Наш первый день в Ширазе начался поздновато. Ночной прилет, покупка автобусных билетов для дальнейшего переезда в Язд, бронирование яздского и исфаханского отелей, завтрак, в конце концов, – все это отняло время. Так что, осмотру Шираза мы предались уже ближе к полудню. Жаль! Шираз, хотя и не такой уж крупный город – всего-то шестой по величине в Иране, но заслуживает большего внимания. Но, что поделать: в нем мы остановились на два дня, один из которых почти полностью решили посвятить Персеполису…
А, между прочим, в 18 веке, в течение аж 44 лет Шираз был столицей Персии. И я прекрасно понимаю саффаридов, буидов и зендов, которые решили ее сюда перенести. Сами посудите, Шираз – это город четырех сезонов. Несмотря на то, что он находится на юге, изнуряющей жары здесь не бывает, в принципе. Зато зимой может ненадолго выпасть снег, а весной вся природа предается такому цветению и благоуханию, что хочется сравнить сий процесс с дивом дивным и чудом чудным! Ну, красота ж - такой климат! :)



Кстати, Шираз всегда называли городом поэтов, цветов и вина. О поэтах я вам расскажу чуть позже, о цветах уже заикнулась и еще позаикаюсь. А вот, что касается вина, то уверена, вы удивились, к чему оно здесь, если учесть, что в Иране уже больше 30 лет, как сухой закон. Да, все именно так. Виноградники порубали в Ширазе сразу после революции в 1979-м, а до того здесь был даже свой фирменный сорт винограда, который так и назывался, «Ширази».
Сейчас виноград сорта «Шираз» где только не выращивается. Основные его регионы - это Австралия и Франция. Но, вот, что интересно. По всей видимости, этот «Шираз» - совсем не тот, из которого персы испокон веков делали вино «Ширази». Я где-то читала, что «Ширази» производилось из белых сортов винограда, а австралийский «Шираз» - красный… Загадочно и не понятно, как такое получилось, но факт остается фактом.
Вообще, первое, что восхищает на улицах Шираза, – это неимоверное количество зелени. Вот, поистине город цветов! Кстати, здесь огромнейшее число садов – шесть или семь! Говорят, что все они разбиты в соответствии с описанными в Коране загробными садами блаженств – райскими садами, другими словами. Конечно, всех их мы обходить не собирались. А чтобы иметь представление, какая жизнь будет меня ждать в раю, если я вдруг решу принять ислам (шутка :)), решили побывать в самом главном из них, который, между прочим, вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и носит статус ботанического сада – в саду Эрам. При нем находится университет, коий проводит какие-то очень полезные ботанические исследования, собственно поэтому ЮНЕСКО и запало на Эрам.
2.



Не знаю, я читала кучу отзывов о том, что сад не понравился. Честно говоря, не могу с этим согласиться. Я к садам вообще отношусь совершенно спокойно, но тут как-то в нем так душевно показалось: много зелени, цветов, растений, шикарный дворец и пруд по середине (в дворец, правда, не пускают).
3.



Но минусы, собственно, были и было их два. Первый заключался в том, что мы приехали туда уже под вечер, а вечером ширазцы, как выяснилось, тоже любили погулять, потому собралось их там немало. То есть, я, конечно, не скажу, что прямо толпы, но и погулять в одиночестве в нас явно не получилось. А второй – просто загадка века: в саду почему-то очень мало лавочек, но зато очень много зон, где их нет вообще. Вы представляете себе эту картину? Гуляете вы по саду, любуетесь розами и кипарисами, вся прогулка располагает к отдыху и медлительности, вам хочется присесть и посозерцать окружающую природу, а присесть-то и некуда. Многие ширазцы, правда, не заморачивались, садились на газоны и даже устраивали там пикники, но это как-то не по-нашему, что ли. Этим парк не понравился. Ну, а в целом, ничего, миленько. Особенно дворец хорош и кипарисовая аллея.
4.



5.



6.



Впрочем, в Шираз мы, конечно же, ехали не только ради Эрама. Первое, что мы там увидели, гуляя по городу, была крепость Карим-хана, или по-местному - Арг Карим-хана. Построил эту крепость, собственно, Карим-хан Занд, который в 1750 году сделал Шираз столицей.
7.



Этот хан, как, наверное, все восточные ханы, был непрост, но обладал хорошим вкусом, и это именно он взялся за благоустройство Шираза и превратил его в город-сад. Молодец, в общем.
Что же касается крепости, то внешне она, конечно, - крепость. Высокие 12-метровые стены из глиняных кирпичей толщиной в три метра и четыре 14-метровые круглые башни, украшенные узорчатой кирпичной кладкой. Кстати, одна из этих башен, сама того не ожидая, стала архитектурным символом Шираза. Дело в том, что ее фундамент не выдержал нагрузки, и она сильно накренилась в-точь, как Пизанская - особенно, если посмотреть с подходящего ракурса.
8.



9.



Вот, кого я фотографирую. :))
10.



А еще неожиданная, очень похожая на сюжеты примитивного искусства, мозаика над входом со сценой из Шахнаме, где Рустам убивает Белого Дэва в прыщиках. Прямо сюр какой-то, да…
11.



12.



Ну, а раз такое дело, мы, разумеется, решили заглянуть внутрь – мало ли, какие еще чудеса чудесатые прячутся за толстыми крепостными стенами. Сказано – сделано, заглянули и… бааааа! Вот уж неожиданно: мы оказались в самом настоящем апельсиновом саду, за которым стоял прекрасный дворец!
13.



14.



Правда, в крепости нам повстречался русскоязычный иранский дядечка, который много лет назад работал в нашем Питере и русский язык пока не забыл. Он нас просветил, что апельсиновые деревья вовсе не апельсиновые, хотя и цитрусовые. Но какие, он толком сам не знал, потому что в те годы, когда он был в России, их плоды у нас не продавались. Но не суть.
Оказалось, что Карим-хан был товарищем весьма творческим. Арг он начинал строить в 1766 году и, скорее всего, отлично понимал, что ни одно строение из необожженного кирпича, из которого как раз и построена крепость, не выдержит артиллерийских атак ни разу. А потому, как считается, Арг не мог быть оборонительным сооружением. Скорее всего, Карим-хан строил всего-то лишь себе дворец, а вот дизайн для него выбрал оригинальный – в виде средневековой восточной крепости. Хотя, не исключаю, что в случае нападения врагов на город она могла бы сыграть роль временного убежища для хана, пока его воины отстреливались бы от напавших. Но не сложилось!
15.



16.



Кстати, что интересно, в 19 веке Арг Карим-хана использовался как резиденция военного губернатора провинции Исфахан, в 1932 году его приспособили под тюрьму, а в 1971-м здесь решили провести реставрацию и превратить его в музей, который и был открыт в 1981 году. Правда, реставрация так по ходу и не закончилась, судя по тому, что собой представляют некоторые помещения дворца.
Мы же немного погуляли среди цитрусовых деревьев, угостились местным мороженым – фалюде (на него нам открыл глаза как раз все тот же русскоязычный дядечка и угостил им, кстати, тоже он), а затем решили все-таки зайти в собственно сам дворец, он же музей.
И знаете, друзья, не могу сказать, что он нас впечатлил очень сильно. С экспозициями там оказалось как-то уж совсем вяло, точнее, она была одна и являла собой воспроизведенную картину приема у хана, главными «действующими лицами» в коей были фигуры из папье-маше.
17.



Гораздо более интересными нам показались дворцовые комнаты, а, точнее, разноцветные витражи. Помните, несколько лет назад мы с Антоном ездили в Азербайджан и побывали там в Шекинском дворце? Тамошние витражи назывались шебеке. И вот, во дворце в Ширазе мы увидели подобные. Это невероятная красота! Никакого музея не надо, вполне достаточно посмотреть на них.
18.



А еще во дворце (точнее, в соседним с ним помещении) обнаружилась очень интересная ванная комната, где изволили купаться и сам хан, и все его семейство. Вся в светло-зеленом мраморе, с фонтанчиком, в общем, на мой взгляд, света бы туда побольше, и я бы сама была не прочь обзавестись такой же. :)
19.



20.



21.



А по соседству с ней были мастерские, совмещенные с сувенирными магазинами, где умельцы творили разный иранский хенд-мейд.
22.



23.



24.



25.



Но продолжим. Еще одним сносящим мозг местом в Ширазе, которое мы посетили, стал мавзолей Шах-е Черагх. В этом мавзолее похоронен святой Сейид Мир Ахмад – брат имама Резы (Али аль-Рида) – одного из прямых потомков Пророка Мухаммеда. А рядом с ним в соседнем помещении находится мавзолей его другого брата. Что же касается названия Шах-е Чергах, то так это место стали называть с середины 14 века, когда в Персии прекратились гонения на шиитов. Шах-е Чергах переводится с фарси, как «Король света», «Король огней» или «Великий свет», так как по ночам это место якобы излучало магический свет. Первым обнаружил этот свет аятолла Дастгаиб, он решил выяснить, что это такое, пришел и увидел небольшое кладбище. Выяснилось, что свет излучает тело в доспехах, на руке которого было кольцо с надписью «Гордость принадлежит Аллаху, Ахмад ибн-Муса». По этому кольцу и определили, что это могила Мир Ахмада, скончавшегося в Ширазе в 835 году.
С тех самых пор мавзолей Шах-е Чергах (да, там сразу начали возводить мавзолей над гробницами) считается святым местом. Причем, не просто святым, а одним из самых святых в Иране. Было время несколько лет назад, когда на его территорию пускали только мусульман. Сейчас на его территории есть музей, и в музей пускают всех, а к захоронениям по-прежнему только мусульман. Но табличку, гласившую об этом, мы увидели, когда уже уходили. Разумеется, захоронения мы тоже все осмотрели, и как раз наоборот – в музей не пошли, так как решили, что он будет интересен только тем, кто хорошо сечет в истории шиизма и ислама. При этом, нас никто не спросил, мусульмане мы или нет, так что… вот так.
Единственный минус – это то, что на территории всего Шах-е Чергах нельзя фотографировать. Мало того, все вещи, а особенно фотокамеры нужно сдавать в камеру хранения при входе, а специально обученные дядьки даже проверяют, не проносите ли вы втихую что-нибудь. Если проносите, то повторно отправляют в камеру хранения. Ну, и девушек заставляют надевать чадор, который могут там же и дать. Кстати, насчет фотосъемки. На камеры фотографировать нельзя, но зато можно на смартфоны. Точнее, официально тоже нельзя, но их при входе не отбирают, и поэтому все на них фотают. В итоге из Шах-е Чергаха у нас только одно фото, да и то внутреннего двора. За моей спиной, правда, - как раз тот самый мавзолей Сейида Мира Ахмада.
26.



И мне немного жаль, потому что самое интересное находится именно в этом мавзолее. Дело в том, что внутри все его стены и потолок выложены зеркалами. Причем, они не просто зеркальные, зеркала там не просто покрывают все поверхности, они покрывают ее рельефно. И когда видишь это все, чувствуешь себя как будто внутри большой кристаллической друзы! Нашла фото в интернете, чтобы показать вам. В общем, мы впечатлились!
27.



28.



Но давайте расскажу вам про Шираз дальше. Еще одним местечком, которое мы там посетили, и которое показалось нам спокойным и даже романтичным, стал мавзолей персидского поэта Саади. Вы, конечно, можете спросить, почему это мы восхотели осматривать такое огромное количество мавзолеев, но на самом деле, мавзолеев было всего два. Мало того, поэтов мы уважаем, а мавзолей Саади и близко не производит впечатления усыпальницы и на грустные мысли о вечном не наводит. Это милое место больше напоминает парк с беседкой, под шатром которой как раз и похоронен известный поэт.
29.



Впрочем, как известный? Известный в Персии, наверно. Я же до поездки в Шираз о нем слышала, но стихов его, к стыду своему, тоже не читала. Но зато ознакомилась с ними после. Сейчас одним из его двустиший поделюсь и с вами. Правда, в точку? :)

«Считай, что счастье не промчалось мимо,
Коль ты согласно жил с женой любимой.»

Или вот еще, тоже, по-моему, красиво:
«Мне человек, что речь мою любил,
Слоновой кости гребень подарил,
Но, за слово обидевшись, однако,
Он где-то обозвал меня собакой.
Ему я бросил гребень, молвив: “На!
Мне кость твоя, презренный, не нужна.
Да, сам к себе я отношусь сурово,
Но не стерплю обиды от другого!
В довольстве малым мудрые сильны,
Дервиш и сам султан для них равны.
Зачем склоняться с просьбой пред владыкой,
Когда ты сам себе Хосров великий!»
30.



Вообще, судьба у Саади была очень интересная. Он родился в Ширазе на стыке 12 и 13 веков. А его отец состоял на службе у правителя города Саади ибн-Зенги. Но вскоре после рождения сына он умер, и тогда правитель взял мальчика под опеку. Отсюда, кстати, и появилось его имя Саади, кое по сути, ничто иное, как псевдоним. Так вот, правитель был к мальчику очень добр, воспитывал его практически, как своего сына, и тот получил очень хорошее образование. А затем Саади ибн-Зенги свергли, ему на смену пришел руководить Ширазом другой и более вредный товарищ. В итоге Саади пришлось скрываться. Он уехал из Шираза и пропутешествовал целых 30 лет. Он 14 раз побывал в Мекке, посетил Индию, работал муллой в мечетях Дамаска и Баальбека, вел отшельнический образ жизни в пустыне недалеко от Иерусалима. Однажды в его тамошнюю обитель ворвались крестоносцы и отправили в кандалах на каторжный труд – рыть укрепления в Триполи. Но там про его судьбу услышал один его почитатель из Алеппо и смог выкупить. Правда, за это Саади пришлось жениться на его дочери, как говорили, абсолютно некрасивой и сварливой. Разумеется, их семейная жизнь не сложилась. Саади так и не смог полюбить эту женщину и даже сложил по этому поводу несколько стихов. В итоге он в самом прямом смысле сбежал от нее в Северную Африку, странствовал по Малой Азии и в конце концов, в 1256 году вернулся в Шираз.
31.



В общем, как-то так. И, как я уже говорила, сейчас его мавзолей - это не просто мавзолей, а еще и сад вокруг него. Мало того, когда мы только еще летели в Иран из Москвы, с нами в самолете оказалась местная девушка, которая очень советовала нам найти рядом с мавзолеем Саади Рыбный пруд. По ее словам, это место очень симпатичное, мало того, туда все ходят, чтобы загадывать желания, и они якобы исполняются. И мы этот пруд нашли.
Не знаю, как он выглядел во времена Саади, но сейчас он представлял собой грот. Мы спустились в него по каменным ступенькам и оказались у колодца-бассейна.
32.



Рыб там было немного, зато вода была заполнена разными монетками и бумажными купюрами. Оказалось, что желание надо загадывать, бросая туда денежку, иначе, видимо, оно не сбывалось. Это все и делали.
33.



А, вообще, что интересно, этот пруд существовал уже очень давно. Его подробно описал какой-то марокканский врач и путешественник, побывавший здесь через 50 с чем-то лет после того, как Саади умер. Судя по его записям, уже тогда здесь водились карпы, а вода отлично подходила для купания. Кстати, называть Рыбный пруд прудом, то есть, искусственно созданным водоемом без естественного наполнения водой, было бы не правильно. Вот, уже несколько веков вода из него никуда не уходит, и он естественно питается за счет подземных источников. Мало того, эта вода какого-то особого, полезного для здоровья состава, что заметил еще тот самый средневековый врач. Летом она остается холодной, а зимой - теплой. Купались же в этой воде испокон веков, и вроде бы действительно оздоравливались. Но теперь ее используют лишь иногда и только в ритуальных целях.
Окрестности мавзолея Саади и парка.
34.



35.



Еще очень многие, включая даже местных ширазских жителей, рекомендовали нам побывать на базаре Вакиль. Этот базар в Ширазе, по их словам, был каким-то супер хорошим, и на нем можно было купить вещи более высокого качества, чем в других местах. Мы там побывали, но, увы, особо не впечатлились, хотя и купили там кое-что.
36.



37.



38.



39.



40.



Единственное, что меня восхитило, - это развалы со специями. Торговцы насыпали из специй большие разноцветные горки, причем, делали это с таким мастерством, что я реально ходила от одной палатки к другой, открыв рот. Горки они делали из разных специй, многослойными и разноцветными. А потом, разрезали ее, как торт, и все эти слои можно было видеть в разрезе. Потрясающее зрелище!
41.



42.



43.



44.



Но, в целом, базар, как базар. Хотя, может, причина была в том, что мы ходили туда днем, когда у продавцов была "сиеста", и многие лавки были просто закрыты...
Сиеста, да. :))
45.



Зато рядом обнаружилось очень симпатичное медресе.
46.



47.



48.



49.



50.



51.



Ну, а напоследок расскажу вам о Воротах Корана - еще одной достопримечательности Шираза. Тем более, что через них (точнее, мимо них) мы ехали из Шираза в Персеполис, а на следующий день из Шираза в Язд. Эти ворота появились на выезде из города в 18 веке по приказу Карим-хана - того самого, который воздвиг крепость Арг. Правда, легенда гласит совсем по-другому. Вроде бы в самом конце 10 столетия один купец построил ворота, на крыше которых организовал этакую читальню, где каждый собравшийся в путешествие или вернувшийся из него мог бы почитать Коран и помолиться Всевышнему. Но даже те путники, которые не хотели предаваться молитве, все равно получали благословение Аллаха, так как проходили через эти ворота со священной книгой.
Кстати говоря, место для строительства ворот вне зависимости от того, когда они были воздвигнуты, было выбрано очень грамотно. Они стоят в ущелье среди гор, и отсюда раньше открывался очень симпатичный вид на весь город. А потому любой путник, который тут оказывался, мог охватить взглядом Шираз и впечатлиться его красотой и размерами. Правда, сейчас панорама уже немного не та, ибо появилось слишком много объектов, закрывающих вид. Да и сами ворота, к слову, тоже уже не те. Шираз находится в сейсмически активной зоне, и за те несколько землетрясений, разразившихся здесь, они уже к 19 веку выглядели сильно обветшало. Поэтому в 1937 году старинный Коран (а по некоторым версиям, даже два) перенесли в местный музей, где он вроде бы до сих пор и находится. Ну, а новые ворота по образу и подобию прежних воздвигли здесь ровно через 12 лет. Даже Коран в помещение над ними положили в точности такой же, как был. Дорога проходила под воротами вплоть до 1970-х годов, но потом автомобильный трафик в Ширазе увеличился, ее расширили, и теперь под воротами больше никто не ездит.
52.



Немного окрестностей.
53.



54.

Вот такая история.
------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествий по Ирану:
2014 год, май:
Страшный Тегеран
Иранцы. Какие они?
Туристическая информация и нюансы нашего путешествия по Ирану
Фотообзор: Узорами персидских дорог