Как я вам уже рассказывала в своей предыдущей заметке, в Хамедане мы поселились в гостях у иранца Амира, которого Антон нашел на сайте Каучсерфинга. В этом городе, между прочим, довольно-таки большом и красивом, мы провели целый день. И Амир, как самый-самый гостеприимный хозяин уделил нам в этот день все свое время.



Амир показывал нам свой город, рассказывал о нем много всего интересного, а так как у него была машина, то мы успели увидеть гораздо больше, чем обычно и даже съездили за 65 километров за город в одну из самых крупных пещер Ирана и Евразии - в пещеру Али Садр. Честно говоря, Хамедан настолько не раскрученный в плане туризма город, что не на слуху даже у тех наших путешественников, кто бывал в Иране. В общем-то, до нашего путешествия в Иран мы тоже о нем совсем не знали. Но в процессе разработки маршрута так получилось, что нам нужно было где-то сделать остановку по пути в Решт (лететь я не хотела, а автобусный переезд из Доруда получался слишком долгим и утомительным). Так и оказался Хамедан на нашем пути. И вы знаете, это просто прекрасно, что он там оказался, так как в результате Хамедан понравился нам даже больше многих других иранских городов.
Хамедан нас начал радовать уже с утра. И прежде всего, погодой. После жуткой жары в провинции Хузестан, где мы пробыли два дня при температуре 40-42 градуса, в Хамедане мы попали в нашу теплую и свежую весну. Не знаю, сколько здесь было - может, градусов 20 или 25, но как же это было приятно!!! Светило солнце, потом прошла гроза, затем снова выглянуло и согрело всех своими лучами солнце, кругом было зелено и хорошо.
2.



Амир сказал нам, что из-за гор со снежными вершинами, которые начинаются сразу за городом, климат в Хамедане умеренный. С середины декабря по середину апреля лежит снег, потом начинается весна, затем теплое и в меру влажное лето, а в след за ним - золотая осень. В общем, примерно так же, как у нас.
Исторически Хамедан известен двумя событиями. Во-первых, во времена Ахеменидов (наших давних знакомцев по Персеполису и Сузам - царей Дария Великого, Ксеркса и их потомков) на территории современного Хамедана располагалась летняя столица Ахеменидской империи Экбатаны, которую буквально несколько лет назад откопали археологи. А во-вторых, именно здесь в центре города находится гробница самого знаменитого лекаря Востока Абу Али ибн Сины или, как его еще называют, Авиценны.
Но, даже если вы далеки от археологии и вас совершенно не интересуют медицина, все равно побывать в Хамедане, как мне кажется, будет интересно. Ибо этот город не совсем обычный для Ирана. В 19 веке он был спроектирован немецким инженером Карлом Фритшем и в архитектурном плане совершенно не похож на другие персидские города. Так, если даже взять его главную площадь, то можно увидеть, что здания на ней построены в барочном стиле с колоннами и круглыми башнями, практически все они полукруглой формы и как будто бы окольцовывают площадь, придавая ей необыкновенный шарм. Немудрено, что на ней, рассевшись вечерами на травке, так любят проводить время местные жители.
3.



Амир предложил нам съездить к месту, где до сих пор археологи ведут раскопки древнего Экбатаны. История того, как это место было обнаружено, впечатляет по самое-самое. Несколько лет назад здесь решили построить какое-то здание. Строители взялись за работы, но неожиданно, как, наверное, бывает только в сказках, наткнулись на кувшин со старинными золотыми монетами.
4.



Строители оказались продвинутыми и догадались, что стоят они немало, а потому взяли да и сбежали вместе с деньгами! Нашли их потом или нет, история умалчивает, но, ясное дело, строительство дома на этом месте задвинули, а вместо него вызвали археологов. Сейчас там находится музей, в котором выставлены найденные там экспонаты.
5.



Друзья мои! Честно слово, я никогда не фанатела от старых тарелок и глиняных кувшинов, но это просто что-то с чем-то! В основном возраст находок датируется первым тысячелетием до новой эры, то есть, прикиньте на секундочку - это три тысячи лет назад! А все сохранилось в таком виде, как будто сделано только вчера!!! Я нисколько не утрирую. Я специально спросила Амира и сотрудников музея, не копии ли это? Нет, это оригиналы! Я себе даже представить не могу, где и как оно всё лежало три тысячи лет, чтобы нигде ни на одной посудинке не появилось ни скола, ни царапины! Вот как такое могло быть? И пусть большинство из них бронзовые и серебряные - все равно! Я уже молчу о том, какого потрясающего дизайна была эта посуда. Вы только посмотрите!
6.



7.



8.



9.



10.



11.



Глядя на половнички, я чуть не умерла от белой зависти. И этим всем пользовались тогда, когда у нас в Европе люди с дубинками за мамонтами бегали. Просто потрясающе! В голове не укладывается!
12.



Кстати, глиняная посуда из археологических раскопок в музее тоже есть. Она более поздняя, 9-13 веков уже новой эры. И опять-таки удивительной сохранности.
13.



14.



15.



Но, конечно, на месте, где стояла зимняя столица Ахеменидов, мы побывали не только в музее. Сами раскопки мы тоже посетили.
16.



Правда, работы в тот момент там не велись, но было видно, что археологи там работают - все было в лесах, а на стенах древних домов, мечетей и других зданий висели временные таблички о том, что есть что.
17.



К тому же, не уверена, на сто процентов, но у меня сложилось впечатление, что туристов пускают на эти раскопки только в том случае, если они сами туда забредают. Они были далеко от туристических троп, к ним не было никаких указателей, а к тому же, место было спрятано под брезентом и вообще никак толком не обозначено. Амир просто о нем знал, а потому и отвел нас туда.
18.



Кстати, что интересно, но опять-таки именно в Хамедане были найдены наскальные надписи, оставленные клинописью на скале царями Дарием Великим и его сыном Ксерксом Первым.
19.



Это местечко называется Ганчнаме, что значит, Книга Сокровищ, и располагается где-то в пяти километрах от города. Сейчас его обустроили, провели к скале с надписями пешеходные дорожки и превратили все вокруг в зону отдыха - неподалеку есть красивый водопад, канатка, горы, сюда иранцы приезжают на целый день, устраивают, как у них водится, пикники, и отдыхают. Так вот, мы там тоже побывали, но пробыли не весь день, конечно, а всего около часа.
20.



21.



Как мы с Антоном поняли, в этом месте во времена Ахеменидов была дорога, соединявшая несколько крупных городов. По ней постоянно шли караваны, ездили и ходили путники, в общем, была она более чем популярной. А потому Дарий и Ксеркс не нашли лучше места, чтобы там себя пропиарить. :)) Надписи они сделали на трех языках: на эламитском, древне-персидском и вавилонском. Каждый по одной. Вот, например, что поведал всем Ксеркс:
"Великий бог Ахурамазда. Величайший из богов, который создал Землю, который создал Небо, который создал Человека, который создал Счастье для человека, который сделал Ксеркса царем, царем для всех, господином для всех. Я - Ксеркс, Великий царь, царь царей. Царь всех стран и всех народов. Царь этой великой Земли, во всю ее даль и ширь, сын царя Дария династии Ахеменидов".
Пиар чистой воды, согласитесь? :))
22.



Но давайте теперь перенесемся в другое время - да-да, Хамедан он такой, машина времени нам с вами здесь понадобится. Представьте, что мы в 10 веке уже новой эры. А рассказывать я вам сейчас буду о великом лекаре, ученом и путешественнике Абу Али ибн Сина. Обещаю не занудно, тем более, что вы все и так о нем уже наслышаны. Так вот, Абу Али ибн Сина (он же - Авиценна) родился в 980 году, но вовсе не в Хамедане, а в Бухаре, коя у нас в Узбекистане. Прямо с самого детства, как только начал ходить в школу, он проявил себя настолько умным учеником, что преподаватель математики и кое-каких других наук сказал ему, что он впредь может сам заниматься по учебникам, а приходить к нему лишь тогда, если у него появятся какие-то вопросы. В общем, в свои 16 лет ибн Сина умудрился прочитать уже все книжки, которые были в школьной библиотеке. А еще через два года прослыл настоящим ученым, так как знал и умел гораздо больше даже тех, кто давно занимался науками, в том числе, медициной, и был приглашен ко двору Саманидского царя быть его лекарем. А в 21 год начал писать уже свои книги.
А потом ибн Сина отправился путешествовать. Именно так, во время одного из своих путешествий он оказался в персидском Хамедане. Здесь он и умер. Увы, очень рано: ему тогда было всего 48 лет. Но зато его книги по медицине, которые он писал всю жизнь, даже то время, когда сидел в тюрьме (было в его биографии и такое), современные врачи используют в своей практике до сих пор.
Гробница Авиценны находится в самом центре Хамедана. В Иране его чтят не меньше, чем в других странах, а потому она в полном порядке и представляет собой нечто между гробницей, мавзолеем и музеем. Сама могила находится в симпатичном крытом помещении с несколькими комнатами - залами музея.
23.



24.



При входе туда есть аптека, где все желающие могут купить разные травы и микстуры, которыми лечил своих больных Авиценна, ну, и современные тоже. А в музейных залах мы осмотрели старинные и недавно изданные книги, написанные ибн Синой и о нем самом, разные медицинские приспособления и инструменты, флакончики для лекарств и т.д. и т.п.
25.



26.



27.



Меня позабавили медицинские банки, которые ставили больным в 18-19 веках - даже и не догадаешься, что это они.
28.



29.



А еще - коллекция разных лекарственных растений. Ведь он составил целый медицинский справочник не только с описанием заболеваний, но и с указанием того, чем их нужно лечить (всего он описал 750 типов растений). Честно говоря, все растения и их части в музейных витринах написаны на латыни, и я их перевести не смогла. Но описание того, от чего они лечат, впечатляет!
30.



А над этим помещением, прямо над могилой Авиценны возвышается монумент в виде карандаша - и это правильно, исходя из того, сколько книг он написал!..
Ну, а мы давайте опять перенесемся на машине времени уже в наши годы и отправимся в пещеру Али Садр, что в 65 километрах от Хамедана. Хотя, как в наши годы? Пещера существует уже тысячелетия, в наши годы ее лишь оцивилили и стали пускать внутрь туристов. Да и то Амир рассказал нам, что был тут последний раз 20 лет назад, и всё выглядело гораздо более дико. Когда же в Али Садр приехали мы, то оказались в самом настоящем парке развлечений с множеством кафе и ресторанов, сувенирных магазинчиков и даже с отелем в ста метрах от входа в пещеру. Правда, иностранных туристов здесь практически не бывает, но иранцы тоже любят путешествовать и приезжают сюда с удовольствием, даже несмотря на цены на входные билеты. Эта пещера вообще оказалась самой дорогой из всех достопримов, которые мы посетили в Иране - 450 тысяч реалов для иностранцев и 35 тысяч для местных. В переводе на рубли - 500 и 40 рублей, что для Ирана почти заоблачно.
Но зато цивильно. Даже вход в пещеру оборудован так, что не сразу догадаешься, что это - он.
31.



Пещера Али Садр огромна. Мы, особо не задерживаясь и не зависая там в разных местах, пробыли в ней часа два. Как только мы вошли в здание со входом, нам выдали спасательные жилеты и велели надеть. Дело в том, что большая часть пещеры затоплена, и на некоторых участках там нужно плыть на лодочках. Да что там, на большинстве остальных прямо по воде проложены качающиеся под ногами понтоны. Не знаю, может быть, есть сезоны, когда вода в пещере опускается и в ней становится суше, но сейчас было очень мокро. В общем, мы надели жилеты и вошли внутрь.
32.



33.



Конечно все пещерные ходы имеют подсветку. Такого, чтобы идти где-то с фонарями или ползти по проходам на пузе, здесь нет. Но с другой стороны, такого, как в Ново-Афонской пещере в Абхазии, где туристов катают на поезде, тоже нет. Мы довольно-таки долго шли, пока не оказались в весьма узкой галерее, по обе стороны которой стояли стулья. Все они были свободны, и я даже сначала не поняла, для чего они - уж больно много их было для обычного отдыха.
34.



35.



Оказалось все просто: в выходные и праздники поток туристов в Али Садр возрастает настолько, что для того, чтобы сесть в лодки, возникают нереальной длины очереди. Вот, чтобы люди не стояли, им и заготовили стульчики. Нам повезло - в пещеру мы заехали в среду и толп посетителей не было. Но немного посидеть в очереди нам все-таки пришлось. На первую лодку мы не успели, уехали на второй. :)
36.



Никакой электротяги или прочих механизмов для движения лодок по подземной реке в пещере нет. Все гораздо проще и по-старинке. К катамарану, цепляют сразу несколько лодок, в которые сажают туристов. Катамараны же приводят в движение кручением педалей. А места пещерных "хоронов" занимают местный специально обученный дядечка с веслом и кто-нибудь из посетителей. На нашем вызвался покрутить педали Амир. Говорит, что не очень-то ему было легко: ведь, кроме нашей лодки, к катамарану прицепили еще три, и в каждой сидело по четыре-пять туристов. Если вы когда-нибудь катались на подобных катамаранчиках по нашим прудам в парках, то наверняка помните, что не особенно легко там эти педали крутятся. Но Амир справился.
37.



38.



39.



Плыли мы довольно-таки долго. Мы проходили через всевозможные гроты со сталактитами. Практически везде концы сталактитов были как будто срезаны большим ножом. Как мы поняли, уровень воды в пещере раньше был выше, и именно поэтому они не успевали вырастать в полном объеме, а если и успевали, то потом из-за воды разрушались.
40.



41.



42.



Как и в любой пещере особенно красивые места здесь были как-то названы: например, сталактит, похожий на птицу, назывался Голубь свободы, смахивавший на льва - Двухголовым львом.
43.



Однажды в своде грота мы увидели выемку, словно оставленную дном лодки - она называлась Перевернутая лодка. А еще в пещере висели таблички с изречениями из Корана, как и везде в городах, на двух языках - фарси и английском.
44.



Иногда река, по которой мы плыли заметно сужалась, стены подступали к нашему каравану из лодок с двух сторон, и от них приходилось отталкиваться руками, или вообще, уклоняться, чтобы случайно не врезаться лбом. :) Но в целом, было здорово!
45.



Наконец, мы причалили к берегу. Я уж, было, подумала, что наша прогулка по пещере закончилась, а оказалось, что она только начинается - впереди нас ждала пешеходная часть маршрута. И мы пошли: по проходам, по понтонам, по лестницам.
46.



Постепенно остальные туристы как-то рассосались (куда делись, непонятно - мы с маршрута не сбивались, он там был один), и мы большую часть пути шли одни. О, это было полное погружение в подземное царство. Тусклый свет, капающая со сводов вода, отражение сталактитов в реке, мокрые сталагмиты, словно вылезающие из глубины на ее поверхность... Даже жутковато местами, да. :)
47.

...А поздно вечером Амир проводил нас на стоянку междугородних такси, и мы отправились в следующий пункт нашего иранского путешествия - на север, в город Казвин.
------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия по Ирану:
2014 год, май:
Что у перса на завтрак?
Опасно ли путешествовать в одном вагоне с иранскими мужиками?
Шуштар, Десфуль. Как иранцы ГЭС построили
Шуш. Это ж надо было так угрохать город...
Изе. Один мой день в иранской семье
Евреи и армяне в шиитском Исфахане
Исфахан. Город мечетей ЮНЕСКО
Где жить в Иране путешественникам?
Мейбод. Дом, которому 6000 лет!
Язд, Мейбод. Вода в пустыне
Язд. Бывают города каменные, а бывают глиняные!
Персеполис. Персы и их полис
Шираз. Все в сад!
Страшный Тегеран
Иранцы. Какие они?
Туристическая информация и нюансы нашего путешествия по Ирану
Фотообзор: Узорами персидских дорог

Я в ЖЖ
Я в Фейсбук
Я в Инстаграм
Я в Ли.ру