Сразу предупрежу: так как фотоаппарат у меня сдох при осмотре Петры, то есть, практически в самом начале путешествия по Иордании, то нормально пофотографировать иорданцев я не успела, и фотографий почти не будет. Самой грустно, а что делать? :(( Но рассказ про жизнь в Иордании я все-таки написала, коий и представляю вашему вниманию.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Когда после прогулки по пустыне Вади-Рам мы вернулись в кемпинг, Омар уже приехал и ждал нас. Мы еще раз попили чая, распрощались с биг-боссом и выдвинулись в Петру. Пока мы ехали, Омар рассказывал о себе и о жизни в Иордании. Вообще, он был очень грамотным человеком, работал на нескольких работах (как я поняла, инженером), плюс к тому занимался частным извозом. Не могу сказать, да и сам он подтвердил мои мысли, что такое количество работ у него было от тяжкой жизни. Он назвал свой месячный доход и, сравнив его со своим, мне захотелось замолчать в тряпочку. Скорее, Омар был из породы тех людей, которые хотят жить очень хорошо и содержать в достатке всю свою семью. Именно поэтому к двум своим работам он добавил занятие таксиста, коим промышлял в свободное время.
Как я уже писала выше, если сравнивать уровень жизни в Иордании и в Египте, то Иордания безусловно будет находиться в лучшем положении. Несмотря на безработицу, которая сейчас присутствует в стране (кстати сказать, среди молодежи ее процент вовсе не мал), большинство иорданцев образованы и имеют неплохие профессии. С этими самыми профессиями (в основном ценятся менеджеры, инженеры, врачи) иорданцы спокойно едут работать в страны Персидского залива - в Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, где получают неплохие деньги. Но гастарбайтерами назвать их сложно, они работают вовсе не на временных и не на низкоквалифицированных должностях, наоборот, специалисты из Иордании там весьма ценятся. Мало того, если говорить о медицине, то она в Иордании очень развита, причем, в основном, работают врачами здесь вовсе не европейцы, а именно иорданцы, используя при этом, как свое, так и лучшее медицинское оборудование из США и стран Европы.
Причин тому, что Иордания вдруг получила такое развитие, пожалуй, несколько. Одна из главных - это сам король Абдулла Второй и его жена Рания - молодые, грамотные, красивые, не отягощенные восточными пережитками и ориентированные на цивилизованный запад. Безусловно, они - лучшие авторитеты всему населению и на них равняется вся иорданская молодежь.
Но, с другой стороны, восток - есть восток. И в Иордании даже в современной архитектуре наряду с красивыми и стильными деловыми районами, которые можно встретить в таких крупных городах, как Амман, все еще встречаются лачуги и старые халупообразные жилища, где продолжают ютиться бедняки. Правда, год от года таких жилищ становится все меньше, и даже крыши халуп, порой, уже украшают недешевые спутниковые антенны-тарелки.
Национальный состав Иордании сейчас представлен в основном (не считая выходцев из Закавказья, но их здесь мало), так сказать, оседлыми арабами (как правило, это иорданцы, палестинцы и выходцы из Ирака) и бедуинами, которые оседлому образу жизни до сих пор предпочитают кочевой. Первые и вторые очень сильно отличаются, как по внешнему виду, так и по определению личных ценностей. Если первые стремятся к чему-то среднему между европейским и ближневосточном образу жизни - лучше всего это можно заметить во внешнем виде городских иорданцев: например, большинство мужчин здесь предпочитает носить джинсы, свитера и костюмы европейского покроя, начищать до блеска обувь и ездить но новых хороших автомобилях (таких развалюх, как в Египте, мы в Иордании вообще не встречали).
Цивильный иорданец, встреченный нами на пароме по пути из Египта в Иорданию.

ДАЛЬШЕ ПРО ИОРДАНЦЕВ

Чего только в жизни не случается. Наверное, кому-то из вас, кто меня давно знает, я уже рассказывала, как пять лет назад совершила одно мощное путешествие. :)) Началось оно во Владивостоке, откуда я отправилась в Хабаровск, потом в Комсомольск-на-Амуре, затем через хребет Сихотэ-Алинь в Ванино, оттуда на пароме на Сахалин, а затем еще даже в Японию. Весь вояж тогда занял чуть больше 40 дней, а впечатлений оставил немеренно.
А работала я тогда в одной милейшей конторе, отношения с коллегами у нас там были презамечательные, и я им из путешествия по возможности писала письма. Но, казалось бы, прошло пять лет! И где те письма? А оказалось, что моя подруга и бывшая коллега их не только сохранила, но даже опубликовала в своем ЖЖ еще в том самом 2004 году. А сейчас показала те самые посты мне. :)
Эх, какая же ностальгия на меня нахлынула!
Я вот думаю, может, отсканировать все фото из того путешествия и показать вам? Ведь и рассказ о нем уже давно написан...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПИСЬМО ПЕРВОЕ:
Привет!
Как и планировала, я побывала на Дальнем востоке - во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, потом на пароме переправилась на Сахалин и теперь в Южно -Сахалинске живу у знакомых. Правда, не получилось поехать на Курилы, все время была нелетная погода, и я побоялась, что потом из-за такой же нелетной погоды не смогу вовремя вернуться оттуда.
Я уже объехала почти весь юг Сахалина. Тут очень красивая природа - озера, водопады, Охотское море, лопухи с человеческий рост и заросли бамбука. Впечатления есть! :))
А на этой неделе я ездила в Пильво. Это поселок на Татарском проливе, на западе Сахалина. Очень живописное и красивое место, живописные горы, скалы, водопады и желтый-желтый песок. В море на камнях лежат сивучи и орут. Жалко только, что на море было волнение и к ним не удалось подойти на лодке. С погодой повезло. В Южно-Сахалинске был дождь, а там тепло и солнечно! Мы там ночевали одну ночь, и я поняла, что моя геологическая юность уже давно в прошлом. Когда настала пора ночевать в палатке, я начала впадать в тоску. В общем, все хорошо, но я поняла окончательно и бесповоротно, что больше одной ночи в палатке уже не потяну. Но с другой стороны, больше мы там ночевать и не планировали.
Еще я ездила на север Сахалина. Там есть город, Оха называется, райцентр, в нем нефть добывают. А в окрестностях - тундровая растительность: елки сухие, потому что на болоте зимой вымерзли, лишайники, мхи, стелящиеся сосны. Красотища!!! И опять с погодой повезло, тепло и солнечно! Правда, дорога в Оху ужасная - грунтово-песчаная, вся в колдобинах, поезда не ходят. И вот по такой дороге надо ехать 5 часов. Я думала умру и уже представляла, что же это за захолустье такое - Оха. Когда же мы въехали в город, я обомлела! Красотища невообразимая! красивые, новые дома и проспекты, парки, скверы, нормальные магазины. Много зелени и все чистое! Согласись, на окраине цивилизации - это впечатляет!
Как там у нас дела?
Пиши.
Наташа.

Иду вчера вдоль Цветного бульвара, разговариваю по телефону и вдруг меня как будто что-то пронзает. Останавливаюсь. У одного из зданий стоит бабушка - аккуратная, очень скромно одетая, на вид лет 80-ти, не меньше, руки трясутся, а в руках держит две газеты "Тверская, 13". Сразу и не понятно, продает или что.
Я не могу проходить мимо таких стариков. Не мимо тех, кто просит милостыню в переходах метро, а именно мимо таких. Которые стоят вот так с газетками, или со скромной баночкой своих огурцов, замаринованных еще несколько месяцев назад себе же, или насобирают где-то в поле полевых цветов, навяжут в букетики и пытаются продать за гроши. У меня самой в таких случаях слезы наворачиваются и руки дрожать начинают.
Разворачиваюсь, подхожу к бабуле. Одновременно со мной точно такой же пируэт делает какая-то девушка. Подходим одновременно.
- Продаете? - спрашиваем чуть ли не в один голос.
- Да, - отвечает бабушка. - Пять рублей газетка, доченьки, возьмите. У меня их сначала было пять штучек, три продала, осталось вот еще две. Спасибо, что остановились, милые, что не прошли мимо.
Мы лезем за деньгами, так же одновременно достаем по десятке, не берем сдачу.
- Это все мне? - спрашивает изумленно бабушка. - Спасибо, мои хорошие. Да храни вас Господь, девочки. Дай вам Бог здоровья, милые.
Мы уходим, а ее голос еще слышится, она так говорит, что у меня до сих пор слезы в глазах. И это не какая-то заученная фраза, это искренние, полные боли слова.
...Это я к чему? Друзья мои, смотрите по сторонам, не проходите мимо таких стариков. Это же не те, кто сложил руки и перестал бороться. Они борятся, они выживают, несмотря на старость. Они гордые, они не идут на паперть и не просят милостыню, они стараются сделать что-то, заслужить свою копейку, хотя, порой, им это очень сложно.
Пожалуйста, купите у них газетку, букетик или еще что-то, что они там продают, даже если вам это совсем не нужно. Мы с вами не обеднеем от этого, ведь правда? А сколько радости будет у них.

После того, как досточтимая Syamuka на прошлой неделе умудрилась вместо Белгорода уехать в Крым, взыграла во мне, прямо скажем, ностальгия. Ведь я в ентом самом Крыму была целых шесть раз! Правда, все - в студенческие годы!
Отдых в Крыму - для меня всегда был просто песней какой-то! Впервые я попала туда еще школьницей. Приехали мы в Ялту. Тогда был март, и меня весенний Крым так поразил, что, пожалуй, именно с той поездки стала проявляться моя тяга к странствиям. А дальше пошло-поехало: Ялта, Алушта, Алупка, Семеиз, Евпатория и отдельным пунктом Керчь, Феодосия, Коктебель, Судак и Новый Свет.
О последних я и хочу сейчас немного рассказать. Помню, был мне тогда 21 год, в Крым меня вывез папа. Он, недаром же муж Сямуки (кто из них круче, сложно сказать), тоже заядлый путешественник. И это именно его осенила мысль дойти до Нового Света тропой Голицына. Лето тогда выдалось ужасно жарким: было не меньше 40 градусов в тени. И вот мы двинулись в путь.
Тропа сия не случайно так названа. Эти места облюбовал князь Голицын. Кстати, это именно он обосновал поселок Новый Свет (раньше он назывался Парадиз) и тамошний завод шампанских вин. Но, видимо, Голицын был человеком весьма спортивным, ибо эта его тропа, по которой он прогуливался чуть ли не каждый день, была длиною больше пяти километров и местами вела по скалам, по которым нужно было карабкаться. То есть, там, конечно, были ступени. Но одна ступенька над другой очень часто возвышалась на метр или даже чуть больше.
Полазали мы знатно! Испили в Новом Свете шампанского, вечером осмотрели красивейшую Генуэзскую крепость в Судаке, а на утро поняли, что помираем! Это у моря (тропа Голицына идет вдоль моря) да на ветерочке нам вчера было свежо и приятно. На самом же деле, солнце шпарило весьма и весьма! И теперь все наши "подсолнечные" части тела горели так, что мама не горюй!
Еще пару дней мы приходили в себя. Ну, а потом наши тела пришли в норму и больше о себе не заявляли. А в нашей памяти остались только приятные воспоминания о виденных красотах.

Фото из интернета: вид с тропы Голицына на мыс Капчик.

Вообще-то, я давно подозревала, что мой драгоценнейший муж - обладатель натуры весьма романтической. И что подарки от него ждать надо, мягко скажем, необычные. Но тут он меня просто ввел в состояние ступора. :)
Приходим мы с ним домой, и вручает мне мой Антошечка этакую треугольную коробочку, перевязанную розовой ленточкой и завернутую в вату и розовые лепестки. Открываю я ее и (Мама дорогая!) лежит там, сложив крылышки, большая тропическая бабочка! Живая!!!! Через минуту эта красавица оклемалась и стала летать по комнате!
По выходе мной из ступора первой же моей фразой было: "Да чем же мы ее, бедную, кормить-то будем?"
На это Антон извлек из недр своего рюкзака инструкцию по воспитанию бабочек.
Оказывается, где-то у нас в Москве (или в области) существует ферма по их разводу. Там то он ее и прикупил. Согласно этой инструкции, бабочку нужно кормить раз в сутки 10-процентным раствором меда без консервантов или 30-процентным абрикосовым нектаром. Гурманка! :)) В общем, пришлось Антону идти в магазин.
А дальше начались наши попытки накормить бабочку (на себя, родимых, мы к тому моменту уже забили). В два блюдечка мы налили приготовленные мед и нектар, но она на них не среагировала. По инструкции, бабочку предлагалось взять за крылышки и поднести к кормушке. Но я из школьного курса зоологии помнила, что, если ее хватать за крылья, то на пальцах останется пыльца. А она у бабочек не восстанавливается, и в результате они перестают летать. В общем, бились мы с ней около часа. В итоге пару раз нам удалось сделать так, чтобы она села на руку, и поднести к блюдцам. Но в самый последний момент она все равно сматывалась.
Мы решили, что у нее стресс от переезда с фермы, и оставили все, как есть.
Зато через пару часов пришла пора укладывать ее спать. Оставить ее в комнате мы побоялись. Мало ли, сядет в темноте куда-нибудь на кровать, не заметишь так и раздавишь. В общем, мы нашли коробку от миксера и поместили ее туда. А заодно поставили в коробку и оба блюдечка с кормом.
Ночью бабулька спала нормально, а под утро зашевелилась. Мы ее и выпустили. Бабочка полетала маленько, а потом уселась на стену и стала тереть лапами морду.
"Может, поела?" - спросила я Антона.
Понять было сложно.
Я ушла на работу, а Антошка угрохал еще час в попытках накормить бабочку. Фигушки, не ест.
В конце концов, пришлось ему лезть в интернет и искать подробности о том, как ее заставить есть.
Друзья мои, оказывается в интернете полно фанатов-бабочководов!!! Даже форумы специальные есть. С кормежкой же все оказалось не так просто! На мед и нектар нам было велено забить и приготовить сахарный раствор, разбавленный кипящей водой!!! Этот напиток налить в крышку от бутылки, посадить бабочку рядом с ней, раскрутить ей зубочисткой хоботок и сунуть его в раствор. Начались новые попытки ее изловить.
Но в этот раз наша красавица зажгала еще сильнее. Ее понесло под потолок, там она уселась на стену и надолго задумалась. Пришлось доставать ее оттуда сначала деревянной ложкой, а потом, когда она залезла еще выше, скрученной географической картой. Это было нечто!!!
В конце концов, бабочка уселась на занавеску. И толи устала удирать от нас, толи просто взялась за ум, но я вполне себе спокойно поднесла к ней руку, стараясь не зацепить крылья, взяла ее за брюшко, и понесла к кормушке. Антон же уже стоял наготове с зубочисткой. Как только раскрученный бабочкин хоботок опустился в раствор, она тут же расслабилась и (слава тебе, Господи!!!) начала есть. Было даже видно, как она глотает - какой-то клапан у ее носика постоянно двигался. :)
Лопала она минут десять. В это время мы ее активно фотографировали. А потом забралась снова на занавеску и уснула. :))
Эх, жалко только, что она лишь десять дней живет...
Вот она, раскрасавица чудесная! :))

А ТУТ МЫ ЕЕ КОРМИМ

Я как-то уже вкратце рассказывала, как в наше первое с Антоном путешествие, мы однажды чуть не умерли с голода. :)) Ну, не умерли, конечно, но... приятного было мало, в общем. Ездили мы тогда на Южный Урал, и отправились покорять вторую по высоте гору Урала - Иремель.
Наш маршрут был рассчитан на два дня с одной ночевкой в палатке. Кто меня знает, тот в курсе, что с палаточками у меня отношения не складываются, а потому больше одной ночи в палатке для меня вообще тяжелый случай.
Но... все сложилось иначе. После первой же ночевки мы умудрились свернуть с тропы в неизвестном направлении и до самого вечера проблуждали по болотам и буреломам. Горы на Урале лесистые, народа там практически нет (за весь наш поход мы встретили лишь одного человека), мобильные телефоны не ловят. В общем, постепенно мы начали впадать в печаль, которая особенно усилилась к вечеру.
У нас был с собой GPS, но тамошняя карта почему-то совсем не совпадала с местностью, да и аккумулятор в нем практически сел. Единственная отрада - компас. Он, правда, местами тоже "дурил" - все-таки на Урале полно магнитных горных пород - и периодически показывал не туда. Но именно, благодаря ему, мы к вечеру второго дня вышли на тропу.
Естественно назрела вторая ночевка в палатке. К этому моменту у нас имелись газовая горелка, две банки консервов и пол-пачки печенья. Даже чай закончился - мы ж перед походом были уверены, что вторую ночь будем ночевать уже на турбазе. Но мы все равно были счастливы, потому что в какой-то момент уже начали сомневаться, что выберемся.
Что же касается чая, я вспомнила, что его вполне можно заваривать из зверобоя, которого кругом росла тьма тьмущая. Антошка, правда, немного посопротивлялся, но вскоре сдался, поверив моим ботаническим познаниям. В общем, чайку мы испили и не умерли, но вот газ в горелке закончился. А впереди были еще сутки перехода.
На следующий день к обеду мы съели все консервы, но с пути больше не сбивались. Мы покорили-таки Иремель и отправились через перевал на ту турбазу, где должны были быть еще вчера. Идти предстояло 15 километров, а из пол-пачки печенья остались только две печенюшки.
Сейчас, читая советы бывалых туристов-походников, я понимаю, что смерть от голода нам не грозила. Считается, что, если идти не в быстром темпе, то можно выдержать шесть дней и пройти не меньше 200 километров. Некоторые походники даже специально устраивают "голодные походы", дабы не тащить с собой лишний груз. Но тогда есть нам хотелось смертельно.
Когда печенье совсем закончилось, а до конца похода оставалось километров десять, я вспомнила, что где-то в рюкзаке у меня завалялась шоколадная конфетка. Конфеткой был всего лишь "Цитрон", но какой это был "Цитрон"!!! :)
Наконец, к вечеру мы вышли на главную тропу к турбазе. И тут вдруг увидели настоящий шатер и автомобиль рядом. Горел костер, а под навесом стоял накрытый стол, вокруг которого суетились двое мужчин. Старшему было где-то за 50, а младшему не больше 20 лет.
Увидев нас, старший, наверное, по нашим глазам понял, что что-то не так. И пригласил нас разделить с ними ужин. Туристы были из Уфы, отец и сын, приехали в горы на выходные. Боже мой, таких вкусных бутербродов с ветчиной мы не ели за всю жизнь! А шоколадное печенье, которого мы слопали целую пачку, я не забуду до старости!
Мы не стали рассказывать нашим спасителям, что с нами произошло. Сердечно поблагодарили за ужин и пошли дальше. Остаток пути прошел гораздо веселее, и через час мы уже были на турбазе. :)

Рассказываю историю. Дело было на Кубе в городе Тринидаде. Приехала я туда и возжелала покататься по местному национальному парку на лошадках. Это было вполне возможно, но ехать предстояло не самостоятельно, абы куда, а цивильно с экскурсией. В общем, отправилась я в турагентство.
Тринидад - городок не очень большой, и турагентство я нашла там в магазинчике с иностранными продуктами - нечто вроде супермаркета. В предбаннике у его дверей стоял столик, а за ним сидела девушка. Так оно выглядело. :)
С владением английским на Кубе не ахти, все разговаривают по-испански. Правда, иногда встречаются и те, кто понимает по-русски. Обычно это люди в возрасте, которые учились, когда был СССР.
В общем, подхожу я к столику и начинаю по-английски объяснять девушке, что хочу. И тут она заметила у меня русскоязычный путеводитель. Короче, оказалось, что она отлично знает русский, потому что когда-то училась в Киеве. Девушку звали Мария. И поведала она мне драмматическую историю.
Русских туристов в Тринидаде бывает мало. А тут вдруг приехали четверо из Екатеринбурга. Мария устроила их в отель, провела им кучу экскурсий, все остались довольны. А когда они уехали, она обнаружила, что они забыли навороченную видеокамеру.
Она долго допытывалась не из Екатеринбурга ли я и не знаю ли, как их найти. Самое печальное было то, что Мария не знала их адреса, а они не знали ее. Чем закончилась эта история, я не ведаю. Но представляю, как екатеринбуржцам было жаль не столько своей камеры, сколько отснятого на нее материала.
Я вот сейчас думаю, живи Мария в России или хотя бы в Китае, проблема решилась бы влет. Есть такие специальные фирмы, которые как раз предоставляют услуги в области таких поручений. Екатеринбуржцы явно помнили отель, в котором останавливались, а люди, которые сотрудничают с этой фирмой, вполне могли бы договориться с его персоналом и передать им камеру. :)
Так что, вот. Зато в Китае и России на этот счет можно уже не беспокоиться. :)

...Желтый городского вида автобус стоит у остановки. Он, такой, впервые едет по маршруту Пинега-Архангельск, и пинежские тетушки-пассажирки подтрунивают над водителем - доедешь, а? По убитым сельским дорогам ему "пилить" до Архангельска 205 километров, то есть пять с половиной часов.
В автобус ломится здорово поддатый дядька лет пятидесяти в грязной кожаной куртке и с изломанной сигаретой в руке.
- Не пущу! - кричит кондукторша, обвешанная по-старинке множеством рулонов билетиков на груди.
- Почему это? - удивляется дядька.
- Потому что пьяный! - резонно замечает она.
Дядька мгновенно соображает, что с кондукторшей лучше не спорить и начинает искать другие способы.
- Да я 30 суток на заготовках был, сейчас домой еду. Пустите, а? - пытается разжалобить он кондукторшу.
- Зачем пил?
- 30 суток лес пилил, войдите в мое положение!
- Не положено! - не сдается она.
- У матери день рождения, к ней еду. Что ж мне теперь, частника нанимать? - приводит дядька последний аргумент, и сердце кондукторши тает.
- Знаю я вас! - ворчит она. - Только попробуй мне в дороге какой-нибудь дебош устроить! Ссажу не медля! Прям посреди леса!
- Не, не, я не буду! - радуется дядька и протискивается в автобус.
В это время у дверей появляется совсем не молодая женщина, сильно помятая, в старом, местами рваном пальто и полинявшем шерстяном платке. Впечатление такое, что она тоже "после вчерашнего".
- Денег у меня нет, - заявляет тетка. - Пустите меня так, а? Завтра, когда назад поедете, все вам отдам!
- Женщина, вы что? - возмущается кондукторша. - Как я вас без билета пущу? У меня контроль на линии!
- Да мне не до Архангельска, мне до моей деревни на пол-пути. Завтра все до копейки верну, ей Богу!
- Вы с ума сошли?
Тетка бросается в слезы!
- Я все деньги дочке на лекарства потратила, ничего не осталось. Да мы ж всегда в долг ездим, вся наша деревня! И Федя так ездил, и Маня! Вы их пускалииии!
- Да откуда ж вы сегодня свалились все на мою голову?! - причитает кондукторша. Тетка влезает в автобус. Автобус трогается. Мы покидаем Пинегу и едем в Архангельск...

Пинега... Она на два года старше Москвы и когда-то даже была городом. Потом стала поселком городского типа, а затем, когда в 1920-х годах коммунисты сравняли с землей красивый городской храм, стала селом. С тех пор ее административный статус не повышался. Даже, несмотря на то, что район Архангельской области, где она находится, называется Пинежский, Пинега - не является его столицей. Райцентр тут Карпогоры. Тоже село, но раза в три больше Пинеги. Пинежцы на сей факт очень обижаются, но поделать ничего не могут. Зато Пинега - типичный населенный пункт Архангельской губернии. Таких тут масса. И, как живут люди в Архангельской провинции, вполне можно судить по тому, как они живут в ней.
Внешне Пинега - это обычная деревня. Каменных 1-2 этажных домов тут всего пара улиц. Все остальные - деревенские избы на одну или две семьи и деревянные бараки.
А еще, как заметил Антон, в Пинегу никто никогда не приезжал добровольно. Народ сюда исключительно ссылали...
Мы тоже попали сюда случайно. Из Пинеги мы собирались уехать в Кимжу - небольшую деревушку с красивыми резными деревянными домами и цеквушками, где еще сохранился у жителей старинный северный быт. Еще в прошлом году в Кимжу можно было попасть только через Мезень на самолете или по зимнику. Весной, летом и осенью реки отмерзали ото льда и затапливали бывший зимник, превращая его в непролазную грязь. В этом же году туда проложили круглогодичную дорогу. Правда, из Пинеги до Кимжы далековато - около 180 километров. И именно в Пинеге нам сразу стало ясно, что мы никуда не уедем - никакого рейсового транспорта в Кимжу нет. А вскоре оказалось, что нет и попуток. Мы простояли около двух часов на морозе у перекрестка при выезде из села. Машины стопились отлично, но ни одна из них не шла в Кимжу - не надо было туда никому... Так мы и остались в Пинеге...
Здесь на три с половиной тысячи населения есть пекарня, сельсовет, парочка магазинов, гостиница, клуб и краеведческий музей. Посетить последний стоит 32 рубля с человека.
- Хотите экскурсию? - спрашивает нас музейная тетушка.
- А намного будет дороже? - интересуемся мы.
- Нет, всего на 10 рублей с каждого.
И женщина-краевед интересно рассказывает нам о Пинеге.
Издревле пинежцы занимались охотой, рыболовством (недаром же здесь протекает одноименная река) и земледелием. Охота была отличным промыслом. Даже на пинежском гербе до сих пор красуется пара рябчиков - их в здешних лесах до сих пор немыслимое количество. Путешественники, которые, порой, заезжали в пинежские края, отмечали местных жителей, как неглупых и слегка корыстолюбивых. А врачи говорили, что пинежцы, помимо всяких прочих болезней, страдают вдобавок цингой и икотой. Потому-то, наверное, до сих пор не отлипает от них обидное прозвище "икотники"!
Купечество в Пинеге было развито тоже с давних времен. А на рубеже 19-20 веков появилось тут семейство купцов Володиных, которые подгребли "под себя" весь местный "бизнес". Эти товарищи имели несколько десятков пароходов, вели весь лесозаготовительный промысел, торговали, чем только могли. А самое прикольное - был у них заводик по производству спирта из... обычного мха! Причем этот спирт был вовсе не техническим, а употребляли его внутрь все местные крестьяне. Как гласит история, травились часто. А что делать? Випить-то хотелось!
Судя по всему, мало что изменилось в Пинеге с тех пор. Нет, правда, больше заводика, но народ по-прежнему тянет выпить. Мы зашли в пинежскую вполне приличную с виду столовую, когда еще было утро. Но там уже заседала компания из четырех мужиков и девицы над бутылкой "Привета". Как и раньше, ведутся в окрестностях Пинеги лесозаготовки, работает единственное предприятие на селе - местный Леспромхоз, рубят, пилят лес, грузят на лесовозы и увозят в Архангельск. Живут пинежцы и проживут так еще многие десятилетия...

Ну, и теперь фотографии.
Вот вам пинежский пейзаж!

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ФОТОК

Эта история случилась у нас на плато Иджен. Как я уже рассказывала, туда мы приехали в компании трех французов, вместе с которыми арендовали микроавтобус. Это была такая двухдневная экскурсия. Накануне вечером мы остановились в отеле среди кофейных плантаций, переночевали там, а на утро начали подъем к кратеру вулкана.
Правда, из-за того, что тропа была неимоверно крута, а лазаю я по таким не шибко здорово, от французов мы немного отстали. Когда же мы останавливались передохнуть, нас обгоняли добытчики серы с огромными корзинами на плечах, улыбались, махали нам руками и звали с собой лезть дальше.
Надо сказать, что Антон, который по горам лазает гораздо лучше и быстрее меня, в этот раз тоже шел медленно и совершенно не возражал, что я останавливалась на передых чуть ли не через каждые сто метров. Тогда-то я впервые и заподозрила неладное.
- Ты себя плохо чувствуешь? - спросила я.
- Угу, - мрачно ответил он.
В общем, граждане, не ешьте в Индонезии неизвестно как приготовленную вермишель с яйцами! Антон умудрился отведать сие блюдо вчера в отеле и теперь натурально страдал.
Тем не менее, мы долезли почти доверху и остановились у небольшой конторы, где добытчики взвешивали на уличных весах поднятую ими из кратера серу. Мы сидели на бамбуковой лавочке и приходили в себя. Вдруг откуда-то снизу донеслось пение. Вскоре на тропе показался жизнерадостный поющий дядька. На вид ему было около 50 лет, а одет он был в грязную рваную рубашку, как, впрочем, практически все добытчики. Жестами он показал нам, что до вершины осталось совсем немного, скоро тропа выравняется, а затем и вовсе пойдет вниз. В общем, дальше мы пошли вместе с ним.
Нашего попутчика звали Сукарман. По-английски он почти не говорил, но иногда в свою речь вставлял какие-то французские слова, поэтому нам с ним приходилось общаться в основном с помощью жестов. Выяснилось, что у Сукармана и отец, и дед в свое время занимались добычей серы и, как и он теперь, таскали из кратера корзины. А вот его дети нашли работу получше и уехали в город.
Вскоре мы добрались до кратера и распрощались с Сукарманом, который отправился на добычу. Мы спустились внутрь кратера, осмотрели абсолютно невозможные марсианские желто-каменные пейзажи, горячее вулканическое озеро с бирюзовой водой, то, как добытчики почти поголовно без масок и респираторов нагружали в корзины серу и, зафотографировав все это, стали подниматься назад. Вылезание из кратера у нас шло тяжко. Антону становились все хуже. Можно было сказать, что он слабел прямо-таки на глазах. Мы едва доплелись до конторы, где добытчики взвешивали серу, Антон прилег там на скамейку и едва нашел силы потом идти дальше. Оставаться же на вулкане нам было просто невозможно. Наши вещи были внизу, на вулкан мы полезли лишь с маленькими рюкзачками, а среди вещей лежали и аптечки с таблетками и прочими лекарствами. Дааа, никто из нас и подумать не мог, что индонезийская вермишель такая опасная и может поразить абсолютно здорового человека всего за несколько часов. :(
По пути вниз мы устраивали привалы. Тогда Антошка лежал на траве, а проходившие мимо добытчики серы постоянно останавливались и предлагали отнести его вниз. Но Антон мужественно отказывался.
Во время одного из таких привалов к нам вдруг подошел Сукарман. Он спускался с вулкана уже с наполненными серой корзинами. А увидя Антона, схватился за живот и вопросительно закивал мне.
- Угу! - грустно сказала я.
Сукарман продолжил объясняться жестами.
- Он предлагает помять тебе живот и обещает, что будет легче, - перевела я Антону.
После непродолжительных уговоров Антон согласился на экзекуцию. Тогда Сукарман уложил его на спину, задрал рубашку, а дальше... мама дорогая, началось такое!!!
В принципе, это был массаж живота. Но настолько мощный и жестокий, что даже со стороны мне было смотреть реально страшно. Сукарман словно просовывал руки внутрь сквозь тело, пытаясь достать аж до позвоночника. Антон же, как потом рассказывал, вообще чувстовал, как будто его целиком пропускают через мясорубку. Но через 5-7 минут Сукарман похлопал его по животу и сказал:
- Гуд.
- Гуд? - переспросила я.
- Гуд! - ответил он и вручил Антону бутылку воды с сахаром. Потом он велел ему пить больше жидкости и есть рис.
Странно, но после экзекуции Антон почувствовал себя гораздо лучше. Сукарман сломал ему палку, сделал из нее посох и проводил нас почти до самого подножия. По ходу массаж он делал еще два раза. И оба этих раза после "мясорубки" еще что-то по несколько минут шептал над многострадальным Антошкиным животом. Колдовал? Но главное - Антону было легче, и вскоре мы уже дошли до нашей цели.
На прощание мы подарили Сукарману фонарик.
- Может, у вас есть немного долларов? - спросил он на это.
Долларов у нас не было.
- Тогда, может быть, дадите мне что-нибудь из одежды?
Из одежды же у нас с собой была только ношенная Антошкина майка.
- Гуд! - обрадовался Сукарман и, расчувствовавшись, поцеловал Антона в щеку. :)
Удивительно, но толи действительно подействовал массаж, толи найденные и выпитые, наконец, две таблетки тетрациклина, но к вечеру Антону стало намного лучше, а утром он уже окончательно оклемался, и мы смогли продолжить наш путь по Яве.

На остров Ринча мы прибыли к вечеру и в тот день успели осмотреть лишь тех драконов (гигантских варанов), которые обитали на берегу. Теперь же нам предстояла ночь, а на следующее утро небольшой треккинг по острову.
У маленькой пристани стояло уже несколько лодок. Точнее, три: наша - посередине; арендованная компанией немцев из десяти человек - с одной стороны; и французской супружеской парой - с другой. Всем нам предстояло ночевать на лодках.
Когда мы вернулись на свою, все пассажиры соседних были уже на месте. Немцы пили пиво и купались, французская пара чинно попивала кофе из фарфоровых чашек на палубе, вот и нам подали ужин.
Мы отужинали, походили по палубе, попили джина, закусывая его поданными на десерт жаренными бананами и уже, было, собрались ложиться спать, но ни тут-то было! Пьянка у немцев набирала обороты и, если раньше они вели себя довольно-таки мирно, то теперь с гиканьем прыгали в воду и вопили! Правда, потом они отчалили от пристани метров на пятьдесят и нам их слышно почти не стало. Зато тут же проявилась новая напасть: у французов был мощный генератор. И он так вонял и тарахтел, что находиться рядом с ним вскоре нам стало просто невозможно. Не долго думая, мы попросили нашего капитана отплыть в сторонку, но понял он это как-то косо: привязал веревку к французам, и мы отплыли с ними вместе. И в результате снова встали рядом с немцами! К этому моменту немцы развеселились не на шутку - стали петь песни и приставать к нашему капитану: а нет ли у него музыки? Капитан тихо сопротивлялся. Французы продолжали пить кофе под грохот генератора. И все это под черным южным звездным небом, на океане, у острова с драконами. Ну, никакой романтики у людей нет, эх! :( В общем, всем было хорошо, кроме нас!
Мы попросили капитана отплыть еще на сто метров, но без французов, на что он нам ответил, что, как только они допьют свой кофе, там сами и отчалят. Действительно, не прошло и получаса, как они отчалили именно на сто метров. Грохот генератора перестал слышаться из-за упившихся и орущих немцев.
Мы решили попытаться лечь спать. Но тут выяснилось, что спать нам предстоит... на палубе: нормальной каюты на лодке не было, а в трюме сильно воняло соляркой. Было жарко, поэтому замерзнуть мы не боялись. Зато кругом летали стаи комаров, которые меня упорно кусали. До кучи оказалось, что наш доблестный капитан забыл взять одеяло. Он постелил на пол маты, на них простыню, положил подушки, а укрываться было нечем.
- Если вы хотите, - сказал он, - то можете лечь на голые маты, а простыней укрыться!
Впрочем, он быстро понял сам, что это не вариант и откуда-то из закромов вытащил кусок ковролина. Им и укрылись. Немцы же продолжали буянить. И где-то через двадцать минут нам это окончательно надоело.
- Отплывите от этой лодки метров на пятьдесят! - воззвали мы к капитану.
- O, yes! - ответил он.
Мы, наконец, отплыли от немцев и некоторое время наслаждались тишиной. Было потрясающе яркое звездное небо. А в море мерцал тысячью огоньков планктон. Я даже не могла поверить своим глазам! В черноте воды, если присмотреться, было видно, как зажигались и гасли огоньки. Выльешь немного воды из бутылки, и огоньки зажигаются сильнее - планктон реагирует на волнение! Сказочно и невероятно!..
А потом нас прибило к французам. Мы решили спать, несмотря ни на что. Но если Антону это с горем пополам удалось, то ко мне сон категорически не шел.
Уже во гневе я подошла к капитану:
- Вы можете отчалить туда, где не будет ни немцев с песнями, ни французов с генератором?! Или скажите им, в конце концов, чтобы они выключили этот свой генератор совсем???
- Окей, окей, - как будто бы испугался капитан и побежал к французам.
Те уже спали. Это только их капитан читал газету под светом лампочки. Вскоре наш вернулся ни с чем.
- Он меня не слушается, - сказал он, - вы ему сами скажите!
Матом я не ругаюсь. Но тут уже была готова почти на все. Правда, когда мы подплыли впритык к французской лодке, я сдержалась и лишь проорала, стараясь перекричать шум:
- Выключите генератор, плиз!!!
Через минуту, наконец, стало тихо...
Вот такие перепетии нас ждут, порой, в путешествиях! :)

Так, друзья мои, вот скажите: я для кого загадки загадываю, а? :((( Почему не отгадываете? :( www.liveinternet.ru/users/annataliya/post65145820/ Или, может, вам надоело уже?
----------------------------------------------------------------
Про индонезийскую еду рассказать изволю. :)
Если честно, то с едой (а точнее, с национальными блюдами) в Индонезии - труба. Нет, они, конечно же, там есть, но вот вкус... Первое время мы пытались питаться именно ими, но потом поняли, что это совершеннейше невозможно.
Во-первых, все блюда, как я уже рассказывала, оказывались чрезвычайно острыми. Во-вторых, курица, рыба, мясо - пережаренными или пересушенными. В-третьих, размеры порций были просто микроскопическими и наесться ими было нереально даже мне. Вот представьте, этакий кусочек курицы три на три сантиметра с костями на огромной тарелке, залитый острейшим желтым соусом с шафраном и карри. Или такая же миниатюрная костлявая рыбешка, политая красным чили...
Как вы думаете, что изображено на этой фотке?

Порция овощного рагу? А вот ничего подобного! Когда мы впервые пришли в одну индонезийскую кафешку, то решили отведать тамошних креветок. Тогда нам было еще невдомек, что их всегда густо поливают именно что соусом чили, при этом не снимают с них панцири!!! Но это дело десятое и сейчас речь о другом. Во многих кафе в Индонезии блюда обычно выставляют на витрину. В какой-то мере это удобно. Подходишь так и тыкаешь пальцем официанту, что именно тебе подать. Тыкнули в креветки и мы. После этого товарищ достал откуда-то тарелку риса и подложил к ней парочку креветок. А вы что хотели? Это всё!!! :) Но мы тоже оказались не лыком шиты. Вернули рис и забрали с витрины тарелку с креветками. Да-да, перед вами на фотке - общее блюдо, откуда официант берет по 2-3 креветки и выдает их клиентам! :))
Основными же блюдами, кои употребляют простые индонезийцы, здесь считаются, как мы поняли, рис, вермишель и овощи. Причем рис и вермишель бывают вареными или жареными, но все равно совершенно невкусными. Впрочем, частенько вместо обычной вермишели тут готовят вермишель (лапшу) из пакетиков - доширак или что-то вроде того.
Порой же, дело доходило до того, что мы вообще не понимали, что едим. Например, подали нам как-то местное блюдо под названием гадо-гадо! В общем, его название полностью отражает его сущность (простите меня те, кто в восторге от этого кушанья, это строго наше имхо). :) Готовится оно просто: если вдруг у вас осталась какая-нибудь вчерашняя еда, возьмите ее всю, перемешайте, добавьте пророщенной сои и залейте все сладким соусом из кокосового ореха и огромного количества перца чили. Всё - блюдо готово! Шутка, конечно, но инградиенты в гадо-гадо как раз те, которые я указала. В нашем случае в качестве "вчерашней еды" были: вареная картошка, морковь и фасоль. :-)
А вообще, к еде индонезийцы относятся совершенно просто и непредвзято. Когда мы отдыхали на острове Канава, с нами там произошла вот какая история. Наплававшись в океане, мы решили сходить пообедать. Напомню вам, что Канава - остров практически необитаемый. Жили мы там в единственном отеле, в котором имелся ресторанчик, где мы и питались. Когда же мы пришли в ресторан в тот раз, несмотря на то, что было уже около трех часов дня, там никого не было. Мы подождали около получаса, а потом сами залезли в холодильник, который стоял неподалеку от барной стойки. Но в нем обнаружились лишь несколько бутылок пива и одна кока-колы. Последнюю мы взяли и выпили. :) Еще через 15 минут появилась заспанная подруга владельца отеля.
- Ланч? - с надеждой, что мы откажемся, протянула она.
- Ланч! - утвердительно ответили мы.
Подруга дала нам меню. Там значились несколько видов блюд из курицы, говядины, рыбы и вездесущие рис, вермишель и овощи.
- Может, рыбу? - спросил Антон.
- Нет, рыбу можно только на ужин, - ответила девушка. - Ее еще не поймали.
- А говядину? - спросила я.
- Говядины нет, - был ответ.
- Курица?
- Ооо, курица есть, - обрадовалась девушка. - Правда, только живая, вон во дворе бегает! :)
- Что же у вас есть?
- Рис и вермишель. Если хотите, могу туда овощей добавить! :-)))
...Ну, а вообще, из такого дурацкого положения с индонезийской едой, мы все-таки вышли. Стали ходить в китайские реаторанчики или в кафешки, адаптированные под туристов. В результате от души наелись потрясающе вкусных и свежих морепродуктов - лобстеров и королевских креветок, а еще рыбы и курицы с овощами. Правда, приготовлены они были уже совсем по-другому! :))
Фотография рыбки с овощами с Флореса

Дело было на острове Канава, где мы в конце своего путешествия предались отдыху. Остров был практически необитаем. На нем совсем не было жилых домов, имелся лишь единственный отель в виде отдельно стоящих домиков. Кроме нас там жила семья французов. Вот, в общем-то, и все. А до Флореса раз в день ходила рейсовая лодка, плыть на которой предстояло около часа.
Хорош остров был тем, что всего лишь на глубине около метра там были коралловые рифы. И Антон, запасшись маской и трубкой, решил их исследовать. Я же к тому моменту была все еще птицей неводоплавающей, поэтому занятия сноркелингом (так по-умному называется плавание с трубкой и маской) считала для себя чем-то ужасным.
Но где наша не пропадала! На второй день отдыха мне надоело тупо сидеть на берегу или ходить по пояс в воде, наблюдая за счастливо нырявшим Антоном, и я решила тоже попробывать. К моему удивлению, у меня получилось почти сразу! Видимо, всю жизнь я просто боялась захлебнуться и того, что вода может попасть в нос, поэтому многочисленные попытки научить меня плавать всегда оставались безуспешными. А тут маска полностью закрывала глаза и нос, через трубку я дышала совершенно спокойно, и вскоре почувствовала, как меня держит вода. Первое время, исследуя морское дно, я еще придерживалась руками за кораллы, но потом перестала делать и это!
Подводный мир был красив! Сами кораллы были необычайно огромными и на них то и дело что-нибудь росло. То желтая, похожая на макаронины актиния. Подносишь к ней руку и чувствуешь, как будто что-то тихонько щиплет за пальцы. То какие-то странные большие раковины с перламутровыми синими, красными или зелеными волнистыми створками-губами. Едва мои пальцы приближались к ним, "губы" тут же закрывались. То вообще непонятный вид морской флоры, похожий на желтые 15-сантиметровые грибы. В зарослях актинии, как я поняла, очень любили прятаться рыбы - красные, синие, желтые, полосатые. Они почти не боялись и подплывали совсем близко. Еще были большие разноцветные морские звезды, преспокойно лежащие на дне. А еще - черные, с длинными мощными иголками морские ежи. Вот с ними-то у меня и приключилась целая история.
Все-таки в воде я себя чувствовала не совсем уверенно. Точнее, даже не так. Периодически меня "осеняло", что я все-таки могу утонуть. Да-да, на глубине полтора метра. В такие моменты я старалась взять себя в руки, успокоиться и грести от кораллов к песочку, где вставала и приходила в себя. В очередной такой раз я и не заметила колонию морских ежей. Эти твари расположились хитрым образом под кустом кораллов, и, когда я вставала на ноги, то как-то умудрилась задеть одного из них рукой.
Сначала я даже не поняла, что случилось. Просто почувствовала укол в палец и все. Но, когда я вытащила руку из воды... Мама моя! Палец начал синеть, неметь, из него торчала ежовая иголка и еще он болел. Я впала в ужас! Тут же мне вспомнились все страшные истории о том, как людей в воде кусали электрические скаты, как они впадали в кому, а затем, не приходя в себя, умирали. И ничего, что вместо ската меня сейчас укусил ёж, я сразу решила, что жить мне осталось не больше пяти минут. К тому же, до цивилизации от нашего необитаемого острова, как я уже говорила, было далече.
Палец, меж тем, продолжал синеть и неметь. Но прошло пять минут, и я все еще была жива. Потихоньку я стала "отсасывать яд", точнее, делать, как это показывали в фильмах. Не знаю, что там у меня получилось, но минут через 15 палец неметь перестал, а потом и болеть! Правда, синева оставалась еще некоторое время. А заноза от иголки ежа сидела еще пару недель.
Вот такие зловредные морские ежи живут в Индонезии! С тех пор, естественно, мы обплывали их стороной! :)

В общем, два дня при температуре 39.5 (с небольшими просветлениями) и с невозможно болящим горлом привели к тому, что мне прописали антибиотики и вот сегодня я уже себя чувствую почти человеком. А по этому поводу могу вам рассказать, например, о том, как мы с Антоном летали на индонезийских самолетах. :)
Итак, внутренних перелетов в Индонезии у нас было семь. Индонезийских авиакомпаний же масса, а именно - несколько десятков - и все они бюджетные, то есть билеты стоят порядка 20-60 долларов (если, конечно, вы не к папуасам летите, но там отдельная песня). Казалось бы, рай для бекпекеров. Но по статистике каждый год в Индонезии падает три самолета. Что конкретно упадет в следующий раз, естественно, не угадаешь. Правда, в этом году три самолета уже упали и это, надо сказать, нас немного взбодрило. Однако ж все равно - стремно было еще в Москве.
Когда же мы прилетели в Индонезию, то поняли, что особого выбора у нас нет. Самолеты летали, но очень часто в ненужные для нас даты или в неподходящее время. Короче говоря, мы закупили билеты четырех авиакомпаний.
"Mandala" и "AirAsia" проявили себя хорошо. И вообще было бы все замечательно, если бы моя подруга Маша накануне нашего отбытия в Индонезию не рассказала мне, что при турбулентности у самолетов отваливаются крылья. В общем, на борту "AirAsia" я попрощалась с жизнью в первый раз! :)
"Indonesia Transport" поразила нас своей оригинальностью. Вы думаете, при регистрации на рейс принято взвешивать только багаж? Ха-ха! Товарищи из "Indonesia Transport" до кучи взвешивают еще и пассажиров!!! Этой авиакомпанией мы летели на Флорес и обратно. И узнали, что, пока мы с Флореса плавали смотреть на комодских драконов и изучать коралловые рифы на Канава, то поправились аж на два килограмма. :)
Но вне конкуренции была "AdamAir". В принципе, ничего такая авиакомпания, с самолетиками в оранжевых тонах. Правда, в этом году из тех трех самолетов, которые тут упали, два были именно ее! Но Антон рассудил так: раз они в этом году уже столько раз падали, значит больше не должны! :) И этой авиакомпанией мы летели трижды!!! МЫ ГЕРОИ!!!
Первый рейс прошел нормально, только в полете опять была мощная зона турбулентности, и я попрощалась с жизнью во второй раз!
На втором рейсе с жизнью я попрощаться даже не успела. Мы уже почти сели. Но тут с самолетом началось твориться что-то невообразимое. Его затрясло так, что зона турбулентности просто показалась детским приколом! На какой-то момент я даже решила, что сели мы без шасси! Правда, никто из пассажиров ничуть не дернулся, вскоре самолет остановился и все остались живы. "Привыкли небось!" - решили мы, побыстрее стаскивая рюкзаки с багажных полок.
А третий рейс был самым впечатляющим! Он у нас вообще был последним в этом путешествии. Мы возвращались с Бали в Джакарту. И, как говорится, ничто не предвещало беды. Антон сидел у иллюминатора, я рядом, мы мило беседовали, а самолет уже почти набрал высоту. Свет был выключен. Вдруг снаружи в районе самолетного носа я увидела несколько ярких оранжево-красных вспышек. Самолет тут же мощно затрясло и послышался какой-то странный гул.
"Ну, всё! - решила я. - Теперь уже точно капец!"
Вспышки явно были вспышками огня. А это значит, что на борту (носу, в кабине пилотов, да где угодно) пожар! Пожар в самолете фиг потушишь, тем более, раз он снаружи и его уже видно из салона. Странный гул - это значит, что что-то в моторе уже поломалось...
На этот раз с жизнью я распрощалась капитально!..
-Что это? - только и спросила я у Антона.
-Где? - заинтересовался он и повернулся к иллюминатору.
В тот же миг, самолет перестал гудеть и трястись, в салоне включили свет и вспышки исчезли. В общем, Антон не впечатлился. А я... я никогда больше не полечу "AdamAir"-ом!!! :-))

Йеменский народ живет в феодальном средневековье. Это не шутка и дело не только в их строе и укладе жизни (об этом я тоже вам буду потихоньку рассказывать). В то время, когда английский язык изучают уже даже в допотопно отсталых странах, и хоть один из десяти местных в этих странах может хоть как-то, путая и коверкая слова, объяснить, "как пройти в библиотеку в 3 часа ночи", здесь все еще он никому не нужен.
Оказалось, что наиболее грамотные йеменцы живут в Сане и Манахе. Там по-английски нас еще более-менее понимали, но чем дальше мы уезжали от столицы, тем больше понимали, что дело - труба. Не въезжал народ даже в самые элементарные слова!
Сложности начались в Таизе. Там мы долго пытались выяснить у местных товарищей, где находится автостанция. Ноль! В результате вспомнили, что по-арабски это будет "фарза". Выдали им! Пятый йеменец, наконец, понял, что мы хотим, и махнул рукой в нужном направлении.
А уже день на четвертый мы окончательно замаялись объяснять им, что чай мы пьем без сахара. Йеменцы жизнерадостно кивали нам и постоянно притаскивали стаканы уже с вбуханными туда не меньше, чем тремя ложками этой самой белой смерти! Мама дорогая! В очередной раз опять-таки в Таизе мы не выдержали.
- Карина, спасай! Как по-арабски будет "без сахара"? - послали мы СМСку в Сану.
Через пять секунд перезвонил Слава и сказал, что Карина не может ничего говорить, потому что уже умирает с нами со смеху.
- Помните анекдот про бедуина Цукермана? - спросил Слава. - Очень легко запоминается: без сахара будет - бедун цукер! :-))
После этого наша жизнь наладилась. Правда, Анна дважды потом просила в кафешках "шай бедуин Цукерман", но, на удивление, ее понимали и притаскивали нам какой надо чай. :-))
Но самый писк у нас произошел в Аль-Мукалле. В отеле, в котором мы жили, нам понадобились еще две простыни: прикрыться, знаете ли. А то одеялами без пододеяльников, что имели в виду йеменцы, это как-то не гигиенично. После долгих мучительных объяснений на рецепции, Аня - профессиональный художник - взяла листик и изобразила товарищам кровать и простыню на ней. При этом я разводила руками в стороны, пытаясь показать размеры. Товарищи с рецепции сразу впали в печаль, но покивали. А через пять минут к нам в номер прислали мальчика. Что вы думаете он принес? Два стула!!!! Вот, какая была у людей логика? :-)))
Так что, мои прежние мысли, что знания английского языка спасут, в принципе, в любой стране, видимо, устарели. Хоть теперь арабский учи! :-))

А такое понятие имеют йеменцы об Интернете! :)

Во время поездки в Мьянму у меня случились три удивительные встречи, из серии: хоть мемуары пиши! Рассказываю по порядку. :)

История 1: В самолете Москва-Доха (где у меня была стыковка) я оказалась в соседнем кресле с одной женщиной.
- Куда летите? - спросила она меня.
- В Янгон, - ответила я. - А вы?
- В Найроби, - сказала она. - Путешествуете?
- Да, - призналась я.
- А я там уже была и тоже путешествовала, - сказала она.
- Правда?..
Если честно, то мне это было очень кстати. Информации о Мьянме в интернете все ж таки не так много. И интересно пообщаться с любым человеком, кто там был, особенно перед самым началом своего путешествия. И я начала расспрашивать мою попутчицу о ее маршруте. Она рассказала мне о многих городах и местах, где она побывала. Но, чем больше она мне рассказывала, тем больше я ощущала де жа вю...
Уже около полугода по интернету я общаюсь с одной путешественницей. Я ей помогала в чем-то по Хорватии, она консультировала меня по Мьянме, когда я готовилась к поездке. Она там уже была. Познакомились мы с ней на сайте "100 дорог". И я, и она пишем там рассказы. Переписывались, но никогда не виделись... И вот рассказ женщины в самолете, как раз и напомнил мне ее рассказ о Мьянме.
На очередном совпадении фактов я не выдержала.
- Постойте, - сказала я. - Я на сайте читала очень похожий рассказ! Вы, случайно, Инну не знаете?
- Так я и есть Инна! - воскликнула женщина.
Когда я призналась, что я та самая Наташа, Инна обалдела не меньше моего!!! Вот так мы и познакомились вживую, не зная и не ведая, что обе полетим в соседних креслах одного самолета.

История 2: Русских уже в самой Мьянме я встречала трижды. А первая встреча состоялась в маленьком городочке под названием Шуэньяун. Туда я приехала из Пиндайи, где осматривала кучу статуй будд в пещере, и держала свой путь в Ньуншуэ, на озеро Инле. Ехать в Ньяуншуэ мне предстояло на пикапе. Это такая машина с кузовом и с лавками внутри. Народ ездит в этом кузове, а если там не хватает места, то забирается на крышу и едет там.
Но когда я пришла, народа не было вообще, и водитель сказал, что мы не поедем, пока не наберем пассажиров. Но пассажиры набирались слабо, поэтому каждого нового я встречала чуть ли не апплодисментами. Надо ли говорить, что иностранцы на такой колымаге редкость? Я была там одна. Но вдруг, откуда ни возьмись, на горизонте появились две иностранные женщины и бодрым шагом направились к пикапу. Когда они в него загрузились и заговорили по-русски, я расхохоталась.
- Только русские способны на подвиг прокатиться на этом!!! - сказала я.
Мы познакомились. Маргарита и Наталья из Москвы. Мать и дочь. Бэкпекеры - с рюкзаками. Путешесвуют по Мьянме месяц. Сами, без помощи турфирм, разработали маршрут, между городами ездят на общественном транспорте и иногда летают на самолетах - как я, в общем. Кроме Мьянмы во время своих предыдущих путешествий объехали практически всю Юго-Восточную Азию: были во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Тайланде, Индонезии, а еще в Индии и куче других стран. А теперь внимание: младшей из них - 51 год. Сколько старшей - ее маме - я постеснялась спросить!!! Где-то за 70! :-)))

История 3: К моменту второй встречи я уже поняла, что нормальные русские в Мьянму не ездят. :) И когда в Багане на рецепции в отеле, в который я только что заселилась, мне сказали, что тут уже неделю живет русская лэди, я, недолго думая, написала ей записку с приглашением зайти ко мне в гости и воткнула в ручку двери ее номера.
Девушку звали Лена. Постоянно она живет в Индии и занимается тем, что самостоятельно организует группы иностранных туристов и водит их в трекинги по Тибету. В Мьянму она приехала в одну деревушку, где в монастыре, якобы, жили бессмертные алхимики. Они превращали серебро в олово, каждый день во время службы с крыши храма там сами собой падали кокосы, а настоятель монастыря влетал в храм через окно на втором этаже. С собой в эту деревеньку Лена взяла группу наших российских товарищей, в основном, юристов. Они все на эту алхимию почему-то повелись.
В общем, пока их заселяли в тот монастырь, монахи бдительность потеряли. И наши юристы их аферу быстро раскусили. Кокосы падали с потолка с одного и того же места, куда скатывались по желобу. Настоятель "влетал в окно" по лестнице. А бывшее серебром олово Лена теперь собиралась отдать на экспертизу знакомым химикам. Короче, из деревни ей с юристами пришлось уезжать раньше запланированного. И она приехала в Баган рисовать здешние храмы! :)

Третья встреча с русскими в Мьянме - на этот раз с четырьмя мужчинами - у меня состоялась тоже в Багане, где они в одном из храмов фотографировали Будду. Мужчины не были путешественниками, они приехали в Мьянму по бизнесу, быстренько порешали все свои дела, и теперь у них осталось время, чтобы посмотреть несколько городов. В Багане они остановились в самом лучшем и дорогом отеле и вечером пригласили меня к себе на ужин.
Но одной идти к ним мне стало стремно, и я рассказала об этом Лене. Мы с ней долго думали, что за бизнес мог быть в Мьянме у тех мужчин. И ничего, кроме торговли оружием или наркотиками, придумать не смогли. Вроде как, никаких других дел наши в Мьянме не ведут. В общем, по обоюдному решению, так и не пошли мы к ним на ужин... :)

Что-то вспомнилось. Из моей геологической юности, так сказать! ;)
Дело было после третьего курса моего расчудесного вуза. В ту пору геология, как таковая, меня уже мало интересовала, меня уже тогда на журналистику переклинило. Тем не менее, учиться было надо, а летом еще до кучи практику проходить. Но тащиться куда-то там в Якутию и на Урал с палатками было уже выше моих сил. А так как училась я, в общем-то, хорошо и с преподами дружила, то могла выбирать, куда ехать.
И вот, нежданно-негаданно научным руководителем по той практике стал мой самый любимый преподаватель. В то время он уже преподавал в университете природы, общества и человека в Дубне, и около месяца мы с подругами прекрасно провели там время. Это была лучшая практика в моей жизни. Но, кроме классной тусовки, предстояло, как ни крути, еще набирать материал для написания работы. И пришлось нам все ж таки ехать "в поле".
Тему для работы мы избрали крутую. Поиски золота в Московской области. Дело в том, что в ледниковый период ледник с Кольского полуострова дошел до самого Подмосковья. Он был очень мощным, на своем пути пропахивал все горные породы, которые ему встречались, и тащил их за собой. Среди этих пород были и Кольские валуны. Правда, со временем большинство из них размылось речками и превратилось в песок. Поэтому наше особое внимание мы решили уделить как раз этому песку. А местом дислокации избрали Дмитровский район, где стали изучать тамошние речки Волгушу, Икшу и Рокшу. С собой, кроме палаток, канчика, каш, банок с тушонкой и компотом, у нас был специальный геологический лоток - этакая деревянная посудина, с помощью которой старатели намывают золото. В этот лоток мы загружали песок со дна и промывали его в речной воде, пытаясь найти в нем золото.
Возились мы так дней десять, пока мне это все окончательно не надоело. В результате, я подбила подружек домыть песок дома... в ванне. Так мы и сделали. :) Золота, конечно, мы никакого не нашли, наш любимый профессор нас засмеял (он-то в пору своей юности намыл в этих речках целых 17 золотинок), но работы в результате мы написали самые лучшие в группе, сразив всех самим фактом подмосковного золотоискательства! Вот, что значит - энтузиазм в гибриде с сумасшедшей идеей! :)
А на следующий год, уже на преддипломной практике, мы решили повторить свой подвиг. Но на этот раз в Подмосковье мы лишь изучали радиоционную обстановку и брали пробы воды с дачных товариществ. А специальной темой в наших работах стали... поиски платины в Калужской области! :-)))
Как вы думаете, на какие оценки мы защитили свои дипломы? :)

А пока я в Ростове, вот вам еще одна грузинская история. :)
------------------------------------------
С моим попутчиком мы расстались в Ахалцихе - он поехал в Армению, а я, в частности, из-за того, что виза в Грузию у меня была однократная, - дальше по Грузии. И вот, я уже посмотрела Боржоми и Бакуриани и к вечеру добралась до Хашури.
Хашури - это районный центр и железнодорожная развязка одновременно. Отсюда я на утро хотела уехать на поезде в Батуми (из Боржоми ничего дельного туда не ходило).
И вот, вечер на дворе, и я спрашиваю на ЖД-вокзале, где у них в Хашури гостиница?
- А нет ее у нас, - отвечает мне какой-то таксист. - Слышала про... (тут он мне называет какую-то нечленораздельную грузинскую фамилию)? Гад, купил гостиницу и еще кучу домов и поломал все, что-то строить будет!
Я выпала в осадок. Времени часов десять, из транспорта никуда уже ничего не ходит.
- А как же те, кто приезжает в ваш город? Где они селятся? - спрашиваю безнадежно.
- Если их кто-нибудь в гости пригласит, то у них, - говорит таксист и добавляет, с интересом поглядывая, - я тебя приглашаю.
Мдаааа....
Пошла я на вокзал, спросила в кассе, когда следующий поезд в Батуми - оказалось, что в 12 ночи, но билеты на него продают только после того, как он отправится из Тбилиси, если будут свободные места.
Сижу, жду. Пришли какие-то малолетние балбесы, ни по-русски, ни по-английски не понимающие. Встали вокруг меня, что-то хотят, тоже с интересом поглядывают, а что им надо, не понятно. И вдруг появляется местный полицейский. Он в миг разгоняет всех балбесов, выясняет у меня, чего я жду, а потом предлагает подождать поезд в... полицейском участке, чтоб не лез никто.
В общем, пока я сижу в полицейском участке, приходят другие полицейские, и тут, разумеется, мы все перезнакомились. :) В 12 ночи оказывается, что билетов на поезд до Батуми нет, и мне по-любому надо ждать следующего до утра.
Ситуация превратилась из офигительной в очень офигительную - мне предстоит ночевать в полицейском участке!!!
Надо сказать, я малость приуныла. Такого поворота событий я явно не ожидала. Но тут...
- Ты главное - не переживай, - говорит один из полицейских, - сейчас мы все организуем!
И через пять минут на столе в "ментовке" появляются домашние колбаса и козий сыр, овощи, фрукты, опять же домашние вино и коньяк.
- Ты - наша гостья, - говорят полицейские, - поэтому мы тебя угощаем, и ты считай, что ты, как дома - в полной безопасности с нами!
А дальше было еще круче. Оказалось, что грузинский тамада - это не так, как у нас, не тот, кто ведет застолье и предоставляет всем по очереди слово. Грузинский тамада - это тот, кто все время сам говорит тосты. То есть тосты на грузинском застолье говорит только тамада и меня им избрали!
Вот, где мне пригодился опыт, приобретенный во время разных мероприятий в нашей доблестной конторе! :-)))
Тосты я говорила разные, и на штук десять моей фантазии хватило! :) Что интересно, в Грузии существует порядок тостов - сначала говорятся одни, потом другие, третьи - в определенной очередности. Я, конечно, о таком порядке ничего не знала, но оказалось, что почти его угадала. :) У нас же тоже, по большому счету, сначала пьют за хозяев застолья, потом за их родителей, за их детей... А в Грузии еще есть тост за сладкие воспоминания, за процветание плодородной земли грузинской. В общем, посидели мы интересно! :)
А потом была ночь... Но это уже другая история. :)
---------------------------------------
KETHI, Пилигрим, EDI, другие ребята из Грузии, напомните, пожалуйста, точный порядок тостов на грузинском застолье. Хочу написать рассказ про мое грузинское путешествие и чтоб в нем все было правильно. :)

Не могу удержаться, чтобы не рассказать вам про грузинское гостеприимство. Таких гостеприимных людей, как там, я еще не встречала ни в одной стране, хотя Грузия по счету у меня уже шестнадцатая! :)
История 1. Мы только прилетели в Тбилиси и едем из аэропорта в город. Хотим добраться до железнодорожного вокзала и устроиться там в гостиницу. За нами сидит вполне взрослая супружеская пара. Разговорились с ними.
- Эээ, - протягивает муж, - рядом с вокзалом плохие гостиницы, зачем туда едете?
- А где хорошие? - спрашиваем мы, - и чтоб не дорогие?
И они советуют нам устроиться в гостиницу не в самом центре, но рядом с метро. Объясняют, где выходить из автобуса и куда идти. Мы выходим и идем. И вдруг сзади:
- Рябят, подождите! Мы решили вас проводить, вдруг заблудитесь...
И они провожают нас до самой гостиницы, говорят портье, что мы их друзья, и чтобы тут нас устроили в лучший номер. А ведь мы с ними только познакомились...

История 2. Вечером гуляем по Тбилиси. Устали, ушли куда-то в неизвестный район, до метро далеко. Вдруг видим у дороги группу людей.
- Это, наверное, остановка, - говорю я, - давай спросим, может, что-нибудь отсюда ходит до метро?
Спрашиваем.
- Да, маршрутка ходит, - говорят нам все в один голос.
- А вы - гости нашего города? - интересуется потом один из мужчин.
- Да, - отвечам.
- Это очень хорошо, - говорит он. И вдруг молча ловит такси, платит таксисту и объясняет ему, куда нас довезти!
Мы под впечатлением!

История 3. В Тбилисском метро все надписи сделаны на грузинском - закорючками. Мы ничего не понимаем. А надо доехать до железнодорожного вокзала. Я подхожу к бабушке, старенькой, лет под 80, и спрашиваю, сколько остановок туда ехать?
- Три остановки, - говорит бабушка. - А откуда вы?
Мы ей отвечаем.
- Первый раз в Тбилиси? - спрашивает она.
- Да.
- Я провожу вас до вокзала, - вдруг решает бабушка. - Сейчас уже поздно, вдруг обидит кто!
Мы просто в шоке. Бабушка старенькая, с больными ногами, на улице поздний вечер, она едет домой и тут решает ТАКОЕ!
Мы протестуем, но она выходит с нами на нужной станции и уверенно идет к эскалатору. И только у него, наобещав ей, что мы только посмотрим расписание поездов и не будем бродить по темным закоулкам, что сразу после этого поедем в гостиницу, мы уговариваем бабушку не провожать нас...

Таких историй из Грузии у меня теперь много. И никто больше не переубедит меня в том, что Восток - это самый гостеприимный край! :)

Разбирала я сегодня старые файлы на компьютере и вот…
В общем, было дело, работала я корреспондентом в редакции газеты и писала всяческие статьи, как правило, на социальные темы. А еще писала рассказы-новеллы. Больше для себя, но у нас была такая душещипательная газета, и иногда мои новеллы там тоже публиковали! А однажды к 8 марта попросили написать что-нибудь о моей бабушке. Вот этот рассказ я и нашла. И еще нашла ее фотографии.
Сейчас бабуле уже 91 год, но она всегда у меня была удивительной женщиной. Занималась дельтапланеризмом, хотела стать летчицей, но не прошла набор в летную школу из-за маленького роста. В результате стала шофером и в войну подвозила боеприпасы к линии фронта… Но этот рассказ о ее детстве…

На фотографии она с подружкой Аней. Бабушка справа.


продолжение здесь