Так как Иран - одна из тех стран, жизнь в которых всегда вызывает много вопросов, я подумала, что, наверное, сначала интереснее будет рассказать именно о ней, а уже потом переходить на описание всех тех мест, кои мы там посетили за две недели нашего путешествия. Конечно, мой рассказ не может претендовать на абсолютно объективный, ибо основан он на личных наблюдениях, чтении разных исторических очерков и ответах на наши вопросы самих иранцев - тех, у которых мы жили в гостях, тех, с которыми знакомились в пути, тех, которые сами хотели пообщаться с нами, а между делом рассказывали о том, как они живут, или вообще зазывали к себе к себе в гости.



Итак, накинув по местным канонам, на голову шарфик, я вышла из самолета. Мы очень быстро прошли пограничный контроль. Никаких очередей на нем не было, да и миграционную карточку заполнять не пришлось - в Иран нас пустили так. А при сходе с эскалатора прямо там же в аэропорту девушка вручила нам по живой розочке. Вместе с какой-то рекламкой. Вот так нас приветствовал Иран.
Вообще, если говорить о людях Ирана, то, на мой взгляд, они самые продвинутые и образованные в сравнении с гражданами других стран Ближнего Востока и Центральной Азии, в коих я до сих пор бывала (Иордания, Сирия, Тунис, Египет, Йемен). И если с большинством людей из государств, перечисленных в скобках, интересно просто поболтать, чтобы узнать о том, чем они дышат в своей обыденной жизни, то с иранцами все на уровень выше. С ними интересно обсудить проблемы (конечно, с теми, кто знает английский), они любят и знают свою историю, мало того, могут рассказать много нового и интересного. Например, как-то во время прогулки по ботаническому саду в Исфахане, к нам подошли несколько иранских ребят, студентов по возрасту, чтобы познакомиться. Я до сих пор пребываю немного в удивленном состоянии, так как одним из вопросов к нам этих ребят, был такой: "Что вы думаете о тех многочисленных исторических войнах, которые были между Ираном и Россией?" Честно говоря, я о них даже не обо всех слышала, а они засыпали нас подробностями. И не специалистами-историками были те парни, просто какие-то студенты.
2.



Вообще, конечно, если говорить об истории Персии, то она впечатляет, ибо она во много раз длиннее нашей. Не во много, а во МНОГО!!! Когда там уже было вполне цивилизованное и развитое государство, наши предки еще за мамонтами с копьями бегали. Да-да! В Тегеране мы побывали в национальном музее Ирана. И видели там горшочки и тарелочки, найденные в 8 тысячелетии до новой эры. А посмотрите, какую красоту делали люди 3-7 тысячелетий назад. Как будто бы только из магазина, правда?
3.



4.



Я такой хочу домой. :)
5.



6.



Эту чашу сделали в 3 тысячелетии до новой эры. Знаете, что изображено на ней? Картинки первого мультфильма! Если чашу крутить, то будет казаться, что лань бежит! Представляете? Третье тысячелетие до новой эры!!!
7.



Вот эта картинка!
8.



Но давайте вернемся все же к современной иранской жизни. В 1979 году здесь произошла Исламская революция. Не могу сказать, насколько она была необходима в тот момент народу, но факт остается фактом. К тому же шахская власть, которая была до того, тоже уже всем надоела. По описаниям, шах был жестким тираном, его правление было коррумпированным и, видимо, надо было что-то делать. После революции многое изменилось в стране. И, честно говоря, мне как-то совсем не по душе то, что там стало происходить. Дресс-код для женщин и повернутость на религии, которые там стали внедрять, - это еще полбеды. Но вы, наверное, знаете, что в 1980-м году на Иран под шумок напал Ирак в желании отвоевать кое-какие территории. В результате война длилась восемь лет. Первый год это были открытые боевые действия и бомбардировки. Но потом ООН предложила подписать перемирие, весьма выгодное для Ирана - по нему он не терял никаких своих земель. Однако аятолла - иранский духовный лидер, который по рангу стоит даже выше президента Республики, не пошел на это. И потом еще семь лет война шла на границе Ирана и Ирака. В ходе нее с иранской стороны погиб 1 миллион 100 тысяч жителей. При этом война не дала стране ровно ничего, за исключением повышения рейтинга местной власти. Пропаганда на сплочение и месть иракцам была настолько сильной и, как это ни грустно, грамотной, что воевать шли даже 13-14 летние дети. Чисто формально их родители подписывали бумаги, что не возражают против этого, но в то время им так прополоскали мозги религией, что они подписывали их без звука, да еще и радовались, какой у них классный аятолла. Люди в массе своей - это стадо! :( Детей в основном использовали на подсобных работах, на кухне, рытье траншей и т.д. Но все равно многие реально участвовали в боях, подрывались на минах и погибали. Средний возраст погибших на той войне оценивается сейчас в 21 год...
9.



Сейчас, конечно, многие иранцы очень критично относятся к тем событиям. Большинству, особенно людям с высшим образованием, коих тут немало, уже поперек горла исламские методы управления страной, когда религия напрямую вмешивается в политику государства и в повседневную жизнь граждан. Все больше людей выступает за демократическую власть, однако до воцарения ее в Иране, как мне кажется, пока еще далеко.
10.



Демократические партии в Иране есть, но они в подполье, так как официально запрещены. Многие считают, что, если вдруг в Иране произойдет смена власти, то есть шанс, что демократическая партия сможет взять верх, но это будет большая кровопролитная война с множеством жертв. Сейчас в стране существует две армии: исламская и национальная. Исламская армия сформированная при национальном совете стражей исламской революции, очень мощная и экономически обеспеченная, под ней вся нефтегазовая промышленность, оружейный комплекс и множество других прибыльных отраслей производства Ирана. Сейчас с исламской армией так или иначе связано около десяти процентов всего населения страны, то есть, семь миллионов человек - люди, которые в ней служат, члены их семей и т.д. и т.п. И все эти люди в случае переворота будут отчаянно сопротивляться приходу новой власти, а так как у них оружие, деньги и т.д., то...
Конечно, иранцы с приходом нового президента очень надеются на улучшения. Политика предыдущего президента, по мнению многих, была настолько безграмотной, что привела к резкому падению экономики в стране. Поднялись цены, выросла безработица, произошел разлад в экономических отношениях со многими странами мира, и люди этим очень раздражены. Сейчас в Иране около 2,5 миллионов безработных с высшим образованием. Хотя правительство и выплачивает им пособия в течение двух лет, хотя и помогает искать работу, но часто это все равно бывает очень сложно.
11.



Кстати, раз уж зашел разговор о безработице и работе, то напишу и про зарплаты. Самые низкие зарплаты в Иране - это примерно 180-190 долларов. Зарплата у учителя в школе - около 220-230 долларов. Инженер на хорошей должности получает примерно 1000 долларов. И еще интересно, в каком бы городе вы не находились, все государственные бюджетные зарплаты в Иране будут фиксированные, а не так как у нас, что в Москве больше, а в остальных городах меньше.
Многие иранцы уже эмигрировали или собираются эмигрировать из страны. Причем, что самое интересное, в первую очередь они едут на ПМЖ именно в США (да-да, несмотря на то, что Иран и США нынче в контрах), на втором месте идет Австралия, дальше Канада и страны Европы. Впрочем, с целью туризма или бизнеса ездить за границу они могут спокойно, никакого железного занавеса тут нет. Нам говорили, что в Ирак, Турцию, Саудовскую Аравию и в ОАЭ им визы не нужны вообще, другие страны, например, Армения, Азербайджан, Грузия, ставят иранцам визы на границе, а, вот, в Европу и США визы нужно оформлять заранее, но, судя по описанию, получить их не намного сложнее, чем нам шенгенские.
Что же касается религии и всех из нее вытекающих, то в Иране всё действительно непросто и строго. Не знаю, как обстоят дела в других мусульманских странах, но в Иране, к примеру, нельзя изменить веру в течение жизни. Если ты здесь родился, если твои родители - мусульмане, то и ты по умолчанию будешь мусульманином, причем, до конца жизни. Если же мусульманин попытается официально изменить свою религиозную принадлежность, то в его адрес могут быть какие угодно санкции, в том числе, как нам говорили, вплоть до убийства (честно говоря, я сама не знаю, насколько это правда). Религия и вера здесь сильны. Например, в тех же Тегеране, в Исфахане и в других городах мы видели развешанные по улицам плакатики с цитатами из Корана на двух языках – фарси и на английском.
12.



13.



Религия распространяется и на повседневную жизнь иранцев. В свой предыдущей заметке я рассказывала о женском дресс-коде, который должны соблюдать не только местные жительницы, но и туристки. Платочки или шарфики, брюки и удлиненные кофты с длинными рукавами, либо юбки в пол – все это нужно носить.
14.



15.



16.



17.



18.



Если женщина не соблюдает дресс-код, то ее могут оштрафовать. Но обычно все его соблюдают, и не из-за страха быть оштрафованными, а просто у них так принято.
19.



Правда, не так давно в Фейсбуке появилось сообщество, в котором иранские женщины выступают за отмену ношения платков, и количество лайков в том сообществе уже зашкаливает за несколько десятков тысяч. Но надо учитывать, что ставят лайки там все желающие. Антон, например, тоже поставил. :)
Обратите внимание, что одна женщина в футболке! Подобное в Иране мы видели единственный раз!
20.



Кстати, что касается дресс-кода, то недавно в нем введены сильные послабления. На голову теперь достаточно просто накидывать шарфик, и если из-под него торчит челка или, вообще, видно пол-головы, то никого особо это не волнует. Делать макияж, маникюр, педикюр, носить обувь на каблуках тоже не возбраняется. А дома можно ходить совершенно, как хочешь: и мама Амира, и жена Бахрама, у которых мы жили, не носили дома никаких платков и длинных кофт.
21.



22.



Другое дело, как я уже раньше рассказывала, это разные особо молельные места. Там чадор для женщин обязателен, но, если она его вдруг дома забыла, то его запросто выдадут при входе – так же как юбки и платки в наших монастырях. И, кстати, именно в этих самых местах мы часто встречали этаких охранников порядка – как правило, мужчин среднего и пожилого возраста, одетых особенным образом, с лентой через плечо и с метелками в руках, метелками совершенно обычными – такими у нас пыль с мебели сметают. Если кто-то ведет себя неподобающе, они этими метелками постукивают по плечу или спине этого человека, будь то женщина или мужчина, делают замечания или выдворяют из мечети. Бахрам объяснил нам, что метелки используют потому, что дотронуться рукой, особенно до женщины, считается не уважительно. Ага, а метлой в самый раз!
23.



Ну, и чтобы закончить тему дресс-кода, еще отмечу такой момент, что, как бы там ни было, но пока иранские женщины в одежде все-таки почему-то предпочитают черный цвет. Несмотря на то, что платки, платья, кофты, манто, плащи можно носить абсолютно любых цветов, черные надевают чаще всего. В чадорах, опять же черных, тоже ходят многие.
24.



При этом в том же Тегеране мы даже не видели, где это черное продается. Повсюду яркие платки, манто, рубашки, кофты и т.д. Встретились базарные ряды с черным нам только в Исфахане, да и то на тамошнем базаре такая одежда занимала лишь несколько прилавков. Загадочно, да!..
25.



Кстати, базары в Иране – это главные места, где иранцы отовариваются.
26.



Есть, конечно, и магазины, но там, хотя качество товаров повыше, цены тоже сильно выше, а поэтому большинство покупает всё на базарах.
Торговый центр с мужскими магазинами в Тегеране.
27.



Базар в Ширазе.
28.



А купить там можно абсолютно всё, начиная от всевозможных продуктов, пряностей, специй, овощей и фруктов, и заканчивая одеждой, обувью, предметами быта и даже золотыми украшениями. Базары есть в каждом городе, а во многих их даже по несколько!
29.



30.



31.



32.



33.



Сёдла, однако. :)
34.



А меня покорили специи.
Это - кари!
35.



36.



37.



38.



Золото-брильянты. :)
39.



Кстати, что касается всяческих украшений, то иранские девушки их очень любят, наверное, как вообще любые девушки. И вообще, за собственной красотой они очень-очень следят. Мы, к примеру, очень часто встречали на улицах девушек, а иногда и молодых людей с заклеенными белым пластырем носами. Долго ломали голову, что бы это значило? А оказалось, что в Иране носы с горбинкой считаются некрасивыми, и местные модницы и модники специально ездят в Арабские Эмираты и делают там пластические операции по их выпрямлению! Признаться, мы с кривыми носами иранок вообще не видели. Так что, не знаю, что это за операции такие и зачем они им. :)
А теперь давайте расскажу вам о публичных правилах поведения мужчин и женщин. Например, есть у нас такой стереотип о мусульманских странах, что проявлять какие-либо чувства друг к другу на улицах девушки и молодые люди там не могут. Оказывается, это не совсем так. Прилюдно в Иране нельзя разве что целоваться, а просто пройтись, держась за руки, очень даже можно. Мало того, мы не раз видели такие пары, причем абсолютно разного возраста, и еще видели, как молодые люди приобнимали своих девушек за талию.
40.



Кстати, что касается свадеб, еще 20 лет назад родители могли выбрать и посоветовать сыну-дочери невесту-жениха. Но уже тогда никто особо не настаивал на этом выборе, он был чисто рекомендательным. А сейчас уже и это в прошлом. Молодые люди выбирают сами - ведь учатся они часто вместе, либо просто рядом живут и часто видятся.
Свадьбы отмечают в ресторанах. В мечети никаких церемоний не бывает, и мулла сразу приходит в ресторан и проводит свою церемонию там. Все гости отмечают свадьбу одновременно, такого, что мужчины в один день, а женщины в другой, нет, но сидят они в разных залах ресторана. Невеста и жених тусят с женщинами, правда, жених время от времени ходит и к мужчинам. Однако в последнее время все чаще стали проводиться смешанные свадьбы, где празднуют все гости вместе. Бахрам и Хамиде, у которых мы останавливались в Казвине, рассказывали, что познакомились на каком-то семейном мероприятии, на кое оба были приглашены, так как являются друг другу какими-то дальними родственниками. И он, когда ее там увидел (это было впервые), попросил своего более близкого родственника их познакомить. Потом они встречались пять лет и поженились.
Но вообще, в Иране очень много уделяется тому, чтобы между незнакомыми мужчинами и женщинами где-нибудь в публичных местах не произошло, скажем так, недоразумений, и чтобы женщины там всегда чувствовали себя спокойно и ненапряжно. Например, в том же Тегеране есть такая штука, как Женское такси. То есть, за рулем в таких такси всегда исключительно женщины, и пассажиры у них – тоже женщины или семейные пары, но никоем образом, не мужчины. В принципе, в этом что-то есть. Ведь даже у нас далеко не все девушки готовы разъезжать на такси в одиночестве с водителями-мужчинами. Бояцо!
Что же касается общественного транспорта, то там тоже всё путем. В городских автобусах женщины, как правило, занимают сиденья сзади, а мужчины ездят спереди, а в метро, вообще, есть специальные вагоны для женщин. Даже на станциях там висят таблички «Только женщины» в тех местах, где эти женские вагоны останавливаются.
41.



42.



Но, в принципе, если тетенька едет с мужчиной, то она не обязательно должна топать на посадку в такой вот свой вагон. Нам, к примеру, часто попадались вагоны, разделенные посередке специальной прозрачной перегородкой, где с одной стороны ехали мужчина, а с другой – женщины. Мало того, мы видели, как иногда женщины благополучно ездили в мужских вагонах, в то время, как мужчины в женских - только, как исключения: за все разы я там встретила лишь мальчика лет двенадцати, какого-то странного не в себе деда и дядьку, торговавшего скатертями. Кстати, торговля в метро в Тегеране процветает. Носят по вагонам все, что угодно. Одна тетка даже бюстгалтеры носила. А скатерти у дядьки просто на ура расходились!
Как вы уже, наверное, сами догадались, я в женских вагонах в тегеранском метро тоже ездила. И знаете, больше всего меня поразило отнюдь не их наличие, как таковое (в конце концов, в том же Каире они тоже есть и не только там), а то, как ведут себя в них женщины. Как я уже писала выше, уровень интеллекта иранцев далеко не низкий, то есть, они – люди в массе своей культурные, воспитанные и интересные. Но женские вагоны – исключение из всех правил. Курятник!!! Вот вам пример. Час-пик, народа, как сельдей в бочке, едем. Подъезжаем к станции, двери открываются. И что вы думаете! Несмотря на то, что добрая половина вагона собралась выходить, тетки с платформы ломятся в вагон первыми. В итоге в дверях давка! Причем, это не исключительный случай, сие я наблюдала все время в час-пик, на каждой станции. Еще одна фишка – при подъезде к станции ни одна не спрашивает друг у дружки: «Выходите?», ни одна не пропускает друг дружку вперед. Но зато, только поезд останавливается, все начинают лезть по головам! Удивительное дело!
43.



А вот, что касается междугородних автобусов, то там все еще более закручено. Разделения на женскую и мужскую зону в салоне нет. Но, разумеется, если мужчина и женщина не родственники, то сидеть рядом они не имеют права. И нам всегда было очень забавно наблюдать, как водитель перетасовывает всех пассажиров, чтобы усадить теток с тетками, а дядек с дядьками. Иногда ему приходилось поднять вообще чуть ли не весь автобус, чтобы всех правильно рассадить. Кстати, точно такие же заморочки у иранцев при фотографировании. Фотографироваться они любят. Мало того, они часто просили сфотографироваться с нами. Рекорд был побит в Масуле, там, по просьбе встречных иранцев, мы сфотались с ними раз пять или семь всего за несколько часов.
44.



45.



При этом мужчины спрашивали разрешения на сие исключительно у Антона, а женщины исключительно у меня. Но не суть. Прикол в том, как все вставали. Мы обычно стояли в центре, а иранцы становились вокруг: тетки четко с моей стороны, а мужики - со стороны Антона. И не дай бог, если кто-то что-то перепутает. Ооооо! Иногда, если мы вставали, на их взгляд, как-то неправильно, нас переставляли. А если среди желающих сфотаться были только мужчины или только женщины, то тогда они фотографировались только с одним из нас: опять же, выбирая сугубо по половому признаку. С нами произошла парочка забавных случаев, когда Антон просил местных мужчин сфотографироваться со мной. Первым был полицейский в парадной форме в Исфахане, а вторым – художник, гончар, который продавал потрясающей красоты посуду в Масуле. Оба сначала впали в замешательство, потом медленно согласились (фотографироваться же любят), а затем встали на меня ну, на очень почтительное расстояние и только тогда отважились. :))
46.



47.



Кстати, да, фотографироваться любят все. Но если речь не идет о том, чтобы сделать кадр с нами, то девушки часто стесняются и не дают их фотать. Мужчины же наоборот просят сами.
Продавец билетов в тегеранском метро.
48.



Продавец хот-догов там же.
49.



Проводник в поезде из Андмешка в Доруд.
50.



Куритель кальяна в Изе.
51.




А детишки бывают, вообще, в восторге – так как они не знают, как это будет по-английски, они подбегают и требуют «чик-чик»! :)
52.



53.



Вообще же, иранцы очень общительные. Конечно, такого, как в том же Египте или Эфиопии, когда каждый встречный считает своим долгом прокричать иностранцу: «Hello! Howareyou?», - там нет. Но, если есть возможность, то иранцы обязательно подойдут, чтобы перекинуться парой слов, а при необходимости никогда не откажут в помощи.
Самый забавный случай произошел с нами в национальном музее Ирана в Тегеране. Туда одновременно с нами пришли школьницы из какой-то гимназии, все в серых платьицах, белых платочках, смешливые, хихикающие – ну, вы поняли, самим тоже было когда-то 13-15 лет. В общем, было их около сотни, не меньше. Они долго ходили с нами по залам, поглядывая на нас и похихикивали, некоторые здоровались, но дальше этого дело не шло, видимо, учительницы им внушили, что в музее надо вести себя тихо.
54.



Кстати, вот этот экспонат - найденный в залежах соли древний человек их заинтересовал больше всего.
55.



56.



Но, как только мы вышли на улицу, ооооо! Они окружили нас толпой, загалдели, забросали вопросами, что-то кричали наперебой. В итоге даже вмешалась учительница и строгим голосом велела угомониться. :))
57.



Ну, и еще несколько характерных случаев, говорящих о нравах иранцев:
В Ширазе решили спонтанно найти мавзолей персидского поэта Саади, встретили первого попавшегося пожилого иранца и спросили, где он. Мужчина оказался англоговорящим и стал нам объяснять. В это время мимо проходил другой мужчина с дочкой лет трех. По-английски он не сёк, но заинтересовался, о чем мы толкуем. Спросил у того, с которым мы разговаривали, и тот ему ответил - все на фарси. Он подумал маленько, махнул рукой: "Давайте я их отвезу!" - и позвал нас в свою машину. И действительно отвез. Правда, ему туда совсем не надо было, съездил просто за компанию и погулял там в окрестностях с дочкой. А пока ехали (это оказалось далековато), сказал дочке угостить нас мандаринками и какими-то зелеными ягодками - она их как раз ела.
Второй похожий случай. Опять же в Ширазе измучились искать мавзолей Шах-е Черагх. Кругом была стройка, всё перекопали, все проходы перегородили. Совались в разные места – никак. В итоге спросили у какого-то дядечки, шедшего с хозяйственной сумкой по каким-то своим делам. А он взял и проводил нас до самого мавзолея, а потом развернулся и пошел обратно - туда, куда ему действительно было надо.
На базаре в Ширазе покупали у молодого человека фисташки. Он их нам взвесил, положил в пакетик, мы расплатились, собрались уходить. И тут он нас окликнул и насыпал еще горсть бесплатно.
В Исфахане вечером ходили смотреть мосты. Когда совсем стемнело, к нам подошли две девушки. Одна из них тут же сказала, что у ее мужа есть е-майл, и она хочет, чтобы Антон написал ему письмо. Зачем ей это было надо, она не уточнила, но так как она по-английски говорила очень плохо, то и мы не смогли это у нее выяснить.
В Десфуле шли по улице. Вдруг рядом с нами остановилась машина. Дело это в Иране обычное - так водители часто предлагали нас подвезти, и мы не обратили внимания. Но водитель не отстал, и хотя и не говорил по-английски, явно что-то хотел сказать. Мы остановились. Водитель тут же начал доставать из бардачка и показывать нам фотографии, где он был запечатлен со спортсменами какой-то местной футбольной команды. Потом достал свой бейдж с какого-то футбольного матча, жестами изобразил, что завтра будет матч, пригласил нас, оставил визитку и уехал. :)
58.



Но, наверное, самый харизматичный иранец нам встретился в Боруджерде. Мы ждали автобус и зашли в маленькую забегаловку у автостанции. Заказали кебабы, поели. До отправления автобуса было еще много времени, и к нам подошел знакомиться хозяин этого заведения, парень лет 22-25. Опять же по-английски он не говорил, а Антон достал мобильник и стал по электронному разговорнику типа учить фарси. Он произносил слова, а парень его поправлял и говорил, как правильно. Но потом дело приняло новый оборот - владелец кафе начал изображать жестами предметы, которые называл Антон. Яблоко, банан, огурцы! И в результате так разошелся, и настолько классно изобразил лошадь, а затем ишака, что мы пожалели, что он тратит свое время в забегаловке – ему бы в цирке выступать! В конце концов, он нам спел. :)
А теперь давайте немного сменим тему. Расскажу-ка я вам об автомобильном транспорте. Вообще, как я прочитала в одном блоге, «иранский автопром - самый автопромистый автопром на Ближнем Востоке». И я с этим изречением полностью согласна. :)
59.



«Иран Ходро» - крупнейшая иранская автомобильная компания. Там собирают разные Пежо, автобусы, грузовики по лицензии и собственные легковые автомобили. До 2000-х годов народным автомобилем считался Пайкан, тоже созданный на базе Пежо.
60.



Но то ли собирали криво, то ли что-то свое добавили, но о системах снижения расхода топлива подумать забыли (бензин-то стоит копейки – на наши деньги всего пять рублей за литр). Как результат, чадящие Пайканы заполонили иранские дороги, и в большие города с ними пришла чудовищная загазованность воздуха. Остается она и по сий день, правда, древние Пайканы народ стал потихоньку заменять более продвинутыми машинами. Но в Тегеране, увы, до сих пор дышать нечем.
61.



Что же касается езды, то иранцы-водители – это что-то с чем-то! Как-то пару лет назад черт меня дернул перейти Волоколамку не по пешеходному переходу. Поразительно, что я тогда осталась жива. Так вот, если вы решите переходить улицу в любом крупном городе в Иране, то это будет сродни переходу Волоколамки. Причем, у них есть пешеходные переходы, зебры, светофоры, но на них ровным счетом никто не обращает внимания. И даже, если вы соблюдая все правила, ступите на ту же зебру, то даже чисто символически никто из водителей перед вами не затормозит, а будет нестись на вас с абсолютно такой же бешенной скоростью, с какой ехал до этого. Так что, переход дороги – это исключительно проблема самого пешехода!
Друг с другом водители тоже ведут себя не ахти: подрезают, выезжают на встречки, разворачиваются там, где о подобных маневрах даже догадаться сложно и т.д. и т.п. В итоге автомобильные аварии случаются часто. Я своими глазами видела, как столкнулись две машины - без жертв, правда, но крылья друг другу помяли знатно. В другой раз мы видели уже подоспевшую «скорую» и лужу крови на месте ДТП… :( Но, что самое интересное, несмотря на такое вот жуткое вождение, иранцы предпочитают ездить пристегнутыми и даже в автобусах пассажиров заставляют пристегиваться. Социальная реклама в виде огромных баннеров вдоль дорог у них на этот счет тоже не дремлет.
62.



Но опять-таки правила у них какие-то странные. Например, иранцы спокойно сажают на переднее сиденье даже совсем маленьких детей, вплоть до младенцев – без детских кресел и без подушек, разумеется. С мотоциклами у них тоже особые отношения. Их в Иране, конечно, не такое немереное количество, как во Вьетнаме, но сий вид транспорта здесь весьма популярен. И иранцы частенько ездят на мотоциклах всем семейством. Нередко мы наблюдали такие картины: за рулем - отец, впереди него - маленький сын или дочка, за ним - его жена, а за ней – еще одна дочка. Да-да, втроем, вчетвером на одном мотоцикле. И ничего!
Кстати говоря, иранские мужчины очень любят детей. Часто можно видеть, как они с ними гуляют, мурыськают, кукуськают. Причем, с мальчиками и девочками одинаково, и не скрывают своих чувств.
63.



64.



Не знаю, с чем это связано. Я все-таки склоняюсь к тому, что это у них в генах, хотя не исключаю, что косвенно на такие отношения может влиять и довольно-таки низкая рождаемость в Иране, особенно в сравнении с другими восточными странами. Когда мне сказали, что среднее количество детей в семьях здесь один-два, максимум три, я не поверила. Ведь нам встречались семьи, где их действительно больше! Но, тем не менее, это так. И правительство даже старается поощрять молодых родителей на рождение второго, третьего ребенка. За каждого им выплачивается что-то вроде маленького материнского капитала.
65.



66.



И вы, друзья, наверняка, представите мое удивление, когда я узнала, что муж и жена одной знакомой нам иранской пары, где мужу 33 года, а жене 31, все еще размышляли на тему, стоит ли им уже заводить малыша или можно еще подождать. Первого!!! И они не исключение!
Кстати, еще удивительный факт. В Иране у женщины, даже если со здоровьем у нее все в порядке, всегда есть выбор: рожать самой или делать кесарево!
Ну, а раз речь зашла о медицине, то скажу и о ней пару слов. Мы не раз спрашивали иранцев о том, как они оценивают свою медицину. Оказалось, что весьма высоко. В Иране есть немало клиник с хорошими врачами и с вполне адекватным оборудованием. За лечение пациенты оплачивают примерно 30 процентов от общей суммы счета, остальное им возмещает государство. Частные клиники в Иране тоже имеются, но большинство пользуется все-таки государственной медициной. Но, как нам говорили сами иранцы, проблемы тоже есть. И главная – это невозможность ввоза импортных медикаментов для лечения целого списка серьезных заболеваний: гепатитов, ВИЧ, некоторых видов онкологии и прочих. Догадайтесь из-за чего? Из-за санкций! Вот, кто после этого те, кто их вводил? :( Почему из-за дури политических и религиозных деятелей должны болеть и умирать простые люди, которые к политике вообще не имеют никакого отношения? Тем более, сейчас, в мирное время! :(
Ладно, лучше я продолжу про детей рассказывать. Как оказалось, иранская система образования очень похожа на нашу. Как и у нас, в Иране есть детские сады, куда малышня начинает ходить с трех лет. Правда, большинство садов частные или ведомственные, привязанные к крупным государственным компаниям. Но в любом случае, хотя посещение детских садиков и не бесплатное, но, как рассказывают, не очень дорогое. Разве что самые-самые бедные не могут пристроить туда своих детей, а все остальные благополучно их туда водят. Тем более что проблемы получить в саду место в Иране нет. И еще интересно, что детские сады там весьма популярны, так как большинство родителей малышей работает, причем, и мамы, и папы (см. фото №16 или вот вам, как пример, фото работающей девушки-художника).
67.



Мало того, оставлять детей с бабушками тоже могут далеко не все, ибо женщины в возрасте часто работают тоже. Амир нам называл цифру - около 60 процентов. Например, у него есть четыре тети, которым за 45 лет, и все они работают.
Когда детишкам исполняется пять лет, то уже в садиках они начинают готовиться к школе, а в школу идут в шесть. И если в детские сады мальчики и девочки ходят вместе, то в школах учатся уже отдельно друг от друга. Только потом, в университетах у них снова может быть совместное обучение. В школе ребята учатся 12 лет. Первые шесть лет они грызут гранит науки в начальной школе, затем еще шесть лет в средней. Экзамены сдают после каждого года обучения. А в самом конце сдают национальный экзамен, после коего их уже сразу принимают в университеты. Мы так поняли, что этот национальный экзамен сродни нашему ЕГЭ. Если сдал его хорошо, то в университет поступаешь бесплатно, а если плохо, то можно пойти на платные факультеты. Школы в Иране, за исключением частных, бесплатные, учебники в них тоже бесплатные, школьной формы, по крайней мере, у мальчиков, как нам сказали, обычно нет. Правда, форма здесь считается престижной, и некоторые частные школы ее вводят.
68.



Образование в Иране обязательное для всех. Даже в деревнях, даже те, кто совсем не имеет тяги к знаниям, должны отучиться хотя бы первые шесть лет, чтобы научиться читать и писать. Мало того, уже в пятом классе начальной школы дети обязательно выбирают, какой иностранный язык они будут учить: французский, немецкий или английский. И большинство, как правило, выбирает английский. Правда, преподавание языков у них, видимо, идет не очень хорошо… язык знают плохо. Вспомните наши советские времена. Во-во...
69.



А вообще, мы заметили, что в Иране очень многое похоже на нас. Может, потому и такие хорошие отношения между двумя нашими странами? ;)
Даже если взять среднюю продолжительность жизни в Иране, то и тут близко: у женщин - 70 лет, у мужчин - 65 лет.
70.



Все мужчины должны служить два года в армии - да-да, опять как у нас в период СССР. Обычно туда идут сразу после школы. Но для студентов действует отсрочка, хотя после окончания вуза все равно служить надо, и отмазки не принимаются. Но, конечно, если у молодого человека есть какие-то проблемы со здоровьем, то в армию его уже не призывают. Есть и еще несколько случаев, когда можно обойтись без воинской службы: если у призывники умер отец, и семья осталась без кормильца, если отец был на войне больше трех лет, и, что интересно, если брат уже служит в армии - в таком случае второго ребенка не посылают. Всем призывникам устраивают собеседование. Если видят, что он более исламского духа, то его отправляют в Исламскую армию, а если к религии относятся спокойно, то в национальную.
Еще иранцы, как и мы, любят смотреть сериалы, и у них есть свой кинематограф. Как и у нас, иранские сериалы вещают о местной жизни, любви, страстях и разных перепетиях, и пользуются бешенной популярностью. Однажды мы ужинали в тегеранском ресторанчике "Hani" и видели вот такую картину. Ресторан был буфетного типа: берешь поднос, идешь с ним мимо витрин с блюдами, и официанты подают тебе то, что сам выбираешь. Они же накладывают еду в тарелки. Так вот, когда шел этот сериал, все официанты-раздатчики отвернулись от еды и неотрывно следили за происходившим на экране. Им было совершенно не до посетителей, которые время от времени появлялись, они даже не заметили, что я их фотографирую. :))
71.



Ну, и не меньше нашего иранцы любят пикники. Точнее, даже не так: они любят пикники ГОРАЗДО больше нас, и я вообще, впервые встретила такую вот пикниково любвиобильную нацию. :) Устраиваются они их, в самом прямом смысле, на каждом шагу - главное, чтобы была травка. Мы много раз видели, как в городе, где-нибудь на шумной улице стоит машина, а рядом на газоне семейство расстелило плед и расселось на пикничок. В выходные дни, вечером или во время обеда в парках этим занимаются вообще все поголовно. Кстати, что интересно, частенько даже готовят на мангалах кебабы, хотя их-то, конечно, больше не в городских парках, а где-то в менее цивильных местах.
72.



73.

А, вообще, что нас поразило в Иране, так это удивительная чистота кругом. Честное слово, я ни разу от восточной страны не ожидала подобного. А самое удивило, что абсолютно везде есть урны, и люди кидают мусор именно в урны, а не мимо. Нам бы такое воспитание, да! :) Кстати, и при входе в дом, будь то частный дом или городская квартира, обувь они оставляют за дверью - да, за дверью городской квартиры, в подъезде. Там даже стоят специальные стойки для обуви - так принято абсолютно везде.
Вот такие они, иранцы!
------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествий по Ирану:
2014 год, май:
Туристическая информация и нюансы нашего путешествия по Ирану
Фотообзор: Узорами персидских дорог