, и невозможность из-за Данилки нормально покататься, и оказавшиеся слишком сложными для нас трассы. И это, не говоря о том, что мне в прокате достались не лучшие ботинки - они постоянно давили на ноги. А у Антона, вообще, какой-то козел умудрился спереть лыжи. В общем, если поедем в следующий раз кататься, то все-таки не сюда. Хотя не хочу сказать, что там плохо, просто не понравилось нам.
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2010 год, ноябрь:
Енбах. В горы по узкоколейке
Зальцбург. Там, где родился Моцарт
Седлец. На костях
Кутна Гора. На серебре
Чехи
Прага. Йозефов - бывшее еврейское гетто
Прага. Малая Страна - большая жемчужина
Прага. Самое-пересамое
Братислава. В столицу к братьям славянам
Баден. Искупаться по-древнеримски
Хинтербрюль. Под землю за гипсом
Про австрийцев
Вена. Мы в деревне Хундертвассера!
Вена. Самый музыкальный город Европы
Про Вену с высоты птичьего полета, лошадок и День Рождения
Фотообзор: По четырем странам с 9-месячным Данилкой на самолетах, поездах, автобусах, лодках и канатных дорогах