Почему-то практически все, кто бывал в Йемене, нам говорили, что никаких сувениров оттуда привезти невозможно. Мол, ничего в Йемене не производят и все тут. Там действительно ничего особенного не производят. Кроме хорошего кофе, отличного меда, восхитительных специй и фиников, которые мои родители съели дня этак за три. :) А еще там есть вот такие серебряные украшения! Они все старинные, антикварные и настоящие йеменские. Черные археологи откапывают их и стараются быстренько продать малочисленным туристам по самым низким ценам. В результате в антикварных лавках в Сане можно встретить кучи самых разнообразных, например, таких вот колечек. :)

Это сооружение стоит на вершине горы над старым районом города Адена. От подножия к нему ведет дорога с довольно-таки широкими каменными ступенями. Само сооружение находится за большим каменным забором (можно даже сказать, за стеной). В высоту ОНО метра 3-4. А вопрос такой: Что это такое? И для чего применялось?
Ответы, как обычно, пишите в комменты. Правильный ответ и победителя я назову послезавтра. :)

Правильный ответ: Нее, это никакая не тюрьма, не резервуар для воды и не логово черных магов! :) Это... кладбище. Точнее, зоро-астрийский могильник. Обитали раньше в Адене приверженцы сей религии (сейчас они уже куда-то подевались все). Своих усопших они из города несли на гору, заносили в это сооружение и там клали на специальный столб. Под действием ветров и солнца покойник быстро усыхал, а его кости растаскивали птицы и прочие дикие звери. О, как!

Есть еще одна

Восточные окна, в том числе, и йеменские - это отдельная песня. Нельзя сказать, что йеменцы так же трепетно относятся к ним, как к дверям, и отделывают их всякими подручными средствами, но и в их "дизайне", согласитесь, тоже что-то есть! Мало того, окна всегда отличаются друг от друга в разных районах Йемена. Вот это, на фотографии, например, в Сане. А дальше смотрим фотосессию!

Президента в Йемене зовут Али Абдула Салех. Йеменцы любят его очень сильно и всегда голосуют только за него. Мало того, каждый уважающий себя йеменец просто обязан иметь у себя под боком изображение президента. И в результате, сия всенародная любовь доходит хм... в общем, до того, что фотки президента в золоченых рамочках вешают, к примеру, у лобового стекла в машинах, вставляют в брелки с сердечками, рисуют на запасных колесах автомобилей - короче, каждый изощряется, кто во что горазд.
Несмотря на то, что выборы президента случились в Йемене еще аж в сентябре, до сих пор там висят предвыборные плакаты с его изображением, и никто особо не планирует их сдирать. Мало того, похоже, что владельцы всяких контор, на стенах которых эти президенты висят, конкурируют между собой: типа, кто у себя больше президентов повесил, тот и молодец! :)
Не меньшей любовью пользуется там и правящая партия - типа, нашей "Единой России". Как она там называется, я не помню. Но ее символ - это вставшая на дыбы лошадь. Так, вот, этих лошадей в Йемене тоже целая куча. Их рисуют на стенах домов, выпиливают из металла и ставят на крыши и даже выкладывают из белых камешков на склонах гор. Порой, правда, эти лошади больше на верблюдов бывают похожи. Но что не сделаешь, ради высоких чувств! :-)))
В общем, Президенты и лошади тут

Вчера состоялась наша с Аней Баскаковой лекция о путешествии по Йемену в клубе "Чайный этаж 108". На наше удивление, пришли на нее не только наши знакомые, но и много новых людей, что было особенно приятно. Всего собралось человек сорок.
Мы рассказали о путешествии по Йемену, особенностях его архитектуры, природы, о том, как ездили по стране. И что было очень мило, получили в самом конце даже по розе от кого-то из наших слушателей. :)
Конечно, на будущее мы постараемся учесть и те минусы, которые обнаружились в ходе лекции. Например, что рассказывать лучше все-таки через микрофон, а то сидящим на задних рядах было не очень хорошо слышно. Или, что сам рассказ должен занимать все же поменьше времени, а больше его стоит отводить на вопросы-ответы.
Спасибо всем, кто пришел. Следующий вечер, где мы будем рассказывать о людях Йемена, их традициях и обычаях, знакомиться с йеменскими нарядами и дегустировать йеменский кофе, состоится 13 мая.
Отдельно мерси Маше Казаковой и Аркадию Кузнецову за фотосъемку.

Прошу смотреть

Напоминаю всем, что завтра, в воскресенье, в 19.30 в клубе "Чайный этаж 108" мы будем рассказывать о путешествии по Йемену и показывать фотографии на большом экране.
Вся дополнительная информация здесь: http://www.liveinternet.ru/users/annataliya/post36037993/
Приходите, ждем!

Это продается в основном в Сане. Но иногда мы их встречали и в других городах Йемена. А вопросец такой: Что это такое? И для чего это используют йеменцы?
Ответы давайте в комментариях, правильный ответ напишу, как водится, послезавтра. Те, кто был в Йемене, по-прежнему, ведем себя, как в разведке!

Правильный ответ: Это мисвак! В Йемене так называют части корня дерева Арак. А применяют их йеменцы для... чистки зубов. Корешок размачивают, потом разжевывают конец, чтобы получились волокна, и этими волокнами чистят зубы. Вообще, сия вещь весьма полезная, мисвак рекомендовал еще даже Ибн Сина. В нем содержится куча полезных веществ, которые укрепляют десны и зубы.
Кстати, Карина из Йемена очень интересно вот тут о нем рассказывает: http://karina-yem.livejournal.com/195762.html?nc=76
А первой правильно догадалась narielle! Молодец!

Друзья мои! 15 апреля, в воскресенье, в 19.30 мы с Аней Баскаковой (http://annabaskakova.livejournal.com/) будем рассказывать о том, как мы путешествовали по Йемену, делиться впечатлениями о стране и показывать фотографии на большом экране. Эта будет наша первая лекция о Йемене (из двух), которую мы назвали: «Путешествие по стране глиняных домов, верблюдов и мужчин в юбках».

Происходить сие действо будет в чайном клубе «Чайный этаж 108». Где он находится, как туда добраться и что это за клуб, можно посмотреть здесь: http://cha108.livejournal.com/profile Кстати, желающие могут заранее забронировать столики.

Вход бесплатный, но нужно обязательно заказать чай, который там у них очень вкусный, элитных сортов (длинное чаепитие стоит примерно 250 рублей).
Буду рада видеть всех желающих и познакомиться вживую с теми, с кем еще пока не успела!
В чайном клубе принято разуваться, поэтому берите с собой носочки. :)

Подкараулила в одном музее в Сане. :)

Есть в Йемене одна забава - легализованная наркота. Кат называется. Жуют его все местные товарищи мужеского пола, начиная лет с 12. А иногда и женского. Правда, последние не делают это на глазах у изумленной публики - чаще дома, втихоря, пока никто не видит.
Начинается все где-то после обеда. До обеда йеменцы ходят, как в воду опущенные - состояние, как "с похмела". А, вот, часов с двух жизнь налаживается. Но... обо всем по порядку.
Когда-то в Йемене рос самый лучший кофе в мире. Сорт "Мокко" по названию города, откуда он экспортировался за границу. Сейчас этот кофе здесь тоже растет, но уже не в таких количествах. Зато многие бывшие кофейные плантации теперь засажены катом.
Помните анекдот: "Оказывается, что конопля - это дерево, только никто ей вырасти не дает". Так вот, кат - это тоже дерево. В употребление идут его листья. После обеда на городских йеменских улицах разворачиваются целые рынки ката. Мужики расстилают на асфальте покрывала, ставят мешки с листьями ката и продают на вес. Чуть позже уже повсюду можно видеть дядек с пакетиками. Некоторые вешают их за ручки на ножны джамбий, используя, как крючки.
Говорят, что с первого раза никакого "эффекта" от листьев ката никто не получает. Хоть он и наркотический, но очень слабый. Но йеменцы, жуя его чуть ли ни с младенчества, подсаживаются на него знатно. Жуют его так: листья тщательно пережевывают и запихивают за щеку. В результате получается такой "флюс", как у мужика на первой фотке. Потом все ходят очень довольными, попивают водичку, а вместе с ней внутрь попадает и сок от листьев за щекой.
Кат жуют и по одиночки, и компаниями. В городах существуют даже специальные нелегальные "катные" - заведения, где народ усаживается на пол и коллективно начинает ловить кайф. Но, пожалуй, самый прикол, связанный с катом, мы видели по дороге в Кавкабан. Эта дорога вьется серпантином по горам, и за каждым поворотом там открываются прекрасные виды. Так вот, наши бы, сами понимаете, взяли пивка, остановились бы в красивом месте, ну и сидели бы любовались. У йеменцев то же самое, только вместо пива - кат. Сидят, жуют и любуются! :)
Жевать эту гадость прелесть мы пробовали. Сами, естественно, ее не покупали, но местные товарисчи нас часто пытались ею попотчевать. Я осилила один листик, Аня чуть поболе. Не произвело! По вкусу трава травой, эффекта с первого раза, действительно, никакого! А больше нас и не потянуло.
Сами же йеменцы описывают, что кат только бодрит и поднимает настроение. Глюков от него воде никаких нет. Но по-любому, под его действием к вечеру соображают они совсем туго, хотя и кажутся более бодрыми, чем по утру.


















На фотографиях:


1 - Йеменец с "флюсом" из листьев ката за щекой;
2 - Торговцы катом;
3 - Плантации ката;
4 - А у этого товарища кат пошел так хорошо, что он его уже от ветки отгрызает! :)

Эти штуки продают на рынке в старой Сане. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Ответы, как всегда, пишите в комментариях. Победителей и правильный ответ опять же, как всегда, озвучу послезавтра.
Кто бывал в Йемене, раньше времени не колитесь! :)


Правильный ответ: Да, это - кактус!!! Точнее, его плоды. Едят их без шкурки. Мякоть - ярко-малиновая, кислосладкая, сочная и очень приятная. Продают их в Йемене поштучно. И при желании мальчик-торговец может тут же ножичком его вам очистить. :) Иногда на плодах встречаются очень коротенькие и тонкие колючки. Обычно их даже не видно сразу. Хватаешь так плод, а потом на руках занозы от них! Вот.
А догадалась первой Мышка-Машка! Умничка!!! :)

Это опять-таки Индийский океан - Аравийское море. Хотя купаться местным теткам (а, значит, и нам, дабы не собирать вокруг толпы местных мужиков) в купальниках нельзя, пляжей хватает вдоль всего побережья. А закаты на нем еще никто не отменял. :)

Этот у нас в Адене у "Шератона"!


Еще ДВА у "Шератона" и ТРИ из ресторанчика в Аль-Мукалле

Настроение подстать посту. :( С другой стороны, в хорошем - я вам вряд ли про все это нормально расскажу... В общем, слушайте про йеменские кладбища.
Первое кладбище в Йемене мы увидели в Туле, что неподалеку от Саны. Естественно, специально мы его не выискивали. Случайно на него наткнулись. Было оно старинное, располагалось на территории деревни-крепости высоко на горе, где сейчас уже никто не живет, а раньше народ спасался тут от всяких своих врагов.
Если честно, я сразу и не поняла, что это кладбище. Из земли торчали невысокие камни - "памятники", а надгробия были почти не видны. А "памятники", как оказалось, раньше ставили двух видов: один - если умирал мужчина, и два параллельно друг другу - если умирала женщина.
Впрочем, это касалось только простых смертных. Там же, в Туле, мы видели нечто вроде каменной беседки. Их сооружали над могилами разных религиозных деятелей.
Современные кладбища нам тоже встретились. Чаще всего в Йемене они располагаются рядом с мечетями. Но на территорию мечетей, а значит, и кладбищ входить НЕмусульманам не разрешается.
Правда, однажды в славном городе Таизе, нам-таки удалось попасть в мечеть. К нашему удивлению, нас пустил туда помощник самого местного муллы. Провел по всем помещениям, лишь не разрешил зайти в самое главное. Но, стоя на пороге, нам все равно было все видно в открытую дверь. А потом помощник муллы любезно предложил сфотографировать нам потолки мечети.
Так вот, о современных кладбищах. По сути своей, выглядят они очень похоже на древние. Те же камни - "памятники", правда, уже более высокие, уже внушительные надгробия и, как и на древних, никаких оградок вокруг могил. Кстати, у йеменцев вовсе не считается трагедией, когда человек уходит в мир иной. Для них - это, если и не радость, но полная уверенность, что мир иной - это лучший из миров, и правоверному там очень даже неплохо.
А еще над могилами своих религиозных деятелей йеменцы часто возводят не только беседки. Очень часто их хоронят в гробницах. По крайней мере, это было до совсем недавних пор. Гробницы эти довольно-таки большие, и чем-то тоже похожи на мечети. В них опять же заходить не разрешают, но мы однажды все-таки умудрились побывать внутри.
Случилось это в оазисе Вади Адим. Гробницу тамошнего древнего муллы местные жители ходили крайне редко. Когда пришли мы, там тоже никого не было, а вид у нее был вообще полузаброшенный. Внутри был зал с белыми каменными колоннами и несколько маленьких помещений. В одном из них как раз и должны были храниться останки муллы. Но рака (или как она называется у мусульман?) - металлический узорчатый ящик - была открыта и пуста...
Впрочем, совершенно не понятно почему, но современные йеменцы очень спокойно относятся к памяти своих усопших. Например, в городке Инате, куда осматривать тамошние старинные гробницы даже туристы приезжают, кладбище наполовину заброшено, камни - "памятники" покосились, а некоторые вообще разбиты пополам...





На фотографиях:

1 - Древнее кладбище в Туле;
2 - Каменная "беседка" над могилой религиозного деятеля, тоже в Туле;
3 - Современное кладбище рядом с мечетью в Таизе;
4 - Гробницы в Инате.

В продолжение предыдущего поста. Как вы думаете: Куда ведет эта дверь? :-)) Сфотографировали мы ее в городе Таизе.
Отвечайте, плиз, в комментариях. А правильный ответ я озвучу послезавтра. ;)


Правильный ответ: Эта дверь ведет в наш гостиничный номер! Красные закорючки - это, действительно, арабские цифры, то есть, наш номер 201. :) А почему дверь такая? Загадочная йеменская душа! :-)) Могу сказать, что она действительно закрывалась снаружи на щеколду, на которую вешался амбарный замок. :) А внутри номер был одним из лучших за все наше путешествие по Йемену: огромная комната с деревянной мебелью, ковром, пластиковыми окнами. Для Йемена - редкость, в принципе! :)

А победителями назначаются PetiteSouris, которая первая верно подумала, и pmos_nmos - несмотря ни на что, вернувшаяся к правильной версии! :) Умнички!

Непонятно почему, но йеменцев просто-таки клинит на входные двери в свои жилища. Путешествуя по стране, мы ни разу не видели, чтобы эти двери были у них хоть где-то одинаковые. Каждый придумывал какие-нибудь финтифлюшки, узоры, в общем, изощрялся, как мог.
Не могу сказать, что йеменцы потом хвастаются друг перед другом этими своими дверями, скорее, просто у них исторически сложилось делать их такими. В общем, представляю вашему вниманию!
На первой фотке - дверь в Иббе.


Еще пять дверей

Нас с Аней пригласили выступить с рассказом о Йемене перед аудиторией! О, как! Вчера мы ходили на переговоры. В общем, согласились! :)
Планируется все в Чайном клубе на Большой Никитской, скорее всего, 15 апреля. Я потом еще подробнее напишу. Но самое интересное - кроме рассказа, мы будем еще показывать фотографии на большом экране. Вот!
Мне самой это очень интересно, хоть чем-нибудь помимо своих помоек, наконец, займусь! :-))
А заведение миленькое. Нас вчера угощали там отличным зеленым чаем и мороженым, которое там сами делают на основе всяких заморских чаёв: облепиховым, винным, из розовых лепестков, а еще - чернично-сырным! Последнее - вообще, просто стон! :) Люблю я разные необычные штучки, но такое пробовала в первый раз. Ох! :)

Йеменский народ живет в феодальном средневековье. Это не шутка и дело не только в их строе и укладе жизни (об этом я тоже вам буду потихоньку рассказывать). В то время, когда английский язык изучают уже даже в допотопно отсталых странах, и хоть один из десяти местных в этих странах может хоть как-то, путая и коверкая слова, объяснить, "как пройти в библиотеку в 3 часа ночи", здесь все еще он никому не нужен.
Оказалось, что наиболее грамотные йеменцы живут в Сане и Манахе. Там по-английски нас еще более-менее понимали, но чем дальше мы уезжали от столицы, тем больше понимали, что дело - труба. Не въезжал народ даже в самые элементарные слова!
Сложности начались в Таизе. Там мы долго пытались выяснить у местных товарищей, где находится автостанция. Ноль! В результате вспомнили, что по-арабски это будет "фарза". Выдали им! Пятый йеменец, наконец, понял, что мы хотим, и махнул рукой в нужном направлении.
А уже день на четвертый мы окончательно замаялись объяснять им, что чай мы пьем без сахара. Йеменцы жизнерадостно кивали нам и постоянно притаскивали стаканы уже с вбуханными туда не меньше, чем тремя ложками этой самой белой смерти! Мама дорогая! В очередной раз опять-таки в Таизе мы не выдержали.
- Карина, спасай! Как по-арабски будет "без сахара"? - послали мы СМСку в Сану.
Через пять секунд перезвонил Слава и сказал, что Карина не может ничего говорить, потому что уже умирает с нами со смеху.
- Помните анекдот про бедуина Цукермана? - спросил Слава. - Очень легко запоминается: без сахара будет - бедун цукер! :-))
После этого наша жизнь наладилась. Правда, Анна дважды потом просила в кафешках "шай бедуин Цукерман", но, на удивление, ее понимали и притаскивали нам какой надо чай. :-))
Но самый писк у нас произошел в Аль-Мукалле. В отеле, в котором мы жили, нам понадобились еще две простыни: прикрыться, знаете ли. А то одеялами без пододеяльников, что имели в виду йеменцы, это как-то не гигиенично. После долгих мучительных объяснений на рецепции, Аня - профессиональный художник - взяла листик и изобразила товарищам кровать и простыню на ней. При этом я разводила руками в стороны, пытаясь показать размеры. Товарищи с рецепции сразу впали в печаль, но покивали. А через пять минут к нам в номер прислали мальчика. Что вы думаете он принес? Два стула!!!! Вот, какая была у людей логика? :-)))
Так что, мои прежние мысли, что знания английского языка спасут, в принципе, в любой стране, видимо, устарели. Хоть теперь арабский учи! :-))

А такое понятие имеют йеменцы об Интернете! :)

Йемен - это вам не Мьянма. Тут нет 130 народностей, отличающихся друг от друга обычаями и укладами жизни. Точнее, народности тут есть, у некоторых племен даже есть свои названия, но уже давным давно они так перемешались между собой, что часто выделить какие-то кардинальные отличия бывает сложно.
Поэтому расскажу только о наших впечатлениях о встреченных людях. Начнем с Саны.
Сана - пожалуй, один из самых строгих городов Йемена. Именно тут сохранились самые строгие уклады жизни. Почти 80 процентов местных мужиков обязательно носят на широких поясах кривые кинжалы - джамбии, а все поголовно тетки ходят в паранджах, из-под которых только одни глаза видны, и абаях. Сана находится в гористой местности, зимой там бывает прохладно, а привыкшие к жаре йеменцы, периодически мерзнут. Поэтому поверх рубашки и футы (юбки) они обычно напяливают пиджаки - серые, черные, коричневые - сочетаемость цветовой гаммы их обычно не колышит. Женщины же все теплое надевают под абаи так, чтобы ничего не было видно. Единственное, что они себе позволяют - это красить глаза и ресницы, и делают это с большим умением. Глаза обводят тонким контуром, при этом они начинают казаться гораздо больше, а взгляд глубже! :)
Еще особенный наряд, помимо паранджи и абаи, могут позволить себе в Сане бабушки. Очень часто поверх абаи они носят яркие пестрые, как правило, в красных тонах покрывала - ситары и иногда красно-черные платки, которыми завешивают лица. Но тут тоже палка о двух концах. С одной стороны, может, и хочет какая-нибудь женщина приукрасить себя таким вот покрывалом, а с другой, если его напялить, то значит - ты уже бабушка. А это тоже, знаете ли...
Исключением из правил являются девочки - их наряжают, как принцесс! Причем, чем девочка младше, тем красивее на ней всякие платьица, туфельки и т.д. и т.п. И это правило распространено не только в Сане, но и по всему Йемену! Наверное, считается, что пусть уж девочки радуются - носят всю эту красоту в детстве. Пройдет совсем мало лет и им придется облачиться в паранджи. Как только девочки поступают в школу (школы в Йемене для девочек и мальчиков отдельные), им сразу полагается школьная форма - длинное зеленое платье и белый платок, под который прячутся волосы. Эти платки даже в классах девочки снимать не могут. Но стоит заметить, что уже сызмальства они умеют так элегантно их завязывать, что можно сказать с уверенностью, получается очень красиво!
Все йеменское мужское население безумно любит фотографироваться. Стоит только достать фотоаппарат и попытаться сфотографировать какую-нибудь колоритную личность, тут же рядом образуется целая толпа желающих. Мужики начинают композиционно вставать, обниматься и вычурно улыбаться. При этом им вовсе не нужны фотографии, для них важен сам факт. Мы часто размышляли, с чем связана их такая любовь к фотографированию. Я предположила, что, это у них типа хорошей приметы - сфотографировался, значит будет тебе счастье в жизни! :)
Больше же всего нас доставали мальчишки. Они не только постоянно орали: "Сура! Сура!" (то есть: "Фото! Фото!"), но и часто просто лезли в кадр, мешая фотографировать все остальное. Они, конечно, фотогеничные, но когда их толпа, и когда они нагло лезут все время, - ох...
Женщины же наоборот - фотографируются только тогда, если им разрешают это их мужья, ну или в том случае, если наша реакция была лучше, чем их, и мы успевали сфотать их быстрее, чем они отворачивались! Правда, реакция у них очень хорошая, и успевали мы это далеко не всегда.
Не очень любят фотографироваться и девочки. Точнее, те, которые себя считают уже девушками. Маленькие же к фотографированию относятся нормально и даже, порой, просят суру вместе с мальчишками.
Но, как я уже говорила, Сана - один из самых строгих йеменских городов. Нравы жителей начинают меняться, едва стоит уехать из столицы. И прежде всего, меняется внешность йеменцев. Если в Сане в основном живут йеменцы арабской внешности, то уже в Ходейде - на берегу Красного моря, встречается больше смуглых людей, а также индийские типажи. Многие даже ведут себя "по-индийски" - к примеру, ночуют на улице! :)
Связано это с тем, что в порт Ходейды причаливает много иностранных судов из Индии, Сомали, Эритрии и прочих стран. Народ приезжает в Йемен на заработки и частенько тут остается. Было это и реньше, и как раз в результате смешения кровей появились индийско-арабские и прочие типажи.
Но что интересно, именно в Ходейде, где до Африки, казалось бы, рукой подать, люди с африканской внешностью нам встречались на удивление редко. Товарищи негроидного типа стали попадаться ближе к югу: в Таизе, Иббе, Адене.
Кстати, именно к югу йеменский народ становится более свободным. Например, если в Таизе и Иббе женщины в основном еще и ходят в паранджах, то многие уже просят их сфотографировать. Некоторые вместо паранджей носят черные платки, а лицо загораживают цветными - завязывают по принципу ватно-марлевых повязок. А отдельно взятые тети вообще ходят с открытыми лицами.
Кстати, интересно одеваются провинциальные женщины, которых мы встречали в селах на пути из Саны в Ходейду, из Ходейды в Таиз и из Таиза в Аден. Большинство из них вообще не носит черные абаи, а наряжается в яркие цветастые длинные платья - оранжевые, синие, салатные. Они очень узкие, а до кучи рукава и застежки они полностью зашивают, так, что выбраться из таких платьев нереально. Вот они в них и моются, и ходят неделями-месяцами, пока мужья новые не купят.
Южные мужики одеваются тоже не так, как в Сане. Во-первых, пиджаки на юге уже никто не носит. Тут больше в ходу длинные белые рубахи, белые штаны и цветные платки, повязанные в виде арафатовок или скрученные в виде тюрбанов на головах. А, во-вторых, далеко не все тут носят джамбии! В Адене мужиков с джамбиями вообще единицы.
Еще более интересная ситуация в Аль-Мукалле. Стоит город на берегу Аденского залива Аравийского моря (Индийский океан). Раньше из Индии сюда приплывали кучи поселенцев. Даже старый город Аль-Мукаллы построен в индийском стиле - белоснежные дома с окошками с белыми же зановесочками. Но теперь опять же здесь больше не индийцев, а африканцев из Сомали, Эритрии и прочих стран. Эти товарищи в основном ничем не занимаются, а их дети просят милостыню. Нас неоднократно предупреждали, чтобы мы остерегались общения с этими деятелями - воруют-с.
В Хадрамауте народ еще более свободен, чем на побережье, несмотря на то, что окружает его сплошная пустыня. Девушки паранджи носят редко, предпочитая покрывать головы платками. А если и ходят в паранджах и абаях, то украшают их всякими блестками и прочими искусственными "бриллиантами". Африканцев (причем более чернокожих) здесь еще больше. А большинство народа - смесь с африканскими корнями - бедуины.
Кстати, к африканцам в Йемене принято относться, как к людям второго класса. Как-то еще давным давно африканцы умудрились пойти войной на Йемен. В результате войну эту они проиграли и йеменцы взяли кучу народа в плен. Нынешние африканцы-бедуины - как раз потомки тех пленных.





На фотографиях:

1 - Семейная пара из Саны;
2 - Бабушка в ситаре из Саны;
3 - Девочки-принцессы из Ибба;
4 - Иббская школьница;
5 - Рыбак из Ходейды;
6 - Жительница Ибба африканских кровей;
7 - Девочка-сомалийка просит мылостыню на автостанции Аль-Мукаллы;
8 - Бедуины из пустыни Хадрамаута;
9 - Типичный хадрамаутский дедушка.