Наверное, именно Язд (или, как его еще называют, Йезд) стал для меня в Иране самой "изюминкой". Конечно, сады Шираза и мосты Исфахана очень хороши, но именно Язд привлекал меня больше всего. Как только я увидела у кого-то фотографии этого глиняного города, влюбилась в него с первого раза. И именно тогда, а случилось сие лет десять назад, я поняла, что обязательно побываю в Иране.



Из Шираза в Язд мы добирались несколько часов на самом обычном автобусе и, наконец, приехали туда в самый зной, когда у иранцев вовсю идет сиеста, и они закрывают все свои лавки, магазины и кафешки и отправляются куда-нибудь в тенёчек. Собственно, мы могли бы последовать их примеру, но, честно говоря, так жаль было терять драгоценное время (на Язд мы выделили себе ровно день), что мы собрались с силами и поплелись в центр города.
2.



Язд - один из самых древних городов не только Ирана, но и вообще нашей планеты. Он существует с третьего тысячелетия до новой эры, и ЮНЕСКО признало, что именно тут находится вторая по возрасту городская застройка в мире.
3.



Именно ею, своими глиняными домами, стоящими здесь испокон веков, хитроумными ветровыми системами и приспособлениями для сбора воды и славится Язд. Сейчас, конечно, сюда приезжает немало туристов, но, с другой стороны, и раньше Язд был весьма популярным у путников местом. Именно через него проходил легендарный Шелковый путь и в городе всегда было множество каравансараев, где путешественники могли остановиться на ночлег и перекусить. Кстати, сейчас их самых здесь тоже немало, и мы как раз останавливались в одном из таких.
4.



5.



Да и тот факт, что в Язде в свое время бывал Марко Поло о чем-то да говорит.
Впрочем, если уж говорить о современном центре Язда, то там все-таки не глиняный город. Там город вполне приличный и современный, с кафе, ресторанчиками и соковыми.
6.



7.



8.



9.



10.



Соковыми мы прозвали совсем маленькие кафешки, где подают исключительно свежевыжатый сок из фруктов и из морковки, которая в Иране (как, кстати, и огурцы) тоже считается фруктом, а еще мороженое. Правда, во время сиесты, как оказалось, соковые тоже закрываются, и мы без них чуть не вмэрли. Но зато, когда они открылись, мы уж отвели душу!
11.



А в тот знойный день мы шли и шли по улицы, пока не дошли до какой-то мечети. Эта мечеть не значилась ни в нашем путеводителе, ни в карте, как что-то особенное, но мы решили зайти в нее. Во-первых, уж очень хотелось где-то перевести дух, укрывшись от солнца, а, во-вторых, именно на ее воротах мы увидели указатель с надписью, что где-то там есть ресторан. Нет, не в мечети, конечно же, но где-то рядом. В общем, мы зашли внутрь.
12.



13.



Но, увы, никакого ресторана там мы не обнаружили, зато встретили худощавого дедушку, который тут же поманил нас за собой. А в Иране, знаете, есть такое правило: если местный житель вас куда-то зовет, надо обязательно идти, ибо в ста процентах случаев место окажется очень интересным. И мы отправились за дедулей.
14.



Дедуля завел нас внутрь мечети, где все было устлано потрясающей красоты коврами. Это как-то сразу перестало укладываться у нас в голове. Совершенно рядовая мечеть, куда приходят молиться совершенно рядовые мусульмане, а каждый ковер в ней стоит не меньше 500, а то и 1000 долларов!
15.



16.



Впрочем, ковры были не единственным ее украшением. В другом зале мы увидели необыкновенные разноцветные витражи, не хуже, чем в крепости Арг в Ширазе или в шахском дворце в Шеки. И опять же не смогли не удивиться тому, что мечеть ведь была совсем обычной...
17.



18.



Мы вышли оттуда уже какими-то совсем другими. Я даже злеть на жару перестала, да и соковые стали открываться после сиесты. :)
Впрочем, если уж говорить о мечетях Язда, то самой-самой здесь считается мечеть Джаме, то есть, Пятничная. Стоит она в старом городе, а так как мы жили неподалеку, то, возвращаясь в отель, всегда проходили мимо нее (см. фото №2). Сию красавицу воздвигли в 12 веке, и она считается одном из самых высоких.
19.



20.



Не скажу точно о высоте ее минаретов, но нам реально пришлось покорпеть, чтобы уместить ее в объектив фотокамеры.
Это уже на телевик.
21.



Но, конечно, размеры размерами, но мечеть славится не только ими. Славится она своей мозаикой, узорчатыми стенами и сводами в бело-голубом цвете. Те, кто бывал в Узбекистане, могут, я думаю, сравнить ее с тамошними мечетями.
22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



Еще мозаика, но уже на куполе другой мечети в Язде.
29.



30.



Вообще, интересный факт. Мечеть Джаме считается туристическим объектом. Пусть и не толпы, но очень много туристов не мусульман приезжает в Язд, чтобы взглянуть на нее. Однако в отличие от такого же рода мечетей в Исфахане в нее нет платы за входы. Ходи и любуйся изразцами, сколько душе угодно. Правда, где-то в недрах мечети есть ее сокровищница, и чтобы туда попасть, уже надо покупать билетик. У входа в сокровищницу местный мастер что-то мастерил. Но мы не пошли в сокровищницу мы пошли дальше гулять по городу.
31.



Собственно, в первую же прогулку мы оказались на центральной городской площади рядом с памятником водоносам (о нем и вообще о воде в Язде я расскажу в следующий раз).
32.



Но привлекательна эта площадь не только сим памятником. На ней стоит еще одна интересная мечеть под названием Амир-Чахмак. Но так как мечетями я вас уже и так маленько загрузила, рассказывать о ней не буду, лишь скажу, что она-то как раз на площади выглядит совершенно неприметно. Стоит такая в сторонке и всё (см. фото №8). Правда, многие, кто не в курсе, за эту самую мечеть принимают шикарнейшие ворота, внешне очень похожие на вход в оную, но на самом деле только воротами и являющиеся.
33.



Не поверите, но возвели их, как вход на базар!!! Случилось это в на стыке 15-16 веков. Что двигало строителями, ума не приложу. Мало того, за этими воротами никакого базара вообще нет. Правда, есть несколько лавок и кафешек внутри них (ворота к тому же толстые, да).
Проход через ворота.
34.



35.



Антон для масштаба в одном из кафе в воротах.
36.



Кстати, с тыла ворота далеко не такие красивы, как с фасада. В общем, похоже, что правители династии Тимуридов, при которых все это возводили, просто решили понтануться.
Но вообще, Амир-Чахмак - это целый комплекс. Кроме мечети и этих самых ворот, в него еще входят мавзолей, общественные бани, каравансарай, старинная кондитерская и три водохранилища. И мы их все видели. Правда, с кондитерской получилось забавно. Сейчас она обросла другими кондитерскими - маленькими магазинчиками, в которых можно купить разные восточные сладости, включая этакие сахарные конусы, палочки с облепленными вокруг них крупными кристаллами сахара, подцвеченного куркумой, местный детский деликатес.
37.



38.



Этих кондитерских на площади целые ряды, и непосвященному путешественнику далеко непросто догадаться, какая же из них самая древняя.
А еще на площади рядом с Амир-Чахмак стоит, на первый взгляд, странное деревянное сооружение, своей формой отдаленно напоминающее огромный двойной лист дерева, сложенный из решеток и палок. Используют его во время мусульманского праздника Ашура - дня поминовения имама Хусейна, принявшего героическую смерть. На наш взгляд, этот праздник очень жестокий. Помимо поминальных вечеров, которые длятся от 10 до 40 дней, люди одеваются в чёрное и бьют себя в грудь (что символизирует готовность отдать жизнь за ислам), исполняют траурные песнопения (латмийя), а в некоторых регионах (в Иране таких, правда, почти не осталось) даже наносят себе кровоточащие раны мечом или цепями. И вот, в этот самый день жители Язда поднимают и носят вышеупомянутое сооружение, которое весит несколько тонн.
39.



40.



Но давайте я, наконец, расскажу вам о самым интересном в Язде - о его глиняном городе.
41.



Глиняный город - эта самая старая часть города, та самая, которая, как кажется, была здесь всегда все четыре тысячи лет. Но, конечно, в те далекие времена здесь стояли все-таки не те дома, которые можно видеть здесь сейчас. Понятное дело, что глина - материал недолговечный, и любые строения из него требуют регулярного ремонта.
42.



Ну, а во-вторых, если уж быть абсолютно точной, то материал, из которого они построены, все же не чистая глина, а, скорее, необожженный кирпич. Хотя по сути, это примерно и одно и то же.
43.



Но зато, когда вы ходите по этой части Язда, по его узеньким извилистым улочкам, когда с обеих сторон от вас возвышаются настоящие глиняные стены (большей частью "штукатурят" их как раз глиной), а над головой - такие же глиняные арки, складывается стойкое ощущение, что находитесь вы в каком-то волшебном нереальном городе, сказочном и загадочном, где живут такие же волшебные существа. Правда, стоит очутиться на какой-нибудь маленькой площади или на более шумной улочке, и вы снова оказываетесь в нашем реальном мире, хотя и продолжаете не верить своим глазам, что все, что окружает вас - правда.
44.



45.



46.



47.



48.



49.



50.



Местные жители глиняного Язда - люди добродушные.
51.



Они, конечно, уже привыкли к ошарашенным лицам и круглым от удивления и восхищения глазам гуляющих здесь белых туристов. И, конечно, многие из них давно смекнули, что эти самые белые туристы - неплохой источник дохода, и открыли в своих старых, как мир, домах (все ж таки большинству из них тут уже не одна сотня лет), ресторанчики или магазины. Но при этом они совсем не возражают и даже радуются, как дети, когда туристы соглашаются подняться на крышу их дома, оглядеть оттуда окрестности и восхититься ими еще раз. Мы тоже поднимались на одну из таких крыш. Хозяева дома, которые нас пригласили, устроили внутри магазин. Продавали красивую керамику, посуду из металла и всевозможные ковры. Но нам повезло. Одновременно с нами к ним зашла группа каких-то европейских туристов, и хозяева моментально высчитав, кого из нас быстрее можно превратить из потенциального покупателя в реального, перекинулись на европейцев, перестав обращать на нас с Антоном хоть какое-то внимание. Поэтому мы вовсю наслаждались видами древнего Язда с крыши и не чувствовали себя обязанными купить за это что-нибудь ненужное.
52.



53.



54.



55.



56.



57.



58.



И это тоже всё ковры!
59.



60.



61.



Точное также мы побывали в ресторане, в который теперь превратили древнейшие бани. Было утро, есть нам совсем не хотелось. Но когда мы спустились вниз по крутой лестнице, в залах ресторана не оказалось ни хозяев, ни официантов, лишь уборщица вытирала с мебели пыль. Поэтому мы совершенно спокойно осмотрели старинные бассейны, кирпичную кладку и весь тот новодел, который появился тут уже в бытность ресторана.
62.



63.



64.



65.



Так, гуляя по глиняному городу, мы дошли до его центральной площади - самому туристическому месту во всем старом Язде. Здесь стояла гостиница, старинный мавзолей, а еще тюрьма Александра Македоноского.
66.



Антон почему-то во что бы то ни стало хотел осмотреть эту тюрьму, но я на нее, даже когда читала описание, совсем не запала. Дело в том, что к Александру Македонскому она не имеет совершенно никакого отношения, мало того, тюрьмой она тоже никогда не была. Комплекс этих зданий построили в 7-8 веках новой эры и разместили в них самую обычную школу.
67.



Но служба ОБС (Одна Баба Сказала) процветала во все времена. В общем, уже когда школа давно стояла, и все забыли, когда она на самом деле была построена, по Язду пошел слух, что Александр Македонский здесь строил свою крепость, но достроить не успел, его победили, схватили и заточили в одном из помещений этой самой крепости.
68.



Крепость и стала его "тюрьмой", которую уже потом сделали школой. И ничего, что Александр жил на много веков раньше, чем по факту построили школу! Ведь ОБС - достоверный источник информации. :))
69.



В общем, сейчас за денежку можно осмотреть эту самую школу-тюрьму. Но как оказалось, совершенно ничего особенного она не представляет. Внутри нее разместилась масса сувенирных лавок и кафе, а такие здания мы в Язде, да и не только в Язде, видели уже много раз.
70.



71.



Зато знаете, что еще интересного есть в Язде? Ооо! Язд и его окрестности до сих пор считаются центром зороастризма, и именно здесь сохранились единственные во всем Иране поселения зороастрийцев. Самое потрясающее, что зороастризм в Язде стали исповедовать примерно тогда же, когда появился сам Язд, то есть, начиная с третьего тысячелетия до новой эры. Собственно, даже свое название Язд получил по имени бога Ахура Мазды - Язата. А так как город находился на отдалении от всех остальных городов, то, когда в Персию пришли арабы и начали повсюду внедрять ислам, то Язд был практически единственным местом, где могли спрятаться непокорные зороастрийцы хотя бы временно. И что особенно интересно, даже сейчас ислам не стал в Язде основной религией. В городе проживает несколько десятков тысяч приверженцев зороастризма, а если взять еще и окрестности, то их число увеличится до нескольких сотен тысяч.
Конечно, это все не просто так. Так сложилось, что именно сюда, в Язд, в дом главы всех зороастрийцев Тирандаза Азаргошазба в 1483 году был перенесен Священный огонь Шах-Варахрам. И именно тут он поддерживался и сохранялся зороастрийцами более 500 лет, вплоть до наших дней. Лишь только в середине прошлого века, когда отношение к зороастрийцам в Персии улучишилось, власти разрешили построить им в Язде собственный храм Огня. Это и было сделано. И в 1940 году Священный Огонь перенесли в новенький храм.
К сожалению, в Яздском храме Огня нам побывать не удалось. Мы очень хотели, но вход туда был открыт очень криво: рано утром и вечером после 16 часов. Мы же о таком его расписании узнали крайне поздно. В тот день из Язда мы уже уезжали. Так что, увы. Правда, мы подъехали-таки к храму Огня, чтобы хотя бы снаружи его увидеть. Но снова увы - храм был огражден непреступной высокой стеной с закрытыми такими же высокими металлическими воротами. Наш водитель, вызвавшийся отвезти нас из Язда в Мейбод, залез на уступчик и попытался сфотографировать для нас этот храм. Но, честно говоря, фотографии получились не очень.
72.



Правда, накануне вечером мы специально решили съездить к зороастрийским "башням молчания", или, как их называют сами зороастрийцы, - дахме. Башни Молчания - это места погребения усопших по зороастрийским обрядам. Эти башни находятся на вершинах двух средней величины холмов на окраине современного Язда и, как мы прочитали в нашем путеводители, от них открываются отличные вида на закате. Ну, а раз такое дело, то мы и отправились туда к вечеру. Правда, мы маленько не рассчитали и приехали к башням, когда до захода солнца оставалось всего несколько минут. А нам же еще предстояло вскарабкаться наверх!
73.




Впрочем, себя я не считаю особой фанаткой закатов. Поэтому Антон вооружился двумя нашими фотокамерами и галопистым лосем помчался на холм, а я позла туда в спокойном темпе.
74.



Вообще, зороастрийские обычаи погребения очень интересны. Например, после того, как кто-то из них умирал, его приносили к подножию холмов, омывали, клали на специальные носилки и привязывали к ним специальной священной веревкой. Считалось, что усопший не должен осквернять ничего вокруг: ни землю, ни воздух, ни воду, ни, тем более, огонь, поэтому все делалось так, чтобы его тело никак не соприкосалось ни с чем из вышеперечисленного. На носилках умершего поднимали в башню. Башни Молчания всегда делались абсолютно круглыми с высокими сплошными стенами. В самой середине каменного кольца выкапывалась яма. В этой яме делали что-то вроде дренажа, состоявшего из песка, угля и фосфора. На дренаж клали плиту и только на эту плиту уже тело успошего. И уходили. Мертвых людей не закапывали. Считалось, что ветер и птицы сделают свое дело. Так оно и происходило. И только через несколько месяцев их кости переносили в специальное костехранилище в скалах.
75.



Сейчас, конечно, ни в тех Башнях Молчания, к которым поднялись мы, ни в каких других зороастрийцы своих умерших больше не хоронят. Но обычаи, по которым их тела не должны загрязнять землю, они все так же сохраняют и хоронят своих в специальных бетонных бункерах на обычных кладбищах. Ну, а мы поднялись к башням, осмотрели их, полюбовались с высоты закатным небом и вечерним Яздом и спустились обратно.
76.



77.



78.



79.



Кстати, чтобы закрыть тему зороастрийцев, расскажу вам, друзья, еще об одном древнем Храме Огня. Правда, находится он на окраине отнюдь не Язда, а Исфахана, в который мы поехали после. Но тогда мы подумали, что будет очень обидно совсем не увидеть древних зороастрийских храмов. Ну, и отправились. Впрочем, исфаханский Храм Огня, или Атешгах, внешне чем-то был даже похож на Башни Молчания. Он так же находился на высоком холме (еще более высоком), его тоже давным-давно не использовали по назначению, да и, вообще, он больше походил на руины.
80.



Тем не менее, мы с Антоном решили покорить его и полезли вверх. Оооо, мама дорогая! Подъем оказался не из легких! Точнее, как сказать! Если бы я была в брюках и кроссовках, то никаких проблем бы не было. Но мы же знать не знали, что нам грозит. В общем, я была в длинной узкой юбке и в сандалиях со скользкой подошве. Блин, я думала, я там останусь жить на этих самых больших гладких и таких же скользких, как моя обувь, камнях, или на мелкой камне-крошке, на которой вообще было малореально удержаться.
81.



Однако мы влезли на верх, а потом даже спустились вниз, чему я была особенно рада. :)) А Атежгах, построенный в далеком 13 веке на вершине, выглядел теперь так...
82.



83.



84.



85.



86.



87.



88.

Тем не менее, хотя сейчас я и рассказала вам уже о Храме Огня в Исфахане, о Язде я поведала пока еще далеко не всё. Я же еще о воде обещала, о водохранилищах, а главное - о самом настоящем древнейшем льдохранилище прямо посреди жаркой пустыни! Так что, в следующий раз моя заметка будет об этом. Продолжение следует...
------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествий по Ирану:
2014 год, май:
Персеполис. Персы и их полис
Шираз. Все в сад!
Страшный Тегеран
Иранцы. Какие они?
Туристическая информация и нюансы нашего путешествия по Ирану
Фотообзор: Узорами персидских дорог