Когда мы с Антоном составляли маршрут по Азербайджану, то долго ломали головы, куда бы лучше поехать из Баку: в Шеки или в Ленкорань? Шеки привлекал тем, что когда-то был столицей самого крупного среди азербайджанских народов ханства, и здесь сохранилось много всего интересного. Ленкорань же манил своими долгожителями, большинство из которых живет тут до ста лет и больше. К сожалению, поехать в оба города сразу мы не могли. У нас было всего четыре дня, два из которых мы уже провели в Баку, в Гобустане и на грязевых вулканах Алята, а еще один собирались посвятить достопримечательностям Апшеронского полуострова.
В общем, в муках и скрепя сердце, мы приняли решение поехать в Шеки.




Все-таки знакомиться с долгожителями нужно было не в самом Ленкоране, а в аулах в его окрестностях, и как добираться до них, и успеем ли мы это сделать, было совершенно не ясно. В Шеки же из Баку, помимо дневных маршруток и автобусов, которые нам явно не годились, ходил ночной поезд. Вернее, он шел куда-то дальше, но в Шеки, а точнее, на станции, расположенной в 15 километрах от города, он делал остановку. Правда, был один огромный минус. Этот поезд был необычайно дешев. То есть, билет в плацкарт на него стоил всего три маната (около 120 рублей), в купе - четыре маната (160 рублей), в СВ - семь манат (280 рублей). А потому поезд пользовался бешеной популярностью, и ни в купе, ни в СВ, когда мы за два до отъезда пришли в кассы, билетов уже не было. Мало того, мы забрали два последний билета в плацкарт. Ну, и намучились, соответственно, по самое не балуйся!
Железнодорожный вокзал в Баку.



Поезд оказался, хотя и чистым, но очень старым, в нем не было света (точнее, его включали только несколько раз, когда это было нужно проводнице), вагон громыхал на каждом повороте, а ночью в нем было жутко холодно. В общем, спать в таких условиях у меня категорически не получилось. Задремала я лишь к утру, и чудом проснулась, когда поезд уже подъезжал к Шеки. Впрочем, о том, что это был Шеки, можно было только догадываться. Несмотря на то, что здесь выходило сразу несколько человек, и было всего около семи часов утра, проводница никого будить не стала - похоже, что эта мысль просто не пришла ей в голову. И я не удивлюсь, если кто-то свою остановку так благополучно и проехал.
Впрочем, солнце уже встало, и начинался такой же погожий и теплый день, какие были у нас во время всего путешествия по Азербайджану.
На станции нас отловил усатый дядечка:
- Ребята, куда вам, в город?
Оказалось, что до города не ходит никакой общественный транспорт, на станцию к приходу поезда приезжают частники и сами забирают оттуда приехавших пассажиров. Проезд в легковой машине типа шерри-такси, куда набиваются незнакомые друг с другом люди, стоит около двух манат, в микроавтобусе - один манат. У нас был микроавтобус, и до города на нем мы добрались минут за 20.
По пути мы с Антоном рассуждали, как быть дальше. Время было раннее, и в Шеки еще явно ничего не работало. Поэтому мы решили сначала осесть в какой-нибудь кафешке и позавтракать, а уже потом идти знакомиться с городом.
- Простите, а вы обратно как собираетесь ехать? - вдруг кто-то тронул меня за плечо с заднего сиденья. Я оглянулась. За нами сидели две девушки совершенно славянской внешности.
Честно говоря, как возвращаться назад в Баку, мы еще не решили. Сначала у нас была идея поехать опять же на поезде, но после бессонной ночи, повторять сий опыт больше не хотелось. Но трястись восемь часов на автобусе по горной дороге тоже желания не возникало.
- Ээээ... а вы?
Девчонки тоже путешествовали. Сестры Юля и Лена. Ездили примерно по такому же маршруту, как и мы, только собирались улетать обратно в Москву днем раньше. А потому им, как и нам, возвращаться в Баку надо было именно сегодня. Что ж, мы решили подумать над этим вместе. А еще договорились вместе осмотреть Шеки, а главное - съездить в село Киш неподалеку, где находилась потрясающая Алабнская церковь, построенная в первом веке. Добраться туда можно было и на общественном транспорте, но стоил он, как ни странно, даже больше, чем такси, при условии, если такси мы бы взяли на четверых.
И вот мы в Шеки. Водитель довез нас до центра города и высадил на обочину.



Конечно, это был не Баку с его блещущим в красоте и чистоте центром. Узенькие улочки с битым тротуаром во многих местах, небольшая обмелевшая речушка, закованная в каменные стены-берега от весенних разливов.



Медресе и маленькая столетняя мечеть Омара-эффенди с единственным минаретом.



Старенькие подлатанные дома с вывесками, оставшимися еще с советских времен



...



...



Запылившиеся азербайджанские сувениры на застекленных витринах.



Мясные лавки.



И... белье, сохнущее на перекинутых с балкона на балкон или на ближайшее дерево веревках - этакий символ Шеки. Так сушат белье здесь абсолютно все, начиная с беженцев, заселившихся в бывшее, отправленное под снос общежитие.



И заканчивая жителями цивильных многоквартирных домов в самом центре города.



Но на самом деле, скажут вам шекинцы, символ их города - вовсе не белье. Белье так сушат не только здесь. Настоящий символ Шеки - это их халва, фирменное блюдо, которое надо пробовать только там. И мы, дождавшись открытия первого же ресторанчика, не утерпели и заказали себе тарелку этой сладости.



Удивительно, но я читала, что халва в Азербайджане - это церемониальная еда, которая подается на похоронах. Помню, тогда меня сильно удивил этот факт. Но, если честно, то ни в одном азербайджанском городе мы не столкнулись с подобным, халву там покупали и ели все, кто хотел. Хотя я и не исключаю факта, что халва в Азербайджане может быть, к примеру, как у нас блины, которые мы едим и просто так, и на поминках.
Но не будем о грустном. Шекинская халва - это нечто! Говорят, что, несмотря на то, что даже в интернете можно прочитать множество рецептов ее приготовления, такой, как в Шеки, ее не готовят нигде. И все потому, что здешние халвачи знают секрет, коим владеют вот уже двести лет и ни с кем не делятся. Выпекают ее на специальных круглых противнях из муки, сахара, меда, орехов, кардамона и других пряностей. А на вкус она даже отдаленно не похожа на ту халву, к которой мы привыкли с детства. Она просто другая. И я даже не могу ее сравнить с чем-то знакомым. Может быть, что-то есть от настоящей ореховой пахлавы, но только, если очень отдаленно. К тому же, шекинская халва очень мягкая, и если полежит немного в теплом помещении, то просто растечется по тарелке. Правда, минус у этой халвы тоже есть - ее много не съешь. Так, мы вчетвером с трудом осилили 12 маленьких кусочков. Правда, это не помешало нам после завтрака зайти в одну из халвичных лавок и купить себе домой пару коробочек.
Кстати, насчет халвичных лавок. Ими Шеки тоже славится. Этих лавок здесь бессчетное множество. Они есть на каждой улице, в каждом переулке, а на главном проспекте Ахундова встречаются буквально через каждые несколько домов.



Владельцы лавок сами делают халву. А потом отрезают от большого круга огромным ножом куски и продают на вес.




Покупают ее все: и шекинцы, и гости города, потому что действительно вкусно.



Мы позавтракали в Юхары караван-сарае, а заодно решили осмотреть его. Ведь по архитектуре он был одним из самых красивых строений города. Юхары - значит, Верхний караван-сарай. Это название было ему дано неспроста - располагался он на пригорке, в верхней части улицы.



Нижний караван-сарай в Шеки тоже был, но сейчас находился на длительной реставрации. А вообще, раньше их имелось здесь целых пять, построенных в 18-19 веках, но, увы, теперь от многих не осталось и следа. Сейчас в Юхары караван-сарае находилось несколько ресторанчиков и гостиница, то есть, можно сказать, что он использовался по своему прямому назначению. По своей форме он был точно такой же, как и большинство азербайджанских караван-сараев. Собой в плане он являл квадрат с большим внутренним двором посередине. Его главный фасад, выходящий на улицу, был трехэтажным, а остальные фасады - двухэтажными.



...



Там располагались комнаты для постояльцев. Как оказалось, в них можно попасть только из внутреннего дворика. Чтобы сделать это, мы поднялись по узкой крутой лестнице на галерею и только там узрели двери в комнаты.
Галерея.



Собственно, я.



Внутри.
Потолок.



...



Один из ресторанов. Номера оформлены в том же стиле.



Отсюда же открывался отличный вид на внутренний двор. Я не знаю, было ли так раньше, но сейчас посередине двора было оборудовано несколько небольших фонтанов. В центре каждого из них располагалось по площадке, где стояли скамейки и столики. В жаркие дни там, видимо, было очень неплохо освежаться.



В общем, как бы там не было, но Юхары караван-сарай произвел на нас хорошее впечатление, и мы наверняка остановились бы именно в нем, если бы собирались заночевать в Шеки.
Ну, а так как таких планов у нас не было, мы отправились дальше, на поиски главной шекинской достопримечательности, ради которой, собственно, и приехали в этот город - дворца Шекинских ханов.
Найти дворец оказалось несложно. Мы поднялись по улице еще выше Юхары караван-сарая.



И вскоре оказались перед каменной крепостной стеной.



Крепостные ворота.



За ней находился старый город Шеки с несколькими старинными Албанскими церквями и сам дворец.
Одна из церквей.



Правда, сейчас, несмотря на то, что эта часть города была приравнена к музейной, и все тут дышало стариной, внешне на музей она не совсем походила. Прямо внутри крепостных стен располагалось футбольное поле, по которому мальчишки гоняли в футбол, рядом находились школа, больница и тир, по соседству торговали сувенирами, и тут же на лужайке паслось стадо овец.



...



...



...



...



...



Когда мы проходили мимо бывшей Албанской церкви, из нее к нам навстречу выбежало несколько женщин.



- В музей! Заходите к нам в музей! - кричали они.
Мы остановились в недоумении. Нигде раньше мы не слышали, чтобы с таким рвением зазывали в музей. В магазин - да, посмотреть на сувениры - да, но в музей?
- А что у вас за музей?
- Народно-прикладного искусства. Заходите, у нас интересно, мы все вам расскажем!
Женщины прекрасно говорили не только по-русски, но и, как выяснилось, по-английски, и провели нам отличную экскурсию. Почему же они с таким усердием приглашали нас в свой музей, мы так и не поняли, хотя есть у меня предположение, что зарплата им начисляется в зависимости от числа туристов.
Музей оказался весьма интересным. Здесь хранилась разная азербайджанская одежда, в которой, кстати, при желании, можно было сфотографироваться, старинная обувь, ковры, посуда, предметы быта.



...



...



Ковры.



...



Подставка для Корана.



Посуда.



...



И одежда, и посуда. :)



Музыкальные инструменты.



Женщины рассказали, что в Шеки, оказывается, раньше было принято так, чтобы на каждой лавке, где чем-либо торговали, обязательно висели специальные флаги с обозначением товара. К примеру, флаг с изображением горшочков говорил о том, что в лавке продаются гончарные изделия. А так как лавки обычно располагались на первых этажах домов их хозяев, то это также указывало на то, что в доме живет гончар.



Особое впечатление на меня в музее произвели две истории. Первая была про банный сундучок. Сундучок представлял собой небольшой металлический ящик с замочком - типа большой шкатулки. В него перед походом в хамам женщины сгружали все свои драгоценности и брали с собой. Смысл был в том, чтобы похвастаться ими друг перед другом. Хамам был, своего рода, местом тусовки. Женщины там обсуждали свои дела, делились сплетнями, ну и, конечно, демонстрировали свои украшения. Ту, у которой драгоценностей было больше, считалось, что муж очень любит и балует. Вот такие нравы! :))



Вторая история - про самовары. Вы думаете, что родина самовара - Тула? Ничего подобного! Самый древний самовар, оказывается, нашли в Шеки. Он был глиняным и ему оказалось около трех тысяч лет. Так, что самовары в Азербайджане были в ходу с незапамятных времен, и азербайджанцы привыкли готовить в них чаи не хуже нас.



Наконец, мы простились с милейшими музейными женщинами, и в этот раз уже дошли до самого ханского дворца. Если честно, то внешне особо сильного впечатления он на нас не произвел.



Собой дворец являл скромное двухэтажное здание, во дворе которого был сад и небольшой прудик, с двух сторон коего росло два огромных платана. Табличка на одном из них гласила, что платаны были посажены в 1530 году и вымахали за пять веков до 30-метровой высоты. Правда это или нет, я сказать не могу. Но лично мне кажется, что за столько лет они бы вымахали еще больше и выглядели бы явно старее. Хотя я нисколько не спорю с написанным на табличке, так как в платанах не особо разбираюсь.



Шекинский дворец принадлежал третьему здешнему хану Гусейну-хана. Он был построен в конце 18 века и считался его летней резиденцией. Во дворце нам сказали, что все, что в нем сейчас сохранилось, подлинное на 80 процентов. Правда, я читала и другую информацию: что шекинский дворец был разграблен и частично разрушен, после чего очень удачно восстановлен. Тоже не могу сказать, какая из версий верная. От себя могу лишь заметить, что те росписи на стенах, которые мы увидели, новоделом совершенно не отдавали.
Шекинский хан, на наш современный взгляд, жил очень скромно. Во дворце было всего шесть комнат - три на первом этаже и три на втором. На первом этаже жил он сам, на втором располагались женские комнаты и комната для приема гостей. Чтобы случайно гости не попали на женскую половину, а женщины - к гостям, входы в эти комнаты находились с разных сторон. Кроме того, полы в женских покоях были на несколько сантиметров толще, чем у мужчин. Это придавало комнатам дополнительную звуконепроницаемость - женщины не могли слышать, что происходило в мужской части дворца, и соответственно, мужчины не слышали того, о чем говорили и чем занимались женщины.
Но только внешне и по небольшому количеству апартаментов шекинский дворец можно назвать скромным. Стоит только войти в него, как от увиденного сразу же теряется дар речи, и ты даже не понимаешь, сколько ума, фантазии и гениальных мастеров потребовалось, чтобы они все это воплотили. Едва я ступила в первую же комнату дворца, как у меня появилось ощущение, что я попала внутрь самой настоящей шкатулки. Все стены и потолки комнаты были покрыты дивными росписями. Не было ни одного места, ни одного уголка на них, которые не украшали бы пестрые восточные орнаменты, изображения удивительных растений, цветов и плодов, животных и птиц, которые на востоке всегда считались символами богатства и плодородия.



...



...



И так в каждой из шести комнат - свои орнаменты, свои рисунки и изображения. Но везде!



...



...



...



...



...



Потолки.



...



У меня просто разбежались глаза от всей этой красоты. А добавьте ко всему еще и радужный свет, лившийся из окон из-под шебеке...



Шебеке - это что-то сродни витражам. Дословно это слово переводится, как "сеть" или "плетение". Но в качестве материала для шебеке в ханском дворце служила древесина платана и разноцветное стекло, которое хан закупил в Венеции.



Уникальность же состоит в том, что при изготовлении шебеке не использовались ни гвозди, ни клей, то есть, весь сложный узор держался за счет специальных деревянных деталей с выемками и выступами.



В углубление вставлялось стекло, закреплялось этими самыми деталями, а потом из этих деталей в большую резную рамку собиралось панно. Для того, чтобы получить один квадратный метр шебеке, нужно было сложить около 14 тысяч деталей, и шебеке на одно окно делалось примерно полгода.



В общем, работа была неимоверно кропотливая, и я не знаю, если ли где-то в мире еще что-нибудь подобное!
А, кроме того, что окна под шебеке выглядели очень красиво, оно еще приносило и практическую пользу. Из-за того, что в комнаты не попадали прямые солнечные лучи, летом в них было прохладно.
Свет из шебеке на полу комнат дворца.



...



А к тому же, никто с улице не мог увидеть, чем занимались во дворце. Правда, был и минус. Через такие окна обитателям дворца тоже было совершенно не видно, что происходит на улице. Но, с другой стороны, тем же женщинам высовываться из окон было не положено, а мужчины могли бы на улицу и сами выйти при желании.
В общем, дворец нам понравился. :)
Ну, и в завершении остается только рассказать, что после посещения дворца, мы вернулись в город и нашли там одну из одну из самых высоких точек, куда поднялись, чтобы полюбоваться панорамой Шеки. В этом месте располагался мемориал, посвященный погибшим во время Великой Отечественной войны, а теперь рядом строился еще один в память о героях Азербайджана.



А под ногами у нас действительно был Шеки, блестевший на утреннем солнцами металлическими крышами одноэтажек, перемежающихся черепичными крышами более старых и крупных домов.



...



На этом наша экскурсия по Шеки закончилась. Но впереди еще было село Киш с его древней Албанской церковью. Но об этом я расскажу в следующий раз.

В Шеки мы ели в ресторане при Юхары караван-сарае.
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2010 год, ноябрь:
Алят. Много-много грязи!
Гобустан. Как рисовали мезолитяне?
Про азербайджанские вкусности
Азербайджанские ковры
Старик и волк. Самый неожиданный подарок на Новый Год
Про людей Азербайджана
Баку. Город ветров
Фотообзор: Страна Огней