Друзья мои, представляете, оказывается, есть легенда, по которой иранский город Исфахан основали евреи, переселенные туда в свое время из Иерусалима! Насколько это правда, история умалчивает, но легенда есть легенда. По крайней мере, что известно доподлинно, это то, что в пятом веке новой эры евреев в Исфахане было немало. Есть факт, что живший в ту пору персидский царь Пероз истребил половину евреев Исфахана за убийство двух жрецов местного культа огнепоклонников. Детей же остальных евреев насильно отнял у родителей и отправил на воспитание в зороастрийский храм.
Знаете, к чему я завела весь этот разговор? К тому, что в Исфахан и по сей день – город, если можно так выразиться, интернациональный. И встретить в нем можно не только самих персов и арабов, но еще евреев и армян. Причем, в нехилых количествах. Вот, о них-то я и собираюсь вести речь.



А раз уж я начала с евреев, то о них и продолжу. Сразу скажу, что ни в одной синагоге в Исфахане мы не побывали. Но дело не в том, что их там нет. В Исфахане и в Иране, в целом, они есть. А все дело в том, что официальная политика властей Ирана основывается на принципе: Терпимость к евреям, нетерпимость к сионизму (здесь в первую очередь имеется в виду оправдание существования государства Израиль – иранцы против). Но сейчас, по разным оценкам, в Исфахане живет около 15 тысяч евреев. Только в Исфахане! Там есть даже свой небольшой район, но мы, правда, до него не дошли, побывали только на окраине. При этом их особо никто не притесняет. И если в промежутке с 1948 по 1979 год очень много евреев уехало в Израиль и частично переселилось в Тегеран, то теперь их эмиграция значительно снизилась и уезжает из страны их не больше, чем самих иранцев. Мало того, я, к примеру, очень удивилась, когда узнала, что в Иране существуют специальные еврейские больницы весьма высокого медицинского уровня, главные врачи в которых евреи, и даже в иранском парламенте заседает один еврей-депутат!
2.



Теперь об армянах. Представьте себе, армянская диаспора Ирана считается самой крупной общиной в мире и самым большим по численности религиозным меньшинством в Иране. Диаспоре уже более 500 лет. И если снова вспомнить иранский парламент, то депутаты-армяне в нем тоже есть. Их двое, и они четко следят за жизнью и соблюдением прав всех иранских армян. Всего общин три: в Тегеране, в Иранском Азербайджане и в квартале Нор-Джуги в Исфахане.
История переселения армян в Иран давняя. Случилось это еще аж в 17 веке. В 1603 году Шах-Аббас начал войну с Османской империей и завоевал Тебриз. В то же время султан Мухамед отправил подкрепление туркам, чтобы они боролись против персов. На это Шах-Аббас сильно разозлился, испугался, что не сможет удержать завоеванные земли и приказал армянам Восточной Армении оставить свои дома и перебираться вглубь Персии. Он велел своим подчиненным, чтобы они сожгли их дома – тогда у армян не будет другого выбора, как уехать. Весной 1605 года 250 тысяч армян покинули свои родные места. Но турки наступали. Когда армяне подошли к реке Аракс (а мостов через нее не было), то им пришлось переходить ее вброд, а другими словами, просто переплывать. Увы, плавать умели немногие. Большинство беженцев (в основном женщины, дети и старики) утонули или были унесены течением бурной реки.
Впрочем, сейчас, как я уже говорила, в Иране насчитывается самая крупная армянская диаспора в мире. Мало того, было время (в 19-20 веках), когда персам запрещалось даже жить в армянских деревнях. И я читала в путеводителе, что, мол, до сих пор в Исфахане есть армянские кварталы, где женщинам совершенно необязательно соблюдать иранских дресс-код: там можно не носить платки, вполне приемлемы блузки или платья с короткими рукавами и даже длина юбки может быть не такой уж строгой. А еще в здешних магазинах можно купить алкоголь (правда, в небольших количествах), в то время, как везде в Иране его продажа строжайше запрещена. История эта давняя. Армяне некогда убедили шаха, что алкоголь им нужен для «ритуальных целей».
Конечно, будучи в Исфахане, мы решили побывать в армянском квартале. Но сразу скажу, что послаблений в женском дресс-коде мы там не заметили. Все одевались там абсолютно так же, как и в других местах.
Армянский квартал в Исфахане называется Нор-Джуги. Раньше это был пригород, но Исфахан вырос, и Нор-Джуги оказался в черте города. Внешне это – современный район большого города с магазинами, кафе, ресторанами и многоэтажками. Только особенный. Едва мы въехали в него, как увидели остроконечный купол с крестом, затем еще и еще – армянские церкви, которых тут было несколько. Нор-Джуги появился как раз после того, как Шах-Аббас переселил армян в Персию. Те из них, которые все-таки сумели переправиться через Аракс, осели здесь и основали поселок Нор-Джуги, то есть, Новая Джульфа в память о своей родной Джульфе (Нахичвани). Вскоре здешние армяне благодаря своим ремеслам и торговле с Индией разбогатели, и шах даже дал им кое-какие привилегии.
Самое интересное, что армяне были настолько предприимчивыми, что наладили торговые отношения не только с Индией, но и с разными другими странами. Я, к примеру, была крайне удивлена, что они очень сильно задружились с Россией. И в 1660 году за благосклонное к ним отношение даже подарили русскому царю Алексею Михайловичу трон из золота с 876 бриллиантами, 1233 изумрудами и рубинами, которые были окаймлены тремя рядами жемчугов. Сейчас этот трон стоит в нашей Оружейной палате в Москве.
Ну, а мы, конечно же, решили не только погулять по Нор-Джуги, но и осмотреть ее главные достопримечательности, и прежде всего, собор Ванк – главный армянский собор, который стали строить буквально сразу после переселения в Исфахан армян и создания Нор-Джуги.
3.



В принципе, собор Ванк – это тавтология. Ванк в переводе с армянского как раз и значит – собор. Но так уж повелось. Мы добрались до него на такси. Точнее, как? На такси мы доехали до ведущего к нему переулка, и таксист под видом того, что дальше проезд, мол, закрыт (это оказалось неправдой), высадил нас на нем и сказал пройти вперед метров сто. Впрочем, идти оказалось даже меньше и вскоре мы оказались на малюсенькой площади с памятником странному человеку в длинном плаще с капюшоном. Им оказался первым иранский книгопечатник, разумеется, армянин (мы же в армянском квартале) монах Хачатур Кесараци (монах – отсюда и его одеяние). Он в 1638 году вместе со сподвижниками сконструировал печатный станок и открыл небольшую бумажную фабрику и типографию. За несколько лет они издали первые печатные книги Ирана – «Псалтырь», «Житие отцов», «Ходатетр» и «Часослов».
4.



Что же касается Ванка, то он обнаружился по соседству, обнесенным высоким кирпичным забором так, что только башенка с часами при входе свидетельствовала о том, что он, наверное, там.
5.



Кстати, что интересно, атмосфера в окрестностях Ванка, в сувенирных магазинчиках рядом, да и в нем самом уже очень отличалась от атмосферы вокруг всех прочих достопримечательных мест того же Исфахана. Персов-мусульман здесь практически не было. Сувенирами и прочими вещами торговали армяне, по территории собора гуляли либо туристы, либо тоже местные армяне, в общем, лица встречавшихся нам были совсем не такими, к которым мы привыкли за все время нашего иранского путешествия.
Армянская девочка в книжной лавке.
6.



Мы вошли на территорию, а затем и внутрь собора. И тут!.. Честно говоря, такого поворота мы никак не ожидали. Как я уже говорила, Ванк был обнесен высоким кирпичным забором. Внешне он тоже как-то особо не выделялся. Он был очень скромным, а по своей архитектуре даже похожим на мечеть. Но стоило нам зайти внутрь, как мы обалдели! Ванк был буквально исписан фресками и украшен золотом. Лица святых, ангелов смотрели на нас со стен, взирали из-под купала и со стороны алтаря, а по сюжетам, пожалуй, можно было изучить всё священное писание! И мы были не одними такими, кто обалдел от увиденного. Мы стояли, смотрели на всё это, а между тем замечали, как люди заходили в собор и, подобно нам, останавливались, как вкопанные! Главный армянский храм на всей древней персидской земле!
7.



8.



9.



10.



11.



12.



За все то время, пока мы были в храме, мы встретили там несколько русскоязычных групп. Там оказалось самое массовое скопление наших соотечественников. А что еще интересно, это все-таки необычность фресок и, если можно так по-современному выразиться, внутреннего декора собора. Согласитесь, в исполнении фресок прослеживается византийский стиль, но если опустить взгляд ниже, то он упрется в самую настоящую персидскую мозаику.
13.



Галереи.
14.



15.



16.



17.



18.



На территории Ванка мы еще увидели колокольню.
19.



20.
Библиотеку.



Мемориал, установленный в память о геноциде армян турками.
21.



И побывали в музее армянского искусства, экспозиция которого разместилась на двух этажах расположенного тут же здания.
22.



Музей нам очень понравился. Именно здесь хранится тот самый первый печатный станок 17 века, на котором Хачатур Кесараци напечатал первые книги.
23.



Одна из этих книг тоже тут.
24.



А кроме нее, рукописные книги, еще более древние: 12, 13, 15 веков. Самую древнюю книгу я нашла датированную 9 веком! И вы представляете, это всё сохранилось!
25.



26.



27.



А еще в музее много старинной армянской посуды, здесь можно увидеть одеяние армянских священников, разные церковные атрибуты, народные музыкальные инструменты, предметы одежды, картины и много всего другого, что обычно встречается в краеведческих музеях.
28.



29.



30.



31.



32.



33.



34.



35.



36.



37.



Ну, а закончить эту свою заметку я хочу рассказом о мостах Исфахана. Они, конечно, не имеют никакого отношения ни к армянам, ни к евреям, о которых я вам рассказывала раньше. Но что такое мост по своей сути? Это связь двух берегов. Способ узнать, что там у них за рекой. Ведь правда? А раз так, то мост – это связующее звено, этакий символ сближения и взаимодействия. В том числе, взаимодействия между народами разных культур и национальностей: персов, армян, евреев…
Исфахан славится своими мостами через реку Зейянде-Руд, их тут целых одиннадцать. И среди них есть такие, которые строились еще в средние века и стоят по сей день. Их пять: Шахрестан, Хаджу, Чуби, Си-о-се и Марнан. Мы успели посмотреть первые четыре.
Самый старый из этих мостов Шахрестан. Его название переводится, как «Государственный». Построили его в 12 веке. Но считается, что до него тут стоял другой мост, гораздо более простой, возведенный в 3-7 веках. Мы приехали к Шахрестану уже поздно вечером, надеясь увидеть его красиво подсвеченным. Подсветка была, но, увы, условная. Все-таки мост Шахрестан находится не в самом людном месте, туристов тут бывает немного и смотреть его лучше днем. Простые арки на массивных основаниях, булыжное покрытие…
38.



39.



Понятно, что за девять прошедших веком мост не единожды ремонтировали, но все равно атмосфера старины в нем прекрасно сохранилась, а если учесть, что сейчас рядом с ним разбит парк, то и атмосфера романтики тут тоже есть.
40.



А самым красивым нам показался мост Хаджу. Вы наверняка ни раз видели его фотографии. Вечер, гладь воды и ярко подсвеченные арки моста с уходящими в воду ступенями. На ступенях сидят парочки, снова романтика…
41.



42.



43.



44.



45.



На самом деле такую красоту можно увидеть лишь несколько месяцев в году, после дождей и когда открывают дамбы. Вообще же, из-за экономии воды и ее использования для разных нужд река Зейянде-Руд практически высохла. Да-да, ее русло сухое, на нем растет трава, а дети играют в волейбол и в футбол.
46.



Но мосты стоят, стоит и мост Хаджу. Он – любимая достопримечательность местных жителей, они приходят сюда играть в мяч, просто гуляют и общаются.
47.



48.



49.



А под мостом, на его нижней ярусе, даже иногда устраивают самодеятельные концерты. Мы были на Хаджу как раз в выходной день и застали такой концерт. Без всякого аккомпанемента пел мужчина солидных лет. Вокруг него собрались слушатели, аплодировали ему в ритм, а некоторые и подпевали. После выступления мужчина из всей толпы выбрал Антона, подошел и спросил: «Ну, как, понравилось?» «Отличный голос!» - ответил Антон. «А на самом деле я не певец, а врач!» :)
50.



Мост Хаджу построили в 1650-х годах по приказу шаха Аббаса Второго. Его длина составляет 132 метра, ширина 7,5 метра, в нем две галереи (снизу и сверху), павильон и 23 арочных пролета высотой по 14 метров каждый, а еще этот мост служит дамбой на реке, о чем я, собственно, уже говорила. Павильон в середине моста нынче закрыт, но говорят, что в эпоху шахов все они очень любили любоваться из него закатами. Мы же, конечно, прогулялись по мосту и были поражены, что пешеходные галереи в верхней его части абсолютно не имеют парапетов. А если грохнуться с такой высоты на каменное дно реки… 14 метров – это вам не шутки… Тем не менее, здесь любят гулять иранские семьи с детьми, дети бегают, подбегают к краю, но мамашек это как-то особо не заботит, наоборот, когда я, к примеру, присели там передохнуть у столбика, мамашки не нашли лучше идеи, чем просить меня сфотографироваться с их чадами. До края меньше полуметра, мне аж самой было не по себе, а им ничего, ставили рядом детей – типа, на счастье. Ну-ну! Не заморачиваются они в общем.
Еще раз пересохшее русло.
51.



После того, как мы осмотрели мост Хаджу, мы отправились дальше и вскоре дошли до маленького и скромного мостика под названием Чуби.
Вот он, вдалеке.
52.



Его название переводится, как «мост снов», возвели его в 1665 году и считалось, что ходить по нему можно только шаху и его приближенным. Мост Чуби – самый узкий в Исфахане. А так как выглядит он очень просто, то ни у туристов, ни у местных жителей особой популярностью не пользуется.
53.



Ну, и, наконец, мост Си-о-се. Си-о-се Поль значит «Мост 33 арок». Правда, еще его называют мостом Аллаверды-хана – в честь руководившего его строительством шахского визиря и военачальника грузинского происхождения Аллаверды-хана Ундиладзе. По легенде, число арок моста связывают с грузинским алфавитом, в котором насчитывается 33 буквы. Остается только добавить, что мост Си-о-се – самый длинный, целых 298 метров, а так как находится в оживленном месте, то вечерами по нему очень любит гулять молодежь.
54.



55.



56.



57.



58.



И вот еще что интересно. Я нашла описание моста Си-о-се, которое сделал наш русский купец Федор Котов, побывавший в Исфахане в 1624 году, когда мост стоял уже 22 года. Вот, что он пишет: «Доехали до моста, построенного в шахских садах через реку Испоганьку (авт. – Исфахан – Испоганька :)). Эта река невелика, мелка, ее и человек, и конь могут перейти вброд, она проходит через сады и слободы. В ней водится рыба, похожая на русских подъязиков, только вкус другой, да и той очень мало. Кроме этой рыбы, никакой другой нет. Не доходя до моста, от улицы начинаются идущие через сады в поля большие и многолюдные слободы, которые называются Жулфы (название района Нор-Джуги, Новой Джульфы, то есть, того самого армянского поселения, о котором я вам рассказывала) - армянская, аврамлянская, еврейская, тевризская; в каждой находится храм своего вероисповедания. Через реку построен большой и высокий каменный мост длиною в 150 саженей, шириною в 40 саженей. А по обе стороны моста возведены высокие и широкие, как городские, стены, на верх которых ведут каменные лестницы. Сквозь стены сделан проход для людей, а от прохода вниз, к воде, также ведут лестницы. По обе стороны моста на стенах сидели женщины ряда в два, а где могли - и в три.
При встрече шаха (Аббаса Великого), когда он ехал из-под Багдада, они кричали во весь голос, били себя руками по губам, благодаря чему голос раздваивался. Здесь же, на мосту, трубили в большие трубы, играли на зурнах, били в литавры и в набаты. Когда проходил шах, все мужчины, женщины, ребята и девушки кричали и плясали. Этот крик был так оглушителен, что нельзя было друг с другом словом перемолвиться, а теснота была такая, что невозможно было ни ехать, ни идти пешком - друг друга давили, разрывали платье, отрывали стремена, а пеших топтали. В персидском царстве был такой закон: если кто-либо из мужчин и женщин от семи до восьмидесяти лет не идет встречать шаха, тех казнят - животы вспарывают».
59.



60.

Вот такой он – многонациональный город Исфахан с его красивейшими мостами!
------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествий по Ирану:
2014 год, май:
Исфахан. Город мечетей ЮНЕСКО
Где жить в Иране путешественникам?
Мейбод. Дом, которому 6000 лет!
Язд, Мейбод. Вода в пустыне
Язд. Бывают города каменные, а бывают глиняные!
Персеполис. Персы и их полис
Шираз. Все в сад!
Страшный Тегеран
Иранцы. Какие они?
Туристическая информация и нюансы нашего путешествия по Ирану
Фотообзор: Узорами персидских дорог