Дорогие читатели этого блога! На всякий пожарный напоминаю, что любые комментарии оскорбительного характера в адрес людей любой национальности и любого вероисповедания, а также те из них, которые будут направлены на разжигание межнациональной вражды, я буду удалять сразу и без объяснений, а их авторов отправлять в бан. Надеюсь на понимание.

Нашей следующей остановкой в Аргунском ущелье было крупное горное селение, райцентр Итум-Кали. Кстати, сразу после Ушкалоя - поселка, рядом с котором находилось самое узкое место Аргунского ущелья, проблема с дорогой разрешилась в лучшую сторону. Во-первых, на ней снова появился вполне приличный асфальт, а, во-вторых, горы отступили и дорога перестала быть такой узкой и опасной. Заур радостно прибавил скорости и буквально через пару десятков минут мы уже были в Итум-Кали. В принципе, ничего особенного это селение собой не представляет. Точно такие же кирпичные дома и усадьбы, как везде. Но есть в нем один интересный объект на самой окраине - замок Пакоч. Этот замок был построен в 14-16 веках и был мощным оборонительным сооружением. В последние годы он служил по своему прямому назначению - в нем стояли военные. Ушли они оттуда в 2007 году, и замок стали потихоньку реставрировать. В общем, сейчас уже реставрация закончилась, и Пакоч выглядит, как на картинке. Конечно, по нему сразу понятно, что от тех самых, старых камней, которыми он был сложен, уже практически ничего не осталось. Но, с другой стороны, глядя на него, теперь сразу можно представить, как именно выглядели чеченские средневековые замки, насколько они были мощными и укрепленными.
Это и близко не Пакоч. Это для затравки то самое место, куда мы в итоге добрались. О нем будет дальше. :)



2.



Сейчас в Пакоче есть небольшой краеведческий музей.
3.



Музей новый, современный и, хоть и совсем крохотный, но очень интересный. И главное, многие экспонаты в нем можно трогать руками, подробно рассматривать и даже примерять.
Жилая комната хозяев древнего замка.
4.



5.



Ковер из валяной шерсти.
6.



7.



8.



9.



10.



11.



Эта штука - женский нагрудник, называется бустам.
12.



13.



Пока я фотографировала старинные женские позолоченные украшения, кувшины для воды (о, как же я ими прониклась! Жаль, что мы так и не нашли подобных в продаже - уж больно мне захотелось поставить такой на нашу кухоньку вместо пластиковых бутылок, куда мы наливаем кипяченую воду!), документы, интерьеры комнат, в которых жили средневековые жители замка, и прочее-прочее, Антон и Заур успели по очереди примерить костюм горца - этакую массивную и тяжелую накидку из валяной шерсти с прямоугольными плечами и лохматую овечью шапку - в таких костюмах в кино обычно аксакалы разъезжают на лошадях по горам. Оба наряд оценили по достоинству, но отметили, что носить его неудобно из-за того, что у накидки не предусмотрено застежек, и она постоянно спадает. Да и шапка то и дело наезжает на глаза и закрывает обзор.
14.



Заур же еще до кучи нарыл где-то древний кинжал. Пока мы расспрашивали работницу музея о том, когда он появился, и писали благодарности в специальной книге, Заур достал кинжал из ножен и с глубокомысленным видом царапнул им себя по руке. Мы воззрились на него в немом изумлении, но он пояснил:
- У нас считается, что без надобности доставать кинжал или нож из ножен нельзя. Если уж достал, то применяй! Хотя бы до первой крови. А кровь может быть и своя собственная!
15.



Вот такой суровый обычай. Хотя, если вдуматься, то он, наоборот, учит бережному обращению и уважительному отношения к оружию, к тому, чтобы им не хвастались, не размахивали без дела...
Книга отзывов. Говорят, здесь был принц Саудии.
16.



Вид на внутренний двор Пакоча и окрестности замка с его стен.
17.



Действующая мечеть по-соседству.
18.



Речка и подвесной пешеходный мостик в Итум-Кали.
19.



20.



21.



22.



Еще несколько километров к юго-востоку и мы в горном селении Тазбичи. Здесь очень много родовых оборонительных башен.
23.



Куда ни глянь, так вашему взору предстанет одна или две, а если и не сама башня, то ее части или руины, в любом случае, определенно говорящие о том, что принадлежат именно бывшей башне, а не чему-либо другому. Мы остановились у одной из крепких башен прямо у дороги.
24.



Вместе с ближайшим жилым домом и маленькой пасекой (пчел в Тазбичах держат практически все, а мед здесь, говорят, получается просто великолепный - еще бы, горы, солнце, разнотравье!) башня была обнесена одним общим забором, и мы подумали, что она, наверняка, хозяйская и принадлежит какому-нибудь частному лицу.
Сад и пасека.
25.



26.



На самом же деле оказалось, что примерно так и есть. Эта башня и соседняя с ней, стоящая на пригорке на другом берегу Аргуна, принадлежат владельцам пасеки. Дело в том, что в средневековье, когда эти башни были построены, эти земли принадлежали их предкам. С течением веков люди рождались и умирали, строили и перестраивали дома в своем поместье, а башни - крепкие и прочные, как стояли, так и стояли. Так что, в общем-то, владельцы башни известны и поныне, но нельзя сказать, что это - их собственность, осмотреть башню может любой, кому это интересно. Мы с Зауром, правда, на самый верх уже не лазили, а Антон взобрался, благо, что и лестницы и деревянные перекрытия в этой башне имелись.
27.



28.



29.



Пока мы ехали по Аргунскому ущелью, то буквально чуть ли не в каждом селении встречали мусульманские кладбища. Я специально не пишу - древние кладбища, хотя добрую половину каждого из них занимали очень старые могилы, на вертикальных надгробиях которых, даже уже стерлись надписи. Таким надгробиям, как мне кажется, было не меньше 200-300 лет. Но здесь же хоронили и тех, кто умер не так давно, даже в последние годы. То есть, получалось, что кладбища были не древними и не современными. Это были просто кладбища, где людей хоронили всегда. Как раз напротив башни в Тазбичах было одно из таких кладбищ, и мы с Антоном решили осмотреть его. Уцелевшие надписи на плитах были сделаны на разных языках и по ним даже можно было следить за тем, как менялась письменность на территории Чечни. Где-то они были написаны на арабском, более свежие - на кириллице, с современных еще не слезла синяя, бирюзовая, оранжевая или золотистая краска - цвета, которыми здесь, судя по всему, любили пользоваться чаще, чем другими. Но больше всего нас потрясли сами плиты, вертикальные надгробия, порой, выше человеческого роста...
30.



31.



32.



33.



34.



Добравшись до Тазбичей, мы практически достигли конечной точки нашего маршрута. Точнее, нам предстояло проехать еще несколько километров по дороге в сторону Шароя, чтобы попасть в малюсенькие хутора Дёре и Эткали, где мы собирались осмотреть несколько башен с древними петроглифами, старинную мечеть и в очередной раз полюбоваться горными пейзажами. Правда, готовя этот маршрут, я накопала сведения, что эта самая дорога считается частью пограничной зоны и для проезда по ней нужно получать пропуск. С другой стороны, накануне нашего путешествия Антон позвонил в единственное существующее на территории Чечни туристическое бюро и уточнил там, правда ли это? Ему ответили, что в хутора пропуск не нужен, да и хороший путешественник и автостопщик Сергей Новиков, который неоднократно бывал в здешних местах и с которым я переписывалась перед поездкой, подтвердил, что хутора находятся очень близко к Тазбичам и пропуск туда не требуется. В общем, из Тазбичей мы отправились на их поиски. Знали ли мы, что именно сейчас нас будут ждать самые ядреные приключения? :))
Дорога была одна-единственная и шла в горы. Мы проехали мимо малюсенькой мечети, мимо нескольких башен, примостившихся на горных утесах, мимо речушки, стекавшей вниз по склону, мимо кирпичных домов с их жителями, которые почему-то очень загадочно все, как один, смотрели нам в след. Тазбичи оказался очень крупным населенным пунктом. Он то заканчивался, и мы оказывались наедине с горами и дорогой, которая уже давно из асфальтовой превратилась в грунтовую, то начинался снова - опять вдоль трассы появлялись дома и руины старых башен. В конце концов, мы даже остановились у одиноко шагавшего куда-то мужчины и спросили, правильно ли мы едем, это ли дорога на Шарой? Да, правильно, - ответил он. Наконец, нашему взору предстал потертый указатель с перечеркивающей красной чертой название Тазбичи - Тазбичи закончились, и дальше мы поехали строго в горы.
Дорога петляла серпантином, круто поднималась вверх, вдоль обрыва стояли старые, установленные здесь еще в советские годы столбики с номерами километров. Эта дорога Итум-Кали - Шарой считается самой высокогорной в Чечне, и пейзажи, которые открывались вдоль нее не могли нас не радовать: снежные вершины Главного Кавказского хребта, которые становились все ближе и ближе.
По выдержкам из тревел-заметок наших предшественников, которые я распечатала и взяла с собой, следовало, что до Дёре нам ехать около двух-трех километров или около пяти до Эткали. Но вот, на столбиках уже промелькнули цифры пять, шесть и семь, а никаких аулов и хуторов в пределах нашей видимости не было. Дорога же поднималась все выше и выше, становилась все уже и уже, круче и круче. Некоторые ее особенно крутые участки "десятка" Заура брала с трудом, на некоторых даже вставала, и я старалась не думать о состоянии ее тормозов, ибо, если бы с ними было что-то не в порядке, то любой из обрывов, над которым она замирала в каждом из таких случаев, мог бы стать нашим последним. Одновременно с тем, когда на столбике мы увидели цифру 12, мы ощутили, что на улице значительно похолодало, из открытых окон начал задувать ветерок. Но это не погода изменилась за бортом, это мы поднялись уже так высоко. Зелень практически исчезла, лишь жухлая с зимы трава покрывала горы, да снег стал еще ближе. Мы уже отчетливо видели его пятна на склонах и понимали, что, стоит нам подняться еще на сотню метров, и мы окажемся среди зимы.
35.



Но аулов все не было. Лишь кое-где попадались нам еще закрытые с зимы пастбища - огороженные забором пологие участки в горах и маленькие сараюшки у них. Правда, однажды мы проехали мимо действующего пастбища. На нем паслось стадо коров, которое охраняли две огромные собаки-волкодава. Завидев нашу машину, они бросились к ней и начали остервенело и яростно облаивать - так, что мы едва успели закрыть окна и прибавить газу, но еще с километр собаки бежали за нами и продолжали лаять.
Вечер переставал быть томным. Я уже несколько раз порывалась сказать Зауру о том, что мы, скорее всего, едем не по той дороге, что в Дёре и в Эткали, будь они на ней, мы бы уже давно приехали, но в Зауре, похоже, играла горячая вайнахская кровь, и он все гнал и гнал вперед. :)
36.



И вот, мы въехали в март. В самый настоящий наш март, март средней полосы, когда появляются проталины, но вокруг пока еще всё лежит снег.
37.



38.



Снег появился не только на склонах, но и на дороге, под колесами нашей машины. Надо ли говорить о том, что резина на ее колесах была летняя, а дорога, как и прежде, извилистая, узкая и крутая?
Да, это дорога!
39.



В общем, мне как-то резко захотелось жить, и я решила-таки поныть Зауру более громко. Поныла. Но все-таки большее впечатление на этого юношу произвело не мое нытье, а тот факт, что на одном участке дорогу конкретно занесло снегом, а со стороны обрыва образовался ручей, который ее еще и мощно подмыл. Заур попытался проехать это место несколько раз, но колеса буксовали, машину начало сносить к обрыву, я не переставала ныть, наконец, Антон тоже сказал свое веское, и Заур в итоге решил, что пора бы уж действительно поставить точку в нашем сегодняшнем маршруте и возвращаться. Уф!
Те самые ручей и обрыв, которые не дали проехать. Слева в снегу - колея от наших попыток.
40.



Мы вышли из машины. Кругом были снег, проталины, весенние ручейки и первые цветы мать-и-мачехи (а внизу жара + 30). Перед нами сияли белоснежные кавказские вершины. Мы прошли еще немного вверх по дороге, пофотографировали, а Антон умудрился поймать сигнал на своем мобильнике и определить высоту, на которой мы сейчас находились - 2290 метров!
41.



42.



43.



44.



45.

Ну, а потом был спуск. К моему большому облегчению, Заур очень легко и быстро умудрился развернуть машину - я же морально приготовилась спускаться задом, а тут даже не успела испугаться. И мы помчались вниз. Но ехать было уже совсем нестрашно, все-таки спуск всегда выглядит не так опасно, как подъем, по крайней мере, в моих глазах. :))
Добравшись до Тазбичей, мы ради собственного любопытства решили-таки выяснить, где все же находится пресловутая дорога на Дёре и Эткали. У первого попавшегося человека мы спросили об этом.
- Езжайте вниз, - сказал он.
Каково же было наше удивление, когда хутором Дёре оказалось то самое поместье с двумя башнями и кладбищем, которое мы осматривали по пути сюда, а Эткали - маленькая мечеть на утесе! Ё-моё! Оба хутора находились в черте Тазбичей! :))
Самое узкое место в Аругнском ущелье, то самое, что под Ушкалоем, мы пролетели, почти его не заметив. И около шести вечера вернулись в Грозный. А ровно через день Заур провожал нас до автовокзала на маршрутку в Назрань. Его машина была немытая и он начал извиняться:
- Вчера, как приехал домой, машину помыть не успел, сразу лег спать и проспал чуть ли не до самого обеда!
- Я тебе обещаю, Заур, - ответил ему Антон, смеясь, - что сегодня мы в горы не поедем!
И это было правдой, по крайней мере, на сегодня. :))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия по Северному Кавказу:
2013 год, апрель-май:
Вверх по Аргунскому ущелью
Как не умереть с голоду в Чеченской Республике?
Урус-Мартан. Донди-Юрт - чеченская национальная деревня
Не грозный Грозный
Эти нестрашные чеченцы
Пятигорск. Найти орла!
Фотообзор: Время Ч, или дорогами Чечни