Александрию мы хотели осмотреть после возвращения из оазиса Сива. Поэтому утром решили сразу уезжать из города. Правда, не в Сиву. До оазиса из Александрии ехать не меньше семи часов, а наши силы были уже не те, что прежде. Посему мы задумали ехать с остановкой в Марса-Матрухе - городке на берегу Средиземного моря. А в Сиву - уже из него следующим утром.
Автовокзал в Александрии находится на окраине. Мы доехали туда на такси за десять фунтов. Все поголовно такси в Александрии - это перекрашенные в желто-черный цвет наши "Жигули": "копейки", "шестерки" и очень редко "семерки". Пока ехали, вспомнилось детство! Ведь мы с родителями на "копейке" в свое время чуть ли не всю европейскую часть СССР объехали.


Александрийский автовокзал, как любой автовокзал на Востоке или в Азии - скопище автобусов и маршруток всех цветов и моделей. Автобус на Марса-Матрух отправлялся ровно через час. Но пока мы его искали, успели познакомиться с александрийским товарищем, легко и свободно говорящем на русском. Как он объяснил, он прожил на Украине целых шесть лет, а потому и выучил так неплохо русский. Именно он помог купить нам билеты и посадил на автобус. Правда, не исключаю, что немного одурачил, с хитрицой был товарищ. Билеты мы купили за 20 фунтов каждый.
Дорога до Марса-Матруха занимает ровно четыре часа с учетом стоянки у какого-то придорожного кафе, без которой, как я уже давно поняла, жители южных стран просто не могут обойтись. Все время шоссе идет вдоль моря, а оно постепенно меняет свой цвет от лазурного в районе Александрии до темно-синего у Марса-Матруха. По пути нам попалось лишь несколько мелких населенных пунктов, которые мы проехали без остановок. А еще неимоверное количество курортных городков с похожим один на другой, как две капли воды коттеджами, куда, пожалуй, при желании можно заселить весь Египет - так их здесь много!
В Марса-Матрух мы приехали в середине дня. Я уже вышла из автобуса и приготовилась выяснять, какой транспорт ходит в центр города, как Антон дал стране угля. Драгоценнейший муж вдруг выяснил, что автобус в Сиву отправляется буквально через десять минут и преисполнился идеей туда поехать сразу. И меня преисполнил! В общем, вскоре мы уже гнали по направлению к Сиве.
На этот раз автобус был полным. Это оказалось большой удачей, что мы заняли места за десять минут до отправления. Пришедшим чуть позже другим пассажирам пришлось остаться. Билеты купили у водителя - 15 фунтов каждый.
Дорога по сравнению с той, что вела из Александрии, сильно изменилась. Теперь мы ехали по настоящей пустыне. Никаких поселков нам не встретилось ни разу. Лишь сплошная пустыня от горизонта до горизонта - сначала песчанно-каменистая, а потом чисто песчаная, желтая, выжженная солнцем с редкими известняковыми горками. Закат мы тоже встретили в пустыне. За какие-то пару минут солнце, словно запущенный чьей-то ловкой рукой диск, скатилось за горизонт. А еще через 40 минут наступила полная темнота.
В оазис мы также въехали в полной темноте. Лишь его огни дали понять нам, что пустыня закончилась. На автостанции нескольких туристов из автобуса, включая нас, окружили местные, желая помочь добраться до отелей, снабдить ценной информацией, а заодно и подзаработать.
"Поехали на такси!" - убеждал нас паренек в длинной белой рубашке до пят, которые носят в этой части Египта большинство мужчин.
На слово "такси" у нас уже давно выработалась мощная аллергия, особенно, когда его предлагают нам очень настойчиво. И мы дружно отказались. Но паренек не отставал и рассказывал нам про местные отели.
Его информация была полезной. Об отелях Сивы в нашем путеводителе было написано немного. А за последние несколько лет с увеличившимся потоком туристов мы знали, что их понастроили тут с десяток новых. Правда, в большинстве почему-то по старинке сделали душевые комнаты только на этаже, а не в каждом номере. Я же в этом вопросе - типичный маньяк-извращенец. Я не могу мыться в коридоре, зная, что в любой момент туда может ворваться кто-то еще. И мне все равно - тетка это будет или дядька. Не-мо-гу! Но отели с душем в номере в Сиве оказались редкостью и стоили не дешево. В результате наш выбор пал на "Kilane". Располагался он в самом центре оазиса на торговой площади, был чистеньким, ну и соответствовал нашим "непростым условиям", а стоил всего 75 фунтов за номер.
"Поехали! Довезу!" - продолжал настаивать паренек. Мы уже хотели его окончательно послать, но тут вдруг поняли, что поблизости не было ни одной машины. Лишь неподалеку у фонарного столбы стояли две повозки, запряженные осликами.
"О каком такси ты говоришь?" - спросили мы.
"А вот!" - и парень указал на одну из повозок.



Это выглядело так комично, что мы со смехом согласились. Парень обрадовался и сказал, что, если даже нам не понравится "Кilane", он будет возить нас по отелям до тех пор, пока мы не выберем себе подходящий.
А повозки с осликами здесь действительно называются такси. Очень часто владельцы даже специально подписывают их так сбоку, чтобы было понятно, что именно этот осел может отвезти приезжих, куда им надобно. Это общепринятый транспорт в Сиве, здесь нет ни автобусов, ни маршруток. Все либо ездят на ослах, либо ходят пешком.



Правда, есть еще мотоциклы с такими вот "халявными" прицепами.



Для оазиса Сива - довольно-таки большой поселок. Сейчас тут живет около 30 тысяч человек. В основном, это жители пустынь - берберы, пришедшие сюда с территорий современных Ливии, Марокко, Алжира и других стран Африки и решившие, наконец, вести оседлый образ жизни. Случилось это не вчера, а не меньше десяти веков назад. По крайней мере, уже в 11 столетии Сива существовала. Для вполне достойной жизни в Сиве есть несколько источников с питьевой водой, ставших теперь большими озерами и даже банк. :))



Местные жители сейчас в основном занимаются земледелием. Еще издавна так повелось, что в оазисе жило несколько племен. Я не уверена, что такой уклад сохранился здесь до сих пор, но в книге, которую мы купили в Сиве, написано именно так. В каждом племени главный - шейх, который выбирает себе комитет, состоящий из представителей всех семейств племени. Когда девочка достигает 16-летнего возраста, ее необходимо выдать замуж. Поэтому за шесть лет до ее 16-летия мать начинает готовить ей приданное, которое складывает в специальные деревянные ящики. Но, что интересно, в Сиве есть школа, и, даже, несмотря на фундаментальности обычаев, сейчас девочки туда тоже ходят. Но в семье главный, конечно же, мужчина. Ему не только всегда принадлежит решающее слово, без его разрешения жена не может выйти из дома и даже заговорить. Одеваются женщины Сивы так же гораздо строже, чем во всем остальном Египте. Например, здесь практически все пожилые женщины ходят в длинных абаях с лицами, полностью закрытыми паранджой. Те, кто помоложе, тоже иногда носят никаб, но все-таки чаще позволяют себе обычный платок. С другой стороны, важно, что женский наряд в большей степени зависит от решения мужа. Если муж более-менее продвинутый и лояльный, жене вполне будет дозволен платок, а если упертый, аки выше описанное местное животное, то носить ей паранджу до самой смерти.
Школьники Сивы.



...В первый же вечер Сива показалась нам безумно уютным и тихим поселком. Я очень люблю такие места, где в двух шагах от отеля можно засесть в уличном кафе, заказать себе чай или какое-то местное блюдо и смотреть на проходящих мимо жителей, на повозки, запряженные осликами, на торговцев овощами, развернувших тут же свои прилавки, и на бекпэкеров, которые с таким же вдохновением, как вы сами, созерцают окружающую среду.
Вид с балкона нашего отеля. Внизу - самый центр поселка: кафе и небольшой рынок.



На следующий день мы запланировали поехать в пустыню. В нескольких километрах от Сивы начинаются песчаные дюны, но ехать (а тем более, идти) туда самостоятельно не реально. Во-первых, далеко, а, во-вторых, дорог и указателей нет. Дорогу знают только сами сиванцы. Поэтому мы договорились, что они отвезут нас туда на джипе (380 фунтов за машину) после обеда. Утром же мы решили осмотреть Сиву и некоторые ее окрестности. В плане достопримечательностей тут есть руины храмов, источники и несколько горок, на одной из которых находятся древние захоронения. Но главное - в самом центре Сивы на холме располагаются развалины древнего города Шали. Хотя назвать их развалинами очень сложно, это скорее - заброшенный город.



В 11 веке в Шали как раз и жили все сиванцы. Это была мощная крепость с единственными воротами, которые закрывали от врагов каждую ночь. Хотя считается, что дома в Шали строили из специального камня "кирчиф", я после осмотра развалин пришла к выводу, что они были построены из обычных высушенных на солнце глиняных кирпичей (возможно, что "кирчиф" - это они и есть). По крайней мере, такая технология до сих пор вовсю используется в деревнях провинции Хадрамаут в Йемене, а дома там и в Шали выглядят идентично. Сравнить можно здесь: http://www.annataliya.ru/post39417787/



Так вот, Шали благополучно простоял до начала 20 века. Сохранились зарисовки, как он выглядел в 1900 году. Одну из них сейчас можно увидеть в Сиве на стене неподалеку от центральной площади.



Но неожиданно разразился невиданный ливень, и дома "поползли", а какие-то вообще были смыты целиком! В общем, жить в них стало невозможно, люди ушли из Шали и обосновали город уже не на холме, а у его подножия. Дома же стали строить из обычного бетона, хотя, признаюсь, несколько точно таких же, как в Шали, мы нашли и в современной Сиве. А Шали после того ливня так и остался стоять. Сейчас ночью там включают мощную подсветку, и он выглядит абсолютно сюрреалистично.



Мы же, конечно, излазили его развалины днем. Там осталось много домов, очень много отдельно стоящих стен с проемами окон, мечеть с глиняным минаретом, колодец и несколько башен. К сожалению, залезать на минарет нельзя, там закрыто.
Вот эта мечеть.



...



В домах нет ничего, кроме стен.



...



...



...



Самое сильное впечатление остается от одной из башен. Она сохранилась неплохо, и хотя подняться наверх невозможно (там нет даже лестницы) изнутри выглядит тоже весьма сюрно: глиняные стены, ведущие строго вверх, деревянные балки и остатки от окон и все это на площади не больше полутора квадратных метров.



Осталось добавить, что с вершины холма от Шали открывается отличный вид на весь оазис.



Чтобы добраться до источников Клеопатры, мы взяли в аренду велосипеды (у торговой площади есть целая куча контор, готовых их предоставить: 1 день - 15 фунтов за велик, 1 час - 4 фунта). Источники Клеопатры находятся в трех километрах от Сивы по практически прямой дороге. Похоже, что назвали их так специально для туристов. О том, что египетская царица побывала в Сиве, нет никаких сведений, но легенда гласит, что она купалась в этих источниках. Когда мы туда прикатили, народа там не оказалось вообще, лишь спустя полчаса подъехала какая-то японская бекпэкерша. Источник обнесен бетонным ограждением, по принципу, как фонтан.



Он довольно-таки глубок, вода прозрачная и прохладная, а со дна видно, как поднимаются воздушные пузыри.



...



Антон прикинулся Клеопатрой и совершил грандиозный заплыв с заныриванием - такой, что я его оттуда потом еле вытащила, так ему понравилось. В книге об оазисе пишут, что вода в источнике минеральная и немного соленая, но, по словам Антона, она все-таки пресная.



Пока же мой муж принимал водные процедуры, я осмотрела более мелкий соседний источник, испила в кафе неподалеку свежевыжатого мандаринового сока и поразилась тем, что это кафе содержат европейцы. И такое, оказывается, бывает!
А потом мы отправились снова в Сиву, а по пути увидели храм, где якобы оракулы в свое время признали Александра Македонского сыном египетского бога Амона.
...В Сиве нас уже ждал джип, чтобы ехать в пустыню.



"Меня зовут Ахмед", - представился наш водитель. Все мероприятие было рассчитано на 3-4 часа. Едва мы выехали из оазиса и пред нами возник типичный пустынный пейзаж, Ахмед остановил машину и немного спустил шины. Впереди были дюны, и, если ехать по сыпучему песку на хорошо накаченных колесах, немудрено в нем застрять. Но вот еще пять минут пути - и дюны перед нами! Действительно тут нет никаких дорог, лишь параллельные следы от колес прошедших до нас еще нескольких джипов. Кругом ни камней, ни растительности, не считая единичных торчащих из песка сухих коряг верблюжьей колючки.



Дюны здесь не особо высокие, точнее, не такие, какие, например, видел Антон в Марокко - метров пятьдесят, не больше. Но и они впечатляют не слабо. Наша машина ныряет с их крутых склонов и забирается на новые и, если не смотреть в окно, а полностью отдаться ощущениям, то кажется, порой, что ты не в пустыне, а на аттракционе "Американские горки", которому нет ни начала, ни конца. Но не смотреть в окно не получается. Ведь там пустыня!!! И она завораживает!



Мы останавливаемся на одной из самых высоких дюн и выходим из джипа. И в нас с Антоном одновременно просыпается давно забытое детское чувство! Вот она - самая большая в мире песочница под названием Сахара!!! Здесь можно лепить куличики или кататься с горок! В общем, разошлись мы развлекаться по интересам. А Ахмед лишь хихикал в сторонке.



...



Видимо, так ведут себя почти все, кто попадает в эти места.



Наши тени.



...



Дохлость. :)))



Следующая наша остановка была у небольшого пресного озерца. Его берега поросли тростником, в самом озере водится рыба, но вокруг почему-то не образовался оазис, и люди сюда не пришли. Мой муж снова решил устроить грандиозный заплыв, но, к счастью, удалось его вовремя остановить. Дело закончилось лишь походом на ближайший известняковый холм и отбором образцов тамошних горных пород и песка - вспомнил, понимаешь, геологическую юность!



А затем мы остановились у горячих источников. Тут уж великого пловца Антошика сдерживать было бесполезно - тут же полез заныривать и даже меня подбивал! История появления этих источников в пустыне весьма интересна. Несколько десятков лет назад египтяне вместе с нашими спецами бурили скважины на нефть и газ. В результате ни того, ни другого не нашли, но докопались до горячих горизонтов артезианских вод, которые зафонтанировали на поверхность. Что было делать? "Фонтан" замуровали в трубу, облагородили и организовали место для купания туристов. Сейчас температура в источнике никак не меньше 40 градусов. Вода кажется даже горячей. Правда, она почему-то мутная.



Напоследок мы остановились еще в одном интересном месте в пустыне. Миллионы лет назад здесь был океан, а теперь, благодаря ветру и перепаду дневных и ночных температур, кое-где обнажились те породы, которые в ту эпоху слагали дно океана. Известняки, в которых сейчас видны остатки ископаемой фауны. Место действительно очень красивое.


...



Маленькая долина среди дюн с небольшими возвышенностями разных причудливых форм.


...



Среди них можно найти немало палео ракушек, остатков морских лилий и ежей и даже отпечатки костей древних рыб.



Ахмед, коий был здесь явно не в первый раз, показал нам целый окаменелый рыбий скелет длиной не меньше полуметра.



А потом, взобравшись на вершину одной из дюн, мы встречали закат. Ахмед из собранных в окрестностях коряг верблюжьей колючки разжег костер и заварил чай по-берберски. По-берберски - это значит в маленьком чайнике. Вы берете маленький чайник, примерно на четверть засыпаете в него чай, мяту и другие травы пустыни, заливаете водой, кладете немного сахара и кипятите на костре, а затем разливаете по маленьким рюмкам. Да-да, берберы пьют из рюмок чай, а не водку. Когда мы рассказали Ахмеду о нашем русском обычае, для чего, собственно, у нас применяют такие рюмки, он лишь поморщился.



Солнце катилось за горизонт, а Ахмед рассказывал нам о жизни в оазисе и пустыне. Например, о том, что сивцы никогда не держат верблюдов, а для перемещения по пустыне применяют все тех же осликов. Все дело в копытах. У верблюдов они не приспособлены для хождения по песку, а у ослов наоборот. Между оазисами Сива и Бахария проложена отличная каменная дорога, но общественного транспорта там, как не было, так и нет. Зато дорога из Сивы в сторону Ливии, хотя и есть, но совершенно не используется, потому что граница в этом месте давно закрыта. Чудят ливийцы, с трудом выдают визы не только европейцам, но и соседам-египтянам...
"Ахмед, а как у вас нынешний мировой кризис, чувствуется?" - спросили мы.
"Кризис? - с непониманием переспросил Ахмед. - Что такое кризис?"
"Ну, есть ли в Египте спад в экономике?"
"В экономике?" - снова переспросил он.
"Да. Например, в России сейчас из-за кризиса остановились многие предприятия, кто-то лишился работы, другим снизили зарплату. У вас есть такое?"
"Аааа, - наконец, понял Ахмед. - Нет, это же все в Америке или, вот, в России, как вы говорите, а у нас такого нет!"...
Как все-таки здорово жить вдалеке от мировых проблем, в тишине и в спокойствии, возить на экскурсии в пустыню туристов, рассказывать им про верблюдов и осликов, сидеть вот так, попивать чай с костра, любоваться закатом и совершенно не знать, что такое кризис, спад в экономике и другие, происходящие в мире жуткие вещи...

---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествия по Египту и Иордании:
Из Каира в Александрию на поезде
Каир. Как мы пирамиды осматривали
Каир. Цитадель Салах-ад-Дина и Город мертвых
Каирское метро
Каир. Ближневосточно-африканская столица
Фотообзор: Египет и Иордания. Две страны, два континента