Для души исключительно! :)

Вид на Мандалай с городской достопримечательности - Мандалайского холма!


дальше красивее, 5 штук

В Пиндайе мне удалось посетить мастерскую по изготовлению бумажных зонтиков.
Вообще, всякого рода мастерские в Мьянме совершенно отличаются от тех же египетских. Здесь вам, показав за две минуты процесс изготовления чего-либо, не будут часами впаривать готовый товар. Здесь все иначе.
Мастерская зонтиков в Пиндайе существовала издревле. Мало того, этими зонтиками мьянмарцы пользуются до сих пор. Часто с ними можно видеть монахов, к примеру. Находится мастерская неподалеку от пещеры, где со всего мира собраны статуи будд, а представляет она собой низкое одноэтажное здание.
В этой мастерской работает всего семь человек, за день они делают 15 зонтиков и весь процесс работы, от и до, здесь производится вручную.
Начинается все с поиска бумажного дерева. Волокна этого дерева сушатся, а потом варятся 10 часов. После варки ветки становятся размягченными, и уже отдаленно напоминают бумагу. После этого берутся деревянные колотушки и из волокон делается "отбивная". Затем она скатывается в шарик, кладется в горшочек и заливается водой. А после этого ее взбивают специальным "миксером" - палкой с крючками, очень похожей на приспособление, которым взбивали яйца наши бабушки на заре их туманной юности.
Короче говоря, после сей процедуры будущая бумага являет собой жижеобразную массу, типа киселя. Ее-то и кладут в специальный поддон с двойным - обычным и сетчатым - дном, который заполняется водой. Бумажный кисель равномерно распределяют по этом поддону, а потом берут живые (!!!) цветочки и листья и красиво и узорчато распределяют по киселю. Это - будующий узор зонтика! Затем верхную часть поддона, ту самую, которая с сетчатым дном, аккуратненько поднимают (вода при этом сливается в нижнюю часть) и вместе с осевшей ровным слоем бумаги отправляют сушить на два часа.
В это время другой работник мастерской на ручном станке, раскачивая его ногой, вытачивает деревянные детали зонтика - ручку, за которую надо дежаться, нашлепки наверх и т.д. Основная же палка зонта делается из бамбука. Спицы - из твердого тростника. Их расщепляют, складывают вместе в особом порядке и крепят к палке.
Зонтики получаются складными. А что мне больше всего в них понравилось, это кнопочка-защелка, нажав на которую зонт складывается. Делается она, оказывается, совсем не сложно. Бамбуковая палка внутри пустая. В ней очередной работник мастерской делает прямоугольную дырку, а внутрь палки вставляет под хитрым углом кусок другой палки с вырезанной кнопкой. Кнопка попадает в дырку и защелкивается. А в результате, если на нее нажать, зонтик открывается и закрывается. :) В общем, объяснила, как смогла. И если кто-то что-то понял, возьмите с полки пирожок. :)
В конце концов, скелет зонтика обклеивается высохшей бумагой, ее обрезают во всех ненужных местах и... зонтик готов! :)
Конечно, сейчас мастерская работает в основном на туристов. Согласитесь, сложно пройти мимо и не купить такую красоту. Вот и я осчастливила ею аж целых двух своих подруг! :)

На фотографиях:

1 - Девушка делает "отбивную" из будущей бумаги;
2 - Работники мастерской украшают бумагу перед сушкой живыми цветами и листьями;
3 - Так обклеивают бумагой зонтичные "скелеты";
4 - А так выглядят уже готовые зонтики.

Обещала рассказать про польский Освенцим. История жуткая, не для всех...



Лагерь Аушвиц (Освенцим - это лишь название городка неподалеку) фашисты основали в 1940 году. Изначально они объяснили это тем, что все тюрьмы в округе были переполнены, а среди польского населения планировалось провести множество арестов. Лагерь должен был стать местом содержания политзаключенных. На деле же здесь было уничтожено около 1,5 миллионов человек - так фашисты боролись с евреями, цыганами, которых привозили сюда со всей Европы, и с советскими военнопленными.
Перед въездом в лагерь стояли ворота с надписью на немецком: "Работа делает свободным". Они да оркестр сразу же за ними, игравший бодрые марши, должны были вселять в прибывших надежду, что скоро - не скоро, но их освободят... Но...

продолжение здесь

Итак, рассказываю про Польшу.
Ездили мы туда компанией аж из пяти человек. Уже у самой границы с Белоруссией по обе стороны от дороги нами были замечены обильные поля со свежей зеленой весенней травкой. И шансы на то, что мы найдем в Закопане снег, стремительно таяли. Но... буквально за полчаса до приезда вдруг пошел самый настоящий пушистый снег, и в Закопане мы въехали со снегопадом.
На следующий же день отправились кататься на лыжах. Но тогда нормально съезжать с горок лично я еще не умела, поэтому это были лишь тренировочные "полеты", оставившие у меня... кхе... на одном важном мягком месте весьма живописные следы. :) Но уже через день дело пошло, и мы поднялись в самые настоящие Татры. Правда, я все еще на экскурсию.


продолжение здесь

В Мьянме 96 процентов верующих - буддисты. В принципе, оно и не удивительно, ведь эту страну называют страной золотых пагод, и монастыри там встречаются буквально на каждом шагу. Даже в крупных деревнях они есть. А еще часто бывают просто отдельно стоящими где-нибудь среди природного ландшафта.
В таких монастырях всегда есть ступа в самом центре и храм. Жувут в маленьких монастырях часто всего по одному-два монаха, ведут хозяйство, молятся и каждый час, начиная с четырех часов утра, и до вечера бьют в гонг.
Во время одного из трекингов по племенам я побывала в таком монастыре. Находился он на окраине деревеньки, где жило племя тон ю. Жил в том монастыре всего лишь один монах. Чтобы не скучать, он завел себе кошку, которая полюбила монаха по гроб жизни, кормилась лапшой и цветной капустой - основной монастырской едой и горя не знала. Этот монах был весел и весьма доволен своей жизнью и во время обеда показывал мне старый журнальчик со статьей про хиромантию. Сам он читать линии руки не умел, но темой очень интересовался. :)

продолжение о монашеской жизни

В Мьянме процветает производство сусального золота. Делают его для того, чтобы любой благочествый буддист мог золотить в храмах изображения будд, да и прочие всякие святыни уже вне храмов - тот же Золотой камень, к примеру. Делают золото в специальных мастерских и всегда вручную. Вот, одну из таких мастерских мне и удалось посетить в Мандалае.
Было это совершенно обычное сараеобразное здание, куда меня завез мой моторикша. Если честно, то я, вообще, не знала, куда мы приехали. Золотая мастерская была чисто его инициативой. Разумеется, ему, наверно, перепало что-то от хозяина этой мастерской, но немного - в преобретении золотых вещей я пас. :)
Так вот, маленькие золотые слиточки хозяин мастерской покупает. А потом их разделяют на микроскопические кусочки и уже эти кусочки запихивают между листочков папирусной бумаги.
Самое интересное, что саму папирусную бумагу в мастерской тоже делают вручную, благо бамбука в Мьянме навалом. Для этого бамбук размачивают, вываривают и отправляют под пресс.
А золотые крупинки кладут между листочками папирусной бумаги, складывают их вместе, зажимают между двумя металлическими штуковинами и связывают. Потом специально обученный дядька берет 10-килограммовую кувалду и начинает по ним активно стучать. Так он орудует несколько часов. После чего у него листочки отбирают. В принципе, получается, что сусальное золото, приклеевшееся к ним, почти готово к употреблению. Пластинки становятся такими тонкими, что прилипают к чему угодно. Для демонстрации этого тетя, которая рассказывала про весь процесс, прилепила мне кусочек золота к фотоаппарату. Только так прилип! И держался потом до вечера! :)
А потом золото отдают нескольким девушкам. Они разбирают листочки и приводят их в божеский вид - режут на маленькие ровные квадратики. Эти квадратики склеивают в одну общую книжечку, делают красивую обложку и продают по 1-2 доллара. :) А потом можно встретить народ с этими книжечками, с энтузиазмом золотящий будд. :)



На фотографиях:
1 - Специально обученный дядька превращает обычное золото в сусальное
2 - Так выглядит сусальное золото после работы кувалдой
3 - Девушка делает золотую книжечку на продажу

Будучи в городе Мандалае, я посетила их кукольный театр. Этот театр - место довольно-таки интересное. Существует он много лет, а известен далеко за пределами Мьянмы. Гастроли мандалайских марионеток проходят не только по Азии, но и по Европе и даже по Америке.
Зрелище это, друзья, удивительное. Зал, расположенный в самом центре Мандалая, малюсенький, вмещает всего около сотни зрителей. А спектакль длится час но, честно сказать, уловить его суть довольно-таки сложно, хотя он эпизодально и дублируется по-английски. Все настолько феерично!!! :) Куклы выполнены в азиатской манере - всякие хвостатые даконы, дядьки в масках, принцы, короли, колдуньи, шуты и прочая свита.
Начинается все с исполнения мьянмарской народной песни девушкой (живой) в старинном костюме, потом эта же девушка танцует танец. Это надо видеть!!! Танец медленный, девушка практически стоит на месте и извивается всем телом. А музыка живая - в маленькой оркестровой яме сидят музыканты и играют на барабанах и разных духовых пищащих инструментах.
Затем начинается само кукольное представление. Впрочем, в одном из актов девушка снова выходит на сцену и уже рядом с настоящей куклой подражает ей, повторяет те же движения, как будто тоже привязана ниточками.
Самое интересное, что во время кукольного представления периодически приподнимают занавес, и зрители видят, как кукловоды за эти ниточки управляют куклами! Весьма забавное зрелище! :) А еще у них есть дедушка-кукловод, который проработал в театре больше 55 лет! Сейчас ему 75! :)



еще 3 фотографии

В Мьянме живет 130 народностей, причем практически все они имеют собственный язык и далеко не все понимают друг друга. Из них я посетила шесть, не считая, впрочем, бирманцев в городах! :)
Первый трекинг у меня был из Кало. Договорившись с проводником о посещении двух племен, в 8 утра мы отправились в путь. Кало - сам по себе городок небольшой и уже через 10 минут мы вышли на его окраину. Народ, разглядывая нас с ног до головы, улыбался и спешил на рынок. Вскоре начались горы - не такие, конечно, как кавказские или крымские, - скорее, высокие холмы. Но тоже - дай Боже - мне после аклиматизации они низенькими не показались. Так, поднимаясь на них, спускаясь в долинки, мы через пару часов вышли к деревне, где живет народность дану.
Живут они в бамбуковых хижинах, как все деревенские жители. А занимаются выращиванием мандаринов. Мандариновые сады расстилаются там по всей округе. Дану мандарины собирают, грузят в огромные заплечные корзины и тащат за несколько километров по горам в Кало на рынок. В деревне есть буддистский монастырь и школа при нем, где учатся дети, жалающие стать монахами. Все остальные или ходят в школу в Кало, или учатся на дому, или не учатся вовсе. Для возделывания угодий дану, как, впрочем, и другие мьянмарцы, используют, в основном, только ручной труд, пашут на волах, а, вот, тракторов там, отродясь, не видели - уж больно они дороги!
У дану мы надолго не останавливались. Я сделала лишь пару кадров из их жизни, и мы пошли дальше.
Теперь нам пришлось идти довольно-таки долго. Следующее племя - палаунги - жили за несколькими горными... хм... хребтами (???), топать по которым предстояло через самые настоящие джунгли. Впрочем, через эти джунгли вела вполне сносная тропа, хотя и размытая местами до безобразия прошедшими ночью дождями. Кстати, дождь застал нас и днем - именно в этих самых горных джунглях. Ха, это только в книжках красиво пишут, что можно, де, в джунглях укрыться под какими-нибудь широколиственными деревьями! Ничего подобного! Даже под широколиственными уже через 5 минут понимаешь, что напрасно не взяла с собой зонтик...
К счастью, дождик длился не долго, и вскоре мы успешно достигли селения палаунгов. Палаунги в отличие от дану, кроме мандарин, выращивают еще и чай. Причем, к этому вопросу подходят весьма трепетно. Чайные плантации палаунгов начинаются далеко от их деревни, а сам чай славится на всю Мьянму. Как дану мандарины, палаунги собирают чай и прут на рынок в Кало. Кстати, это именно они поили меня таким чаем, какой я не пробовала еще нигде! Но обо всем по порядку.
В бамбуковой хижине у палаунгов у нас был запланирован обед. Еще на крыльце нас встретила молодая женщина. Она сидела за ручным ткацким станком и ткала материал для лонжи. Надо сказать, что женский национальный костюм палаунгов весьма своеобразен. Енти товарищи очень любят всякие яркие шмотки, и юбки-лонжи по цвету у них точь-в-точь, как на картинке. К лонжи же прилагается ярко-синий с фиолетовыми отворотами пиджачок с укороченными рукавами, расшитый круглыми разноцветными блестками, а главное - шапочка. По форме она напоминает тюбетейку, по верху расшита крупными разноцветными понпончиками - красными, желтыми, зелеными, синими, а с самой макушки с нее спускается длинный красный хвост наподобие конского и, как девичья коса, укладывается спереди на грудь обладательнице. :) Правда, этот костюм палаунги каждый день не носят, но на всякие праздники, фестивали и карнавалы всегда надевают.
Нас провели в дом. На полу на открытом огне кипел чайник. Неподалеку в ряд были постелены циновки (на них ночью спали), стояли два низких столика, а в углу висела тряпичная люлька с младенцем внутри. Ее то и дело раскачивала девочка лет двенадцати. Нас усадили за столы и подали еду: лепешки, рис, салат из баклажанов, орехов и еще чего-то, тушеную острую зеленую фасоль, мандарины и чай. Надо сказать, что еда в Мьянме мне абсолютно не нравилась, но у палаунгов все было настолько вкусно, что я подкладывала и подкладывала себе добавку, а чая мы с проводником выпили целых два термоса. :)
Сложно сказать, какой именно сорт чая выращивают здесь. Понятно только то, что палаунги сами его сушат и ферментуют, т.е. у них есть чай и зеленый, и черный. Уже потом, когда я гуляла по их деревне, буквально у каждого дома видела растеленные куски ткани с сушившимся на них чаем...
Третьей народностью, которую я посетила, были инты. Эти друзья живут на озере Инле, на воде в домах на сваях и занимаются рыбалкой. Впрочем, инты есть и сухопутные, я их потом тоже посетила. А эти сухопутными когда-то были, но потом на них стали нападать всякие злобные враги. А из-за того, что инты были племенем малочисленным, то постепенно переселились на само озеро в дома, окруженные водой, и нападать на них, естественно, перестали. Плавают они меж домами на лодках, в гости к друг к другу тоже ездят на лодках, потому как ни одного участка суши вокруг их хоромов нет. Но инты оказались народом сообразительным и научились на воде устраивать огороды. Из бамбука они вяжут плоты, насыпают на них грунт и на этом грунте выращивают помидоры. А чтобы плот не уплыл, они "пришпиливают" его ко дну длинным шестом, благо что глубина озера редко когда превышает 3 метра. :) Помидоры, правда, урождаются размером с крупную смородину (без преувеличения), но ими инты тоже активно торгуют на рынке. А еще инты пооткрывали на озере разных мастерских: они и серебряные украшения вручную делают, и куют, и из шелка и лотоса ткут, и бумажные зонтики производят, и даже сигары крутят. А потом толкают все туристам, да и сами для себя используют.
Там же, на озере Инле, я попросила своего проводника, чтобы он отвез меня к падаунгам (не путать с палаунгами). Эта народность живет в горах штата Каяк. В Мьянме их осталось всего 400 человек. И лишь одно семейство спускается в каждый туристических сезон на озеро, дабы людей посмотреть, да себя показать. :) А показать им есть что. Если мужчины-падаунги выглядят вполне обычно, то женщинам с детства удлинняют шеи, надевая на них золотые кольца. Если честно, то это даже не кольца вовсе, а спирали с определенным количеством оборотов. Когда приходит время, то старую спираль снимают и надевают новую, с еще большим числом оборотов. Максимально колец-оборотов может быть 25. В том семействе, где мы были, жили четыре женщины - 14, 18, 56 и 67 лет. И только у 67-летней бабули колец было именно, что 25, у всех остальных меньше. Снимать спирали самостоятельно женщинам-жирафам нельзя - шея сломается. Моются они тоже с ними. Но, в принципе, если нужно гланды вырезать или с щитовидкой проблемы, то в лежачем положении спирали снимают и делают, что нужно. В зрелом возрасте женщина-падаунг носит на себе до семи килограммов украшений. Дело в том, что, кроме шей, они вешают себе браслеты на руки и на ноги. А весит все это не мало. Мне дали подержать шейное украшение, причем не с самым большим числом колец - весило оно килограмма с два!
Впрочем, сейчас далеко не все девушки хотят удлинять себе шеи. Многие, вообще, уезжают из деревень в город, а в Янгоне да и в других городах, сами понимаете, с кольцами на шеях ходить не фонтан!
Падаунги с Инле изобразили мне несколько своих национальных танцев и спели парочку песен. Танцы у них, прямо скажем, представляют собой "два притопа, три прихлопа", песни же более мелодичные, но тоже из серии: что вижу, о том и пою. :) За концерт и угощение в виде чая, коим падаунги меня тоже напоили, я решила их отблагодарить. Но мои доллары они категорически брать отказались. "Мы держим семейным магазин, - сказали они мне. - Вы можете что-нибудь у нас купить!". Вот такой гордый народ! :)
С народностью пао я познакомилась, когда ездила в Какку. Народность эта одна из самых многочисленных, в Мьянме их живет целый миллион. И они - именно те самые "национальные меньшинства", которые больше всех выступали, записывались в партизаны и поднимали всякие местные революции в желании отсоединиться от Мьянмы - короче, не давали никакого житья правительству. :) Лет десять назад пао, наконец-то, получили автономию в составе страны и угомонились. Теперь активно занимаются сельским хозяйством.
Какку - место полузакрытое для туристов. Чтобы туда попасть, нужно ехать в Таунджи - столицу штата, платить мзду за посещение и брать сопровождающего народности пао. Так я и сделала. Моей сопровождающей оказалась милая 26-летняя особа, прекрасно говорящая по-английски. Первым делом, мы поехали в деревню, в которой издавна живут пао.
Женщины-пао всегда (за исключением работы в поле) носят полотенца на голове. Это вовсе не значит, что они только что все разом помыли головы. Полотенце - их национальный головной убор. Они верят, что их прородителями были отец - обыкновенный мужчина и мать - дракон. И вот это самое полотенце символизирует загривок дракона. Мало того, национальный женский костюм сложен, как драконья шкурка. Во-первых, он черный, а, во-вторых, сделан с намеком на чешуйки - то есть, сверху надевается свободный пиджак навыпуск с длинными рукавами, снизу - длинное лонжи, а на ноги - что-то вроде расклешенных гетр без пяток, которые торчат из-под лонжи! Как чешуя!
Еще задолго до того, как мы въехали в деревню пао, в нашей машине резко запахло чесноком. Пао - спецы по чесноку. Все время, пока они себя помнят, они его выращивают. И так же, как у дану, у них нет никакой сельхозтехники, кроме мотыг. Ими и орудуют. :)
В их же деревне, которая была большая, с двумя школами и детским садом, было абсолютно пусто. Весь народ был в поле. Только старики, которые опять же поили меня чаем и расспрашивали о жизни в России, да дети. А, вообще, пао - народность весьма продвинутая. Молодежи выращивать чеснок уже надоело и очень многие уезжают из деревни, поступают в университет в Таунджи и остаются в городе.
Еще один трекинг у меня состоялся из Ньяуншуэ, что на озере Инле. В этот раз я посетила сухопутных интов и тон ю. Тон ю от всех прочих народностей отличаются тем, что занимаются в основном выращиванием растения под названием шрут. Это такая разновидность табака, листья которого используются для завертывания сигар. Да-да, в Мьянме производят собственные сигары - жуткая дрянь! Внешне растение выглядит, как длинная травенистая палка с листьями у стебля. Тон ю собирают эти листья и сушат. Для этого у многих в домах есть специальные печки - длинные бетонные с небольшими круглыми нишами, под которыми разводится огонь. В эти ниши тон ю укладывают листья шрута и прижимают тяжелыми мешками с песком. За полчаса они высыхают до нужной кондиции и становятся вполне пригодными для завертывания сигар. :)

На фотографиях:
1 - Дану спешат на рынок
2 - Дану на сборе мандаринов
3 - Женщина народности палаунгов за ткачеством
4 - Внутри жилища палаунгов
5 - Инты на озере Инле
6 - Семейство падаунгов
7 - Женщина народности падаунгов за испонением национальной песни
8 - Девушка народности пао
9 - Пао на посеве чеснока
10 - Тон ю сушат листья шрута

Прилетела я в бывшую столицу Мьянмы, в город Янгон. Славится сие милое место огромнейшей буддистской пагодой под названием Шведагон. В самом ее центре стоит позолоченная ступа с алмазами, сапфирами и рубинами на верхушке. Говорят, что ее видно даже с самолета, когда он начинает снижаться над Янгоном. Не знаю, лично я не видела. Но сблизи ступа действительно впечатляет!


продолжение здесь

Впервые с сикхами я встретилась в Индии. Сикхом был наш водитель такси в Дели. Он носил коричневый тюрбан, был молчалив и мрачен. Второй раз целая группа сикхов-туристов мне встретилась в Мумбае – мы вместе плавали на катере на остов Элефанта. Они уже были вполне веселы, все были одеты в белое, носили разноцветные тюрбаны и длинные бороды, и я их тогда прозвала группой Хоттабычей. Но я никогда не думала, что судьба снова сведет меня с этими колоритными заклинателями змей, приверженцами религии, имеющей что-то общее одновременно с индуизмом и исламом, которых даже в Индии гораздо меньше, чем представителей всех прочих религий. И сведет меня судьба с ними в родимой Москве.
О том, что в районе метро «Нагатинская» собираются сикхи, мне поведал sv_otec. В общем, в воскресенье мы с ним почтили их своим визитом. :) Собираются сикхи на втором этаже вполне приличного здания с рестораном на первом этаже. А на втором у них проходит служба. Перед входом нужно снимать обувь и надевать на голову косынки. Меня же до глубины души поразило то, что столько сикхов стразу я не видела даже в Индии! Довольно-таки большой зал был полон индийских мужчин в тюрбанах и женщин в разноцветных ярких сари. Впрочем, у мужчин на головах был и «облегченный вариант тюрбанов» - обычные шейные женские платочки и оранжевые шарфики. :) А женщины были при полном параде, мало того, с кучей детей даже младенческого возраста. И было их не меньше тысячи!
Когда мы пришли, служба уже шла. Мужчины и женщины сидели порознь на полу на белых покрывалах. Но за разделением сидячих мест по половому признаку особенно никто не бдил – кое-где мужчины и женщины сидели рядом, так что, и мы с Владом тоже сели рядом. За «алтарем» - небольшой низкой, но длинной трибуной – восседал сикхский церковный деятель и что-то на хинди вещал в микрофон. Периодически он доставал странную штукенцию – что-то вроде большой малярной кисти, у которой вместо щетины были длинные веревочки – и начинал ей кругообразно размахивать. Потом снова что-то вещал в микрофон и снова доставал «кисть».
Надо сказать, что на службу мы пришли к концу, и вскоре началось самое интересное. У «алтаря» вдруг появился таз с кашей. К нему подошли четверо сикхов с большими металлическими тарелками, переложили на них часть и понесли по рядам. Каждый сикх брал с тарелки эту кашу рукой и клал в сложенные лодочкой ладони всех желающих и нежелающих. Когда я получила свою порцию каши, я смогла ее только занюхать – запах был молочным, но таким противным, что я даже чуть не закашлялась. Влад же к этому моменту уже успел отведать сего чуда и теперь его усиленно жевал.
- Будешь? – спросила я, намекая ему на свою порцию.
- Нет, - почти диким шепотом произнес он. :) В общем, чтобы не обижать сикхов, он смог сделать это – геройски съесть всю свою кашу! Я же смалодушничала и, завернув в бумажку, спрятала ее в рюкзак. Надо сказать, что за сие действо сикхские боги покарали меня – каша оказалась такой масляной, что протекла и частично перепачкала мне до кучи и несколько нужных бумажек! У Влада же потом удалось выведать, что она была похожа на тыквенную, но такая сладкая, что аж скулы сводило!
После каши трапеза развернулась вовсю. Прямо-таки на белых покрывалах в зале расстелили линолеумные дорожки. Все расселись вдоль них. И вскоре по этим дорожкам прошел очередной сикх и раздал всем по металлической тарелке и ложке. За ним же с ведрами и тазиками проследовала целая делегация, раскладывающая по тарелкам рис с приправой, огуречно-помидорный салат, грибы с горохом, индийские лепешки и какую-то мясную подливу. В принципе, рис был не плох и очень походил на тот, какой я пробовала в Индии. Грибы мне тоже пришлись по вкусу, хотя они и были немного переперченными. Но поразило меня другое. Рядом со мной сидела молодая индианка с младенцем, которого она положила головкой к дорожке. То есть, ошибись немного с координацией носитель ведра или таза, оступись так и… Короче, вместо риса я, волей неволей, больше внимания уделяла этому малышу. Но мамашка его, похоже, несильно беспокоилась. Как, впрочем, и многие другие, уложившие своих точно так же.
После трапезы все отправились в предбанничек, где в металлических стаканах подавали воду.
На этом все завершилось. Точнее, частично завершилось. Как нам рассказала сикханка российского происхождения, службы здесь идут ежедневно и круглосуточно. Так что, мы могли бы остаться… :)


Приготовление каши у "алтаря"


еще 2 фотографии

А была она почти что ровно год назад. За две недели я побывала в Сухуме, Новом Афоне, Ткуарчале, Гагре, на озере Рица и Гегском водопаде, в Пицунде, Гудауте, потом осмотрела Сочи с окрестностями.
Теперь рассказ дописан, коий я и предлагаю вашему вниманию. :) Картинки, как всегда, авторов со "100 дорог", а фотографии мои. Кстати, за рассказики можно ставить оценки и писать реплики прямо-таки на сайте "100 дорог", и для этого теперь надо регистрироваться, дабы всяким мерзавцам неповадно было по 10 раз на "единицу" нажимать и анонимно писать гадости. Вот, в общем, про голосование - это я намекаю так.






Я видела многоэтажные многоквартирные дома, в которых люди жили частично, то есть на одних балконах там сушилось белье, а на других сквозь оконные проемы без стекол и рам был виден соседний двор. Были и такие дома, например, из трех подъездов, где в первом и третьем жили люди, на балконах росли цветы и сох перец, а на месте второго подъезда с верху до низу зияла широченная трещина, в которую уже полностью обвалились верхние квартиры.









Но на этом наш вояж не закончился. По дороге в Гагру мы заехали еще на один водопад под названием Девичьи слезы. точнее, заезжать на него даже не пришлось, располагался он у самого шоссе. По легенде, в стародавние времена жила в здешних краях всего одна семья с дочерью-красавицей по имени Амра. Амра пасла коз в горах и сладким голоском пела песни, которые летели в горы к ее возлюбленному Адгуру. Но позавидовала красоте девушки, ни много, ни мало, жившая в речке Бзыби русалка. Подкралась она к Амре и решила сбросить ее со скалы вниз. Заплакала девушка, и потекли по скале ее слезы. Просек сие злодейство Бог воды, вынырнул из Бзыби и пригрозил русалке расправой. Та мигом усмирилась. Но почувствовал недоброе Адгур, заболело у него сердце, понял он, что беда случилась с его Амрой, и зарыдал. Так появился другой водопад – Мужские слезы, который мы проехали по пути к слезам Девичьим. Рыдал Адгур, надо сказать, от души, поэтому и водопад получился более-менее солидным.




В итоге из рассказа экскурсовода я запомнила только то, что раньше в районе водопадов жили шапсуги, а сами они находились выше по течению реки Шахе от поселков Малый и Большой Кичмай. И еще легенду о том, как напали на одно из шапсугских сел разбойники. Узнавшие заранее про разбойничьи планы жители этого села, собрали все ценное и ушли. Не смогла уйти только старая бабушка.


Путешествие мое началось с Сухума. Но я каким-то чудным образом умудрилась отформатировать флэшку с большой частью фотографий, в том числе новоафонскими и ткуарчальскими. :( Восстановлению они не поддались, потому фоторепортаж начинаю с Гагры. Так выглядит ресторан "Гагрипш", построенный еще при принце Ольденбургском. Пожалуй, это одна из немногих отреставрированных достопримечательностей Гагры.


продолжение здесь

Итак, поездка в Рязань состоялась и благодаря Nuts прошла очень-очень успешно! В общем, не знаю, что бы я без него делала, уж половины всего увиденного точно бы не увидела. Алексей, спасибо тебе большущее-пребольшущее! :)
Наше путешествие началось с железнодорожного вокзала Рязань-1, откуда мы на машине сразу же отправились в село Константиново - на родину Есенина. Погоды, сами знаете какие стояли, потому и туристов в Константинове наблюдалась тьма тьмущая! Мы же, первым делом, осмотрели дом-музей нашего великого поэта - обычный такой, деревенский! :)


продолжение здесь

Итак, поездка в заказник "Журавлиная Родина" состоялась.
Доехали мы до Талдома, где нас ждал один из участников "экспедиции" на "УАЗике". Ехать в заказник оказалось неблизко, а, что стало для меня настоящим открытием, так это то, что на его территории располагалась куча деревень. Я-то думала, что в таких местах не живут, а только природу охраняют.
Журавлей же нам предстояло наблюдать на полях, где они паслись перед дальней дорогой в теплые края. Ведь зимовать им надо лететь в Африку, на Аравийский полуостров, в Индию и даже в Японию.
В общем, с поиска таких полей и началась наша экскурсия.
А дальше я сделала еще одно открытие. До сих пор я считала, что с дорогами в Московской области полный порядок, то есть везде имеется асфальт или бетон. Щаз! Вот так выглядела дорога между двумя вполне приличными населенными пунктами Талдомского района! И это еще ее лучший вид!


продолжение здесь

Итак, о четверговой поездке в Кубинку рассказ вести изволю. :)
Началось все кисло. Нас в почти полном составе из 70 человек снова отправили в танковый музей, который мы осматривали в прошлом году. Так как особым склерозом в гибриде с девичьей памятью я пока не страдаю, я вместо музея пошла в кафе, которое спасало нас от голода в прошлый раз. Но... боги были не на моей стороне. Кафе было закрыто, а ответственная за него тетенька сказала, что откроют его через сорок минут - примерно тогда, когда у нас закончится экскурсия по музею. Пришлось идти осматривать танки вторично. Вот так они выглядят в павильонах!

продолжение здесь

Итак, поездка в Ростов состоялась! Гидрометцентр нас не подвел и, несмотря на пасмурные небеса в Москве, в Ростове почти весь день было солнечно и даже жарко, до +26 градусов! О, как! :)

Первым делом мы с Ленорчик отправились осматривать ростовский Кремль, где раньше жили епископы и другие церковные люди. Ростов в древности был столицей Руси и это чувствовалось до сих пор. Например, вход в Кремль перегораживали старинные торговые ряды. Вот так!


продолжение здесь

Наконец, я дописала рассказ про Хорватию. И даже уже полностью его опубликовала. :) Делюсь ссылками на рассказ и обещенными фотографиями. Картинки же, как всегда, рисуют художники со "100 дорог". :)





…А начиналось все культурно. С бронзового века здесь жили племена иллирийцев, и, хотя и считались они сильно воинственными, никому, кроме греков, особо не пакостили…






…Еще по дороге мне встретилось старое, обильно усыпанное спелыми ягодами, дерево шелковицы. Хорваты не ели шелковицу и было похоже, что даже не ведали, что ее можно есть, потому что сразу уставились на меня квадратными глазами, увидев, как я собираю ее ягоды и с удовольствием поедаю…

















…В средние века Загреб делился на два города: Градец – город ремесленников и Каптол – центр религиозной жизни. Располагались они на двух соседних холмах и даже между собой периодически враждовали…

















Прилетела я в Загреб, но сразу же уехала в Плитвицкий национальный парк, в котором находится несколько десятков красивейших каскадных водопадов и озер с бирюзовой водой. Вот один из них! :)



продолжение здесь

Итак, из Грузии-то я вернулась, но воспоминания о ней у меня будут долгими-долгими. Это уж я точно знаю! :)

Прилетели мы в Тбилиси к вечеру. А на следующий же день отправились покорять крепость Нарикала, со стен которой открывался прекрасный вид на столицу Грузии!


продолжение здесь

Если честно, все началось еще год назад, когда сПутник поведал мне о том, что из Костромы в Кинешму летают рейсовые вертолеты. Идеей я загорелась, но в прошлом году осуществить ее не удалось. Когда мы прибыли в Костромской аэропорт, оказалось, что места в вертолете все заняты и бронировать их лучше заранее. Поэтому тогда я осмотрела только Кострому.

Так выглядит центр города!


продолжение здесь

Это было чудесно! Я сама не ожидала, что мне настолько понравится в Переславле! Очень сложно объяснить, но я всего лишь за один день почувствовала там то, что обычно приходит ко мне в моих длинных путешествиях, когда я уезжаю далеко от дома, когда начинаю ощущать настоящую свободу - ту самую, что сравнима с полетом! :) Так было со мной на Сахалине, так было на Соловках. И вот теперь - в Переславле! Это поистине божественное место - любимое Богом!


В Переславле-Залесском есть Красная площадь. Раньше сюда приходил народ решать свои всяческие народные проблемы. И именно тут стоит самый древний собор Переславля - Спасо-Преображенский, построенный еще во времена Юрия Долгорукого, который сей город основал!


продолжение здесь

Ну вот, рассказ про Сирию закончен и фотографии готовы! Урряяя! :) Рассказик можно почитать по ссылкам! :) И фотками делюсь! :)



…За осмотр святилища Бела сирийцы хотели денег, а именно 150 фунтов с каждого иностранца. Моя жаба немного повозмущалась, но вскоре смирилась со своей участью, я расплатилась с кассирами и вошла на территорию святилища…













…Сдался Крак только в 1271 году Бейбарсу, да и то только из-за того, что Бейбарс применил обманный ход и заслал в замок шпиона…












Несмотря на то, что прилетела я в Дамаск, осмотр Сирии я начала с Пальмиры, куда отправилась ранним утром первого дня. Это ее развалины.


продолжение здесь