Из Казвина мы отправились в Решт. Решт - это довольно-таки крупный город примерно в 40 километрах от берега Каспийского моря. Сам Решт для нас особого интереса не представлял, но мы выбрали его, чтобы остановиться здесь на ночевку, съездить отсюда в два интересных местечка - в горную деревню Масуле и в город-порт на Каспии Бандар-е Энзели, а потом улететь из местного аэропорта в Тегеран, увы, но наше путешествие подходило к концу.



Бахрам проводил нас в Казвине на автобус до Решта. Он просто тормознул проходивший мимо, согласовал с водителем цену и нашу доставку, и буквально через минуту мы уже оказались в салоне, а еще через три с небольшим часа, миновав несколько горных хребтов и отрогов, - в Реште. Мы заселились в отель и, не теряя времени, так как уже была середина дня, отправились в Масуле. Путь туда был не близок - около 60 километров на автобусе или шеред-такси, с пересадкой в Фумане. Но до стоянки такси нас каким-то загадочным образом довез бесплатно местный житель. Там же мы договорились с одним из водителей, что он доставит нас в Масуле за 330 рублей.
Климат в Реште был совсем другой, нежели в Казвине и Хамедане. Решт вообще считается одним из самых влажных городов Ирана. Здесь было намного больше зелени и заметно теплее. Когда же мы приблизились к Масуле, то климат изменился опять. Начались горы, и стало прохладнее. Но сами горы были совсем не такими, как в Казвине и Хамедане, на такими, как на юге Ирана. Они были густо поросшими деревьями, сочно-зелеными - наверное, если сравнивать, то похожими на Карпаты.
2.


Масуле - деревенька из старых. Ей уже больше 1000 лет. Раньше местные жители занимались тем, что пасли овец, а зимой после снегопадов ее полностью отрезало от внешнего мира, и люди жили тут, как в вакууме. В путеводителе написано, что вроде бы и сейчас зимой сюда не проехать, но мне, честно говоря, не верится - слишком уж хорошее шоссе ведет из Фумана в Масуле. К тому же теперь Масуле - курорт. В выходные дни масса обеспеченных туристов из Тегерана, Решта и других крупных городов приезжают сюда, чтобы посмотреть на карабкающиеся вверх по склонам гор желтые двухэтажные домики, походить по улицам-лестницам (здесь они только такие, других нет), забраться на крышу какого-нибудь дома, а лучше нескольких (крыши домов здесь, как террасы, на которые всегда можно выйти с улицы), полюбоваться окрестностями, переодеться в национальные костюмы местных жителей, что здесь предлагают на каждом углу, сфотографироваться в них и, наконец, посидеть в одном из многочисленных уличных кафе и вкусить местного супа, кебаба, мороженого, да просто попить чая, закусывая его рафинадом из глиняных горшочков.
3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


И настоящие!
15.


16.


17.


И мы, в общем-то, сами того не желая, предались такому же время препровождению. Правда, еще одним из наших дел в Масуле стало фотографирование с приезжими туристами. Именно здесь мы с Антоном почему-то пошли нарасхват. С нами хотели сфотографироваться, наверное, все. :) Ну, и некоторых из них мы удовлетворили. Я фотографировалась с тетеньками, Антон - с дядьками, а также нехилой популярностью пользовались общие фотографии: мы с Антоном в центре, с его стороны рядом - мужчины, а с моей - женщины. :)
18.


Мы прошлись по местному сувенирному базару и были просто поражены обилием китайских сувениров. Причем, как ни странно, жутко низкого качества и абсолютно не имеющие никакого отношения ни к Масуле, ни к Ирану: пластмассовые мишки с сердечками, деревянные чесалки, кошки а-ля из Южной Америки, "турецкие" синие стекляшки от сглаза, китайские барабаны, подставки под горячее с китайскими иероглифами. Блин, ну, вот зачем??? Иран - страна-производитель, у них масса разных производств, неужели было сложно наладить выпуск и хороших тематических сувениров? Из всего этого хлама выделялись разве что вязанные вещи - носки, тапки, салфетки и очень красивые куклы, которые прямо у порогов своих домов вязали местные тетеньки и бабушки.
19.


Еще глиняные горшочки с деревянными крышечками - их в Масуле используют в качестве сахарниц, настоящие керосиновые лампы с фитилями, и мы нашли один-единственный магазинчик с просто потрясающей керамической посудой - разными кувшинами, вазами, чашами, тарелками.
20.


Они были, как из музея, как из сказки о тысячи и одной ночи - такие красивые, что я не смогла устоять. Мы с Антоном купили кувшин!
21.


Представьте себе, он стоил всего лишь 550 рублей. У нас такой вот, наверное, обошелся бы в тысячи три-четыре. Ручная работа. Мужчина, который продавал здесь посуду, признался, что делает ее сам. Кстати, до Москвы кувшин добрался нормально. Его нам упаковали в пузырчатую пленку и в коробку. Теперь он украшает нашу кухню. :)
Ну, а мы вечером, перед самым заходом солнца поднялись на соседнюю с деревней горку, чтобы пофотографировать ее на закате.
22.


23.


24.


25.

А когда стемнело, вернулись в Решт!

------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия по Ирану:
2014 год, май:
Казвин. В неприступной крепости самых страшных наемных убийц
Если едешь ты в Иран, не забудь про Хамедан!
Что у перса на завтрак?
Опасно ли путешествовать в одном вагоне с иранскими мужиками?
Шуштар, Десфуль. Как иранцы ГЭС построили
Шуш. Это ж надо было так угрохать город...
Изе. Один мой день в иранской семье
Евреи и армяне в шиитском Исфахане
Исфахан. Город мечетей ЮНЕСКО
Где жить в Иране путешественникам?
Мейбод. Дом, которому 6000 лет!
Язд, Мейбод. Вода в пустыне
Язд. Бывают города каменные, а бывают глиняные!
Персеполис. Персы и их полис
Шираз. Все в сад!
Страшный Тегеран
Иранцы. Какие они?
Туристическая информация и нюансы нашего путешествия по Ирану
Фотообзор: Узорами персидских дорог

Я в ЖЖ
Я в Фейсбук
Я в Инстаграм
Я в Ли.ру