Мекнес встретил нас ветром. Вечером мы бежали через его огромную, освещенную фонарями центральную площадь, чтобы добраться до медины и спрятаться там от ветра среди узких улочек и прилепившихся друг ко другу домов, а ветер - холодный и промозглый, несмотря на еще летний для Марокко сентябрь, сбивал нас с ног.
Хозяин нашего отеля потом рассказал, что такой ветер здесь первый день. Впрочем, на следующее утро лето вернулось в Мекнес. Ветер ослаб, хотя его порывы время от времени повторялись, а погода стала очень комфортной - где-то +25. И мы отправились гулять по медине этого древнего города.




Хотя его медину мы видели еще накануне. Наш отель располагался как раз в ней. Точнее, не отель, а дом, как тут называют такие, - риад. Он раньше принадлежал богатой марокканской семье. А теперь в нем устроили отель на десяток номеров. Но о марокканских риадах я вам потом еще расскажу и покажу, как они выглядят изнутри.
Вид с крыши риада на Мекнес.
2.



Мекнес, как вы понимаете, город старинный. Он был одним из четырех имперских городов Марокко, то есть, другими словами, его столицей. При этом появился на свет он довольно-таки поздно, в 8 веке. Тогда здесь жили берберы. Ну, а медина считается самой древней частью города. О, вы себе не представляете, как же она отличалась сейчас, днем, от той, которую мы видели поздним вечером накануне. Как будто это был совершенно другой город. Ночная медина была почти пуста, а по ее улочкам бродили лишь многочисленные кошки. Теперь же тут везде открылись лавки, всюду шла торговля, чем только можно, а люди ходили, выбирали товары, торговались, покупали. Самое забавное, что и изготовление товаров шло прямо здесь же. Где-то пекли булочки, где-то плели разноцветные пояса, или даже шили женские платья! Причем, шили их исключительно мужчины! Мы видели много таких, сидящих с иголкой и ниткой в своих лавках, но ни одной рукодельницы женского пола.
3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



В медине есть мечеть, но мы, заплутав среди улочек, так в итоге и не вышли к ее входу, хотя были где-то совсем рядом.
15.



Но зато нашли чудесное медресе Боу Инания - мусульманскую религиозную школу, построенную аж в 14 веке. Сейчас, конечно, медресе уже не используется по назначению. Но за небольшую денежку можно попасть внутрь и посмотреть, как там все было, в том числе, даже кельи на двух этажах, откуда открывается прекрасный вид на внутренний дворик, украшенный обалденной резьбой по камню.
16.



17.



18.



19.



20.



21.



Но медина, конечно, не единственное место в Мекнесе, которое стоит посмотреть. Кстати, Мекнес входит в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, а ЮНЕСКО, как я люблю писать, что попало в свой список не добавляет. :)
В общем, из медины мы вышли на главную площадь города Эль Хедим - на ту, по которой бежали вечером, спасаясь от пронизывающего ветра. Эта площадь в Мекнесе уникальна. Помните, в самом начале этой заметки я упоминала, что Мекнес был имперским городом? Так вот, случилось это во времена правления Мулая Исмаила ибн Шерифа в 1673 году и пробыл ею до его смерти в 1727 году. Этот Мулай Исмаил был правителем строгим, другими словами, типичным диктатором. Во время его, как бы мы сейчас сказали, репрессий погибло около 40 тысяч человек, это не считая всяческих войн, где его солдаты тоже мёрли пачками. Говорят, он ради шутки мог даже сам проткнуть копьем кого-нибудь из своих, чтобы остальным было задорнее. Но в то же время Мулай Исмаил вел глобальное строительство. Вокруг медины Мекнеса он построил новый город, где возвел себе дворец, зернохранилища, конюшни, тюрьму и множество других построек. Площадь Эль Хедим - тоже детище его рук. Кстати, она появилась весьма просто. Императору рядом со своим новым городом нужно было место для парадов. Что было проще взять да и снести часть медины и организовать его на освободившихся площадях? В общем, так он и поступил.
22.



23.



Кстати, теперь площадь Эль Хедим пешеходная и вечерами местные жители приходят сюда тусить. На ней открываются многочисленные кафешки, продавцы торгуют, чем попало, как на рынке, играет музыка и даже бывают разные представления.
24.



25.



Например, мы в наш единственный вечер в Мекнесе, видели здесь выступление акробата и боксерский поединок, собравшие просто массу публики. Ну, и танцы. :)
26.



А так выглядят ворота Баб-эль-Мансур в новый город, построенные Исмаилом ибн Шерифом. Они считаются самыми красивыми в Марокко, но на меня, честно говоря, что-то не произвели впечатления.
27.



Кстати, вы заметили две белые колонны у них по бокам? Дело в том, что примерно в 30 километрах от Мекнеса находится городок Волюбилис. Сейчас в этом городе никто не живет, а раньше он был самым дальним оплотом римской империи, то есть, строили там все римляне, и до сих пор в нем осталось много древнеримских сооружений (о нем у меня будет отдельный рассказ). Так вот, несмотря на то, что римской империи давно пришел каюк, Волюбилис, как жилой город, существовал аж до 18 века, его граждане даже еще тогда сохранили от римлян латинский язык и на нем говорили, а жили в их древних, но прочных каменных домах. До тех самых пор, пока Мулай Исмаил не начал строить в Мекнесе новый город и не решил использовать в качестве стройматериалов для него римские руины из Волюбилиса. В общем, эти две белые колонны у ворот - древнеримские!

Чтобы осмотреть новый город, мы взяли экскурсию на лошадке.
28.



Дабы приобрести такую, здесь не нужно обращаться ни в какое туристическое бюро. Лошади, запряженные в маленькие, дешевые, украшенные мишурой кареты, стоят тут же у площади Эль Хедим. Они пользуются популярностью, правда, больше вечером, когда на них катаются даже местные жители. Часовой тур вокруг императорского дворца с осмотром всем тамошних достопримечательностей стоит 120-130 дирхам, но мы катались днем, но не будучи на тот момент в курсе этой цены, удачно сторговались за 110.
29.



Сейчас в бывшем дворце императора находится... королевский дворец современного императора, хотя он сам там, в принципе, не бывает.
Ворота.
30.



Вход на территорию дворца закрыт, его охраняет королевская стража. Но смотрите, какая красота открывается на дворец со стороны бассейна Агдаль, тоже, кстати, построенного Мулаем Исмаилом для развлечения его многочисленных жен и наложниц!
31.



Правда, можно побывать в расположенном рядом с дворцом мавзолее Мулая Исмаила. Но так как он был на реконструкции, туда мы тоже не пошли. Гораздо более интересными показались нам зернохранилища и конюшни того времени. Сейчас они, конечно, тоже не используются по назначению, в них нет абсолютно ничего, но размеры впечатляют. Во времена Мулая Исмаила в конюшнях содержали 12 000 лошадей, каждая из которых имела собственное стойло. Теперь же по ним бегают рыжие кошки. :)
32.



33.



Что же касается зернохранилища - Дар-эль-Ма, то то зерно, которое в нем хранилось обеспечивало питанием всех обитателей конюшен. Десять колодцев глубиной в 25 метров каждый помогали поддерживать необходимую влажность и снабжать лошадей водой. Мулай Исмаил лично придумал систему циркуляции воды под каменным полом и мощные стены. Что касается крыши зернохранилища, то она представляла собой каскад террас, на которых росли сады.
34.



35.



36.



Ну, и, наконец, расскажу вам о тюрьме.
37.



Тюрьму измыслил, конечно же, тоже Мулай Исмаил. А, так как правителем он был суровым, то и пленников у него всегда было много. Но самое интересное, что были они в основном двух видов - берберы и христиане. Вторые - в основном пираты и пассажиры захваченных ими кораблей. Содержали этих пленников примерно в одних условиях. Располагалась тюрьма в подземелье и занимала огромные площади. То есть, по своей сути эти были настоящие катакомбы со множеством ходов. Самое удивительное, что спроектировал эту тюрьму португальский пленник Кара, который у себя на родине был архитектором и строил церкви. Он создал план тюрьмы на 40 тысяч пленников в обмен на обещание Мулая Исмаила даровать ему за это свободу. В общем-то, Мулай сдержал свое обещание, и Кара отпустили.
38.



Но вообще, сбежать из тюрьмы или как-то выйти на свободу было в те годы почти нереально. Участь бедных пленников была незавидна - их вынуждали принимать ислам и трудиться на благо строительства Мекнеса. Ежедневно по подземным туннелям, которые в длину достигали нескольких километров, за ними на лошадях приезжали стражники (представили себе масштабы, да? - и ведь это все внутри тюрьмы!!!) и угоняли на работы.
Длина туннеля несколько километров. Сейчас его перекрыли, чтобы никто не заблудился.
39.



Перемещались пленники в кандалах. Внутри тюрьмы они тоже жили в кандалах. Провинившихся же приковывали к стенами цепями за руки и шею и пытали так по несколько дней. Никакой свет в тюрьму не проникал. Это сейчас, по словам нашего гида, специально для туристов перестроили крышу и вывели несколько десятков световых колодцев наружи, а раньше все внутри освещалось лишь факелами.
В общем, так они и жили в темноте. Возможность спастись была только разве что у самых богатых из них. За них требовали выкуп либо обменивали на томившихся в европейских тюрьмах мусульман. Для этого рядом с тюрьмой находился зал для приема иностранных послов, в котором чаще всего Мулай Исмаил лично решал все эти вопросы обмена.
40.



Проведший более 10 лет в тюрьме Кара француз Мует во многом стал известен своими описаниями жизни Мекнеса и Мулая Исмаила. Так, если верить его заметкам, в тюрьме Кара содержалось 25 000 христиан и 30 000 преступников, в конюшнях 30 000 рабов ухаживали за лошадьми, а в гареме 500 женщин со всего света рожали султану бесчисленное потомство - как говорят, у султана было 1200 детей. Арабские же источники утверждают, что пленных христиан в Мекнесе было всего лишь не более полутора тысяч.
Вот такая история.
41.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествия по Марокко:
2016 год, сентябрь-октябрь:
Как нас пытались развести в Касабланке
Фотообзор: Марокко. Моя пятидесятая страна


Я в ЖЖ
Я в Фейсбук
Я в Инстаграм
Я в Ли.ру