В Мьянме живет 130 народностей, причем практически все они имеют собственный язык и далеко не все понимают друг друга. Из них я посетила шесть, не считая, впрочем, бирманцев в городах! :)
Первый трекинг у меня был из Кало. Договорившись с проводником о посещении двух племен, в 8 утра мы отправились в путь. Кало - сам по себе городок небольшой и уже через 10 минут мы вышли на его окраину. Народ, разглядывая нас с ног до головы, улыбался и спешил на рынок. Вскоре начались горы - не такие, конечно, как кавказские или крымские, - скорее, высокие холмы. Но тоже - дай Боже - мне после аклиматизации они низенькими не показались. Так, поднимаясь на них, спускаясь в долинки, мы через пару часов вышли к деревне, где живет народность дану.
Живут они в бамбуковых хижинах, как все деревенские жители. А занимаются выращиванием мандаринов. Мандариновые сады расстилаются там по всей округе. Дану мандарины собирают, грузят в огромные заплечные корзины и тащат за несколько километров по горам в Кало на рынок. В деревне есть буддистский монастырь и школа при нем, где учатся дети, жалающие стать монахами. Все остальные или ходят в школу в Кало, или учатся на дому, или не учатся вовсе. Для возделывания угодий дану, как, впрочем, и другие мьянмарцы, используют, в основном, только ручной труд, пашут на волах, а, вот, тракторов там, отродясь, не видели - уж больно они дороги!
У дану мы надолго не останавливались. Я сделала лишь пару кадров из их жизни, и мы пошли дальше.
Теперь нам пришлось идти довольно-таки долго. Следующее племя - палаунги - жили за несколькими горными... хм... хребтами (???), топать по которым предстояло через самые настоящие джунгли. Впрочем, через эти джунгли вела вполне сносная тропа, хотя и размытая местами до безобразия прошедшими ночью дождями. Кстати, дождь застал нас и днем - именно в этих самых горных джунглях. Ха, это только в книжках красиво пишут, что можно, де, в джунглях укрыться под какими-нибудь широколиственными деревьями! Ничего подобного! Даже под широколиственными уже через 5 минут понимаешь, что напрасно не взяла с собой зонтик...
К счастью, дождик длился не долго, и вскоре мы успешно достигли селения палаунгов. Палаунги в отличие от дану, кроме мандарин, выращивают еще и чай. Причем, к этому вопросу подходят весьма трепетно. Чайные плантации палаунгов начинаются далеко от их деревни, а сам чай славится на всю Мьянму. Как дану мандарины, палаунги собирают чай и прут на рынок в Кало. Кстати, это именно они поили меня таким чаем, какой я не пробовала еще нигде! Но обо всем по порядку.
В бамбуковой хижине у палаунгов у нас был запланирован обед. Еще на крыльце нас встретила молодая женщина. Она сидела за ручным ткацким станком и ткала материал для лонжи. Надо сказать, что женский национальный костюм палаунгов весьма своеобразен. Енти товарищи очень любят всякие яркие шмотки, и юбки-лонжи по цвету у них точь-в-точь, как на картинке. К лонжи же прилагается ярко-синий с фиолетовыми отворотами пиджачок с укороченными рукавами, расшитый круглыми разноцветными блестками, а главное - шапочка. По форме она напоминает тюбетейку, по верху расшита крупными разноцветными понпончиками - красными, желтыми, зелеными, синими, а с самой макушки с нее спускается длинный красный хвост наподобие конского и, как девичья коса, укладывается спереди на грудь обладательнице. :) Правда, этот костюм палаунги каждый день не носят, но на всякие праздники, фестивали и карнавалы всегда надевают.
Нас провели в дом. На полу на открытом огне кипел чайник. Неподалеку в ряд были постелены циновки (на них ночью спали), стояли два низких столика, а в углу висела тряпичная люлька с младенцем внутри. Ее то и дело раскачивала девочка лет двенадцати. Нас усадили за столы и подали еду: лепешки, рис, салат из баклажанов, орехов и еще чего-то, тушеную острую зеленую фасоль, мандарины и чай. Надо сказать, что еда в Мьянме мне абсолютно не нравилась, но у палаунгов все было настолько вкусно, что я подкладывала и подкладывала себе добавку, а чая мы с проводником выпили целых два термоса. :)
Сложно сказать, какой именно сорт чая выращивают здесь. Понятно только то, что палаунги сами его сушат и ферментуют, т.е. у них есть чай и зеленый, и черный. Уже потом, когда я гуляла по их деревне, буквально у каждого дома видела растеленные куски ткани с сушившимся на них чаем...
Третьей народностью, которую я посетила, были инты. Эти друзья живут на озере Инле, на воде в домах на сваях и занимаются рыбалкой. Впрочем, инты есть и сухопутные, я их потом тоже посетила. А эти сухопутными когда-то были, но потом на них стали нападать всякие злобные враги. А из-за того, что инты были племенем малочисленным, то постепенно переселились на само озеро в дома, окруженные водой, и нападать на них, естественно, перестали. Плавают они меж домами на лодках, в гости к друг к другу тоже ездят на лодках, потому как ни одного участка суши вокруг их хоромов нет. Но инты оказались народом сообразительным и научились на воде устраивать огороды. Из бамбука они вяжут плоты, насыпают на них грунт и на этом грунте выращивают помидоры. А чтобы плот не уплыл, они "пришпиливают" его ко дну длинным шестом, благо что глубина озера редко когда превышает 3 метра. :) Помидоры, правда, урождаются размером с крупную смородину (без преувеличения), но ими инты тоже активно торгуют на рынке. А еще инты пооткрывали на озере разных мастерских: они и серебряные украшения вручную делают, и куют, и из шелка и лотоса ткут, и бумажные зонтики производят, и даже сигары крутят. А потом толкают все туристам, да и сами для себя используют.
Там же, на озере Инле, я попросила своего проводника, чтобы он отвез меня к падаунгам (не путать с палаунгами). Эта народность живет в горах штата Каяк. В Мьянме их осталось всего 400 человек. И лишь одно семейство спускается в каждый туристических сезон на озеро, дабы людей посмотреть, да себя показать. :) А показать им есть что. Если мужчины-падаунги выглядят вполне обычно, то женщинам с детства удлинняют шеи, надевая на них золотые кольца. Если честно, то это даже не кольца вовсе, а спирали с определенным количеством оборотов. Когда приходит время, то старую спираль снимают и надевают новую, с еще большим числом оборотов. Максимально колец-оборотов может быть 25. В том семействе, где мы были, жили четыре женщины - 14, 18, 56 и 67 лет. И только у 67-летней бабули колец было именно, что 25, у всех остальных меньше. Снимать спирали самостоятельно женщинам-жирафам нельзя - шея сломается. Моются они тоже с ними. Но, в принципе, если нужно гланды вырезать или с щитовидкой проблемы, то в лежачем положении спирали снимают и делают, что нужно. В зрелом возрасте женщина-падаунг носит на себе до семи килограммов украшений. Дело в том, что, кроме шей, они вешают себе браслеты на руки и на ноги. А весит все это не мало. Мне дали подержать шейное украшение, причем не с самым большим числом колец - весило оно килограмма с два!
Впрочем, сейчас далеко не все девушки хотят удлинять себе шеи. Многие, вообще, уезжают из деревень в город, а в Янгоне да и в других городах, сами понимаете, с кольцами на шеях ходить не фонтан!
Падаунги с Инле изобразили мне несколько своих национальных танцев и спели парочку песен. Танцы у них, прямо скажем, представляют собой "два притопа, три прихлопа", песни же более мелодичные, но тоже из серии: что вижу, о том и пою. :) За концерт и угощение в виде чая, коим падаунги меня тоже напоили, я решила их отблагодарить. Но мои доллары они категорически брать отказались. "Мы держим семейным магазин, - сказали они мне. - Вы можете что-нибудь у нас купить!". Вот такой гордый народ! :)
С народностью пао я познакомилась, когда ездила в Какку. Народность эта одна из самых многочисленных, в Мьянме их живет целый миллион. И они - именно те самые "национальные меньшинства", которые больше всех выступали, записывались в партизаны и поднимали всякие местные революции в желании отсоединиться от Мьянмы - короче, не давали никакого житья правительству. :) Лет десять назад пао, наконец-то, получили автономию в составе страны и угомонились. Теперь активно занимаются сельским хозяйством.
Какку - место полузакрытое для туристов. Чтобы туда попасть, нужно ехать в Таунджи - столицу штата, платить мзду за посещение и брать сопровождающего народности пао. Так я и сделала. Моей сопровождающей оказалась милая 26-летняя особа, прекрасно говорящая по-английски. Первым делом, мы поехали в деревню, в которой издавна живут пао.
Женщины-пао всегда (за исключением работы в поле) носят полотенца на голове. Это вовсе не значит, что они только что все разом помыли головы. Полотенце - их национальный головной убор. Они верят, что их прородителями были отец - обыкновенный мужчина и мать - дракон. И вот это самое полотенце символизирует загривок дракона. Мало того, национальный женский костюм сложен, как драконья шкурка. Во-первых, он черный, а, во-вторых, сделан с намеком на чешуйки - то есть, сверху надевается свободный пиджак навыпуск с длинными рукавами, снизу - длинное лонжи, а на ноги - что-то вроде расклешенных гетр без пяток, которые торчат из-под лонжи! Как чешуя!
Еще задолго до того, как мы въехали в деревню пао, в нашей машине резко запахло чесноком. Пао - спецы по чесноку. Все время, пока они себя помнят, они его выращивают. И так же, как у дану, у них нет никакой сельхозтехники, кроме мотыг. Ими и орудуют. :)
В их же деревне, которая была большая, с двумя школами и детским садом, было абсолютно пусто. Весь народ был в поле. Только старики, которые опять же поили меня чаем и расспрашивали о жизни в России, да дети. А, вообще, пао - народность весьма продвинутая. Молодежи выращивать чеснок уже надоело и очень многие уезжают из деревни, поступают в университет в Таунджи и остаются в городе.
Еще один трекинг у меня состоялся из Ньяуншуэ, что на озере Инле. В этот раз я посетила сухопутных интов и тон ю. Тон ю от всех прочих народностей отличаются тем, что занимаются в основном выращиванием растения под названием шрут. Это такая разновидность табака, листья которого используются для завертывания сигар. Да-да, в Мьянме производят собственные сигары - жуткая дрянь! Внешне растение выглядит, как длинная травенистая палка с листьями у стебля. Тон ю собирают эти листья и сушат. Для этого у многих в домах есть специальные печки - длинные бетонные с небольшими круглыми нишами, под которыми разводится огонь. В эти ниши тон ю укладывают листья шрута и прижимают тяжелыми мешками с песком. За полчаса они высыхают до нужной кондиции и становятся вполне пригодными для завертывания сигар. :)

На фотографиях:
1 - Дану спешат на рынок
2 - Дану на сборе мандаринов
3 - Женщина народности палаунгов за ткачеством
4 - Внутри жилища палаунгов
5 - Инты на озере Инле
6 - Семейство падаунгов
7 - Женщина народности падаунгов за испонением национальной песни
8 - Девушка народности пао
9 - Пао на посеве чеснока
10 - Тон ю сушат листья шрута

Прилетела я в бывшую столицу Мьянмы, в город Янгон. Славится сие милое место огромнейшей буддистской пагодой под названием Шведагон. В самом ее центре стоит позолоченная ступа с алмазами, сапфирами и рубинами на верхушке. Говорят, что ее видно даже с самолета, когда он начинает снижаться над Янгоном. Не знаю, лично я не видела. Но сблизи ступа действительно впечатляет!


продолжение здесь

Кто-нибудь может мне объяснить, что сие значит? Эстонцы совсем обалдели или опять наши СМИ сгущают тучи? У кого какие есть мнения?
----------------------------------------------
Эстонское правительство в четверг предложило ввести уголовную ответственность за публичное использование и распространение флага, герба и гимна СССР. В случае одобрения законопроекта эстонским парламентом за советскую символику можно будет угодить в тюрьму на три года. Как считают эксперты, своими действиями эстонское государство пытается еще больше дистанцироваться от России и выработать чувство вины у русской общины республики.
В законопроекте, подготовленном Минюстом Эстонии, официальная символика СССР и союзных республик приравнивается к символике Национал-социалистической партии Германии (НСДАП) и войск СС.
Даже «легко узнаваемые фрагменты советской символики» будут рассматриваться как разжигание розни, и их использование вызовет уголовное преследование.
За использование советской символики законопроектом предусматривается наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет.
Законопроект, запрещающий советскую символику, поступит в эстонский парламент в условиях, когда еще не остыли страсти вокруг рассматриваемых депутатами законопроектов, предусматривающих снос советских памятников.
Как рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Игрунов, запрет на советскую символику в Эстонии пока еще находится в стадии обсуждения парламентариями, но эстонцы народ очень последовательный и волевой, твердо следуют по давно избранному пути полного дистанцирования от СССР и сегодняшней России.
Возможный запрет в Эстонии советской символики, по мнению Вячеслава Игрунова, связан с определенным отношением к русскоязычному населению республики. Эта связь очевидна, поскольку часть неграждан является потомками советских воинов-освободителей, а другая часть прибыла в Эстонию из СССР.
«Таким образом создаются условия для давления на русскоязычную общину», – отмечает Игрунов. По словам эксперта, эстонское государство не намерено допускать реального присутствия русской общины в жизни республики, а то, что подобные действия смахивают на ревизию итогов Второй мировой, эстонцев совершенно не смущает.

Привет всем-всем-всем! :) Вот и я! Прилетела я сегодня утром и обнаружила огромное количество поздравлений с ДР от вас, до сих пор сижу, читаю и радуюсь, какие же вы все хорошие! Спасибо вам огромное, друзья! :) А празднование ДР у меня прошло в 32-градусно жарком чудном городе Мандалае за свежевыжатом арбузном соком со льдом и с ломтиком арбуза в виде сердечка на бокале! :)
Путешествие же, в целом, прошло суперски! Я не встречала еще ни одной страны такой, как Мьянма. Она - самая загадочная и удивительная. В ней не перестаешь поражаться всему на каждом шагу, потому что там необычно и уникально все!
Я была не только у падаунгов, но еще в пяти племенах, где люди сажают чеснок и носят полотенца на головах в качестве головных уборов, где клетками, похожими на попугайные, ловят рыбу, где живут на озере в домах на сваях, и где самым классным деликатесом считается жареный водяной жук! :)
Я видела золотые пагоды с рубинами, алмазами и сапфирами на верхушках - таких размеров, что, только продав один из них, можно прокормить целый город. Поднималась к Золотому камню - Голден Року, который свисает со скалы, вот-вот не падает, но... непонятно по какой причине, противореча всем законам физики, все же удеживается на ней.
И было много еще всего, даже гораздо больше, чем я планировала в самом начале. :)
Немного приду в себя, разберу фотки и покажу тогда. :) Вот. :)

Как-то мы затрагивали уже вопрос о том, нормально ли реагируют местные жители разных стран на то, что их фотографируют. Если честно, то я люблю делать такие портретики всяких-разных аборигенов. И вроде пока никогда не возникало проблем - то есть, они мило улыбались и позволяли мне их запечатлевать! :)
А тут мне прислали статейку-обзор по теме. Из перечисленных в ней стран я была в Германии, в Египте, на Кубе, в Индии, во Франции и в Японии. В принципе, могу сказать, что вполне правдиво написано. Хотя, например, в Индии и в Египте местные тетьки-дядьки вне зависимости от возраста и вероисповедания вполне адекватно реагировали на нацеленный на них фотообъектив. :) Короче говоря, вот, что пишут:
-----------------------------------------------
АНГЛИЯ
Британцы помешаны на частной собственности и неприкосновенности личной жизни. Могут устроить истерику даже из-за того, что вы сфотографировали их собачку.
ГЕРМАНИЯ
Все зависит от места. В крупных городах, где жизнь быстрее и людей с фотоаппаратами множество, к ним относятся равнодушно. Во всяком случае никто не злится на фотографа за снимок и не требует денег. Разве что полицейские очень не любят, когда их фотографируют. В немецких деревнях или больших городах к фотографу относятся весьма доброжелательно и с любопытством. Особенно если обладатель камеры - иностранец. Обязательно спросят, что именно вы снимаете, зачем, что красивого нашли в объекте съемки и т.п. Съемка местных бомжей, как правило, не вызывает у тех негативной реакции, и если заранее объяснить им, что хочешь их сфотографировать, они отнесутся с пониманием и будут замечательно позировать. Съемка всяких ряженых уличных "артистов" и шарманщиков предполагает предварительную небольшую оплату - деньги нужно положить в их шляпу. Это не обязательно, но так принято. Не приветствуется "внезапная" съемка, съемка врасплох. Лучший метод - "привычная камера".
ЕГИПЕТ
Легко фотографировать детей. Родители бдительны, но вполне разделяют радость фотографа, выражающего восторг при виде милого ребенка. Практически невозможно снимать, когда дети просто играют на улице: любой европеец вызывает у них патологическое радушие и интерес. Если замечают, что вы снимаете, попозировать хотят все, причем одновременно. Просить их соблюдать очередность можно только по-арабски: по-английски понимают лишь взрослые, да и то не все. Дети стали выучивать фразу "Файв паунд" ("Пять фунтов") и требуют их почти по любому поводу. Это чуть меньше доллара, и некоторые иностранцы даже готовы заплатить - но велик риск, что вся шумная толпа не отвяжется от вас до полного изъятия наличности. Взывать ко взрослым бесполезно - они будут стоять в стороне и радостно улыбаться.
Никогда не спорьте с египетскими полицейскими, лучше спокойно повернуться и уйти, если вам сделали замечание. Египет - военизированное государство, все построено на жестком иерархическом подчинении и соблюдении правил. Репортеров не любят: они привыкли снимать нищету и мусор и печатать все это в журналах типа Time с критикой местного уровня жизни. Полицейские в Египте заранее ждут от вас неприятностей, особенно когда видят внушительную аппаратуру, а русских не любят вдвойне: по слухам, многие из них нелегально уходят в горы в Израиль... Вообще все мусульманские страны - не лучшее место для уличной фотографии, исключениями являются государства с развитой туристической экономикой, например Турция или Индонезия.
ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ
Равнодушное или доброжелательное отношение к людям с фотоаппаратами. Проблемы могут возникнуть в точках дислокации девушек легкого поведения или торговцев наркотиками.
КИТАЙ
В тех местах, где туристы появляются редко, население очень стеснительное. Фотографироваться не любят, улыбаются, но закрывают лица, стараются спрятаться или убежать. В туристических центрах китайцы стремятся посмотреть, что же такого замечательного увидел фотограф, и тоже это сфотографировать. Иногда собирается толпа. Задние напирают на передних, ругаются, чтобы дали посмотреть, что там такое. Потом долго становятся на место, где стоял иностранец, и снимают оттуда "мыльницами". Фотографируемые на улицах люди начинают радостно улыбаться, делать пальцами V и махать рукой. Мамаши просят детей улыбнуться.
В большинстве монастырей монахи отказываются фотографироваться из опасений за свою карму. Но часто присутствует специально позирующий монах, которого можно запечатлеть за деньги. Кстати, во многих странах с бедным населением и достаточно развитым туризмом (Тибет, Непал, Индия, Кения, Танзания и др.) люди часто зарабатывают, позируя для фотографов.
КУБА
В целом доброжелательное отношение. Многие позируют с радостью, но некоторые убегают или отворачиваются. В туристических местах могут потребовать песо. В церквах снимать можно, а вот в музеях революционной тематики часто запрещено.
КЫРГЫЗСТАН
Местные жители акцентируют внимание туристов на достопримечательностях. Остаются очень довольны, если их внимательно слушают и фотографируют то, что они показывают. Старики снимаются охотно - дружелюбно общаются, подшучивают над туристами, улыбаются, но во время съемки становятся суровыми и серьезными.
НЕПАЛ, ИНДИЯ.
Буддисты доброжелательны, индуисты равнодушны. В городах нередки навязчиво общительные персонажи, желающие подработать в качестве местного гида. Фотографы - их традиционная добыча. Йоги (садху) в большинстве случаев требуют с фотографов деньги. В буддистских монастырях снимать можно, но лучше спросить разрешения. В некоторых местах на туристов с камерами "нападают" дети. Они крайне милы, доброжелательны, но патологически любопытны. Потыкать пальчиком в свое отражение на передней линзе объектива - любимое занятие.
ОАЭ
Местных жителей не рекомендуется фотографировать, это прописано во всех памятках для туристов - можно вызвать неудовольствие, вплоть до разбирательства с полицией; а на женщин вообще лучше не наводить объектив. Государственные здания снимать запрещено, так что приходится поступать традиционно - делать вид, что фотографируешь человека на фоне здания. При попытке снять мечеть можно получить замечание от полицейских: они вежливо, но настойчиво предлагают убрать фотоаппарат. Да и тех, кто выходит из мечети, камера раздражает. В людных районах, где мало отелей и много рынков, народ начинает коситься на фотоаппарат, даже если он просто находится у вас в руках.
США
Жители "белых" районов в большинстве случаев относятся к фотосъемке безразлично, ну а в "черных" вам и самим снимать не захочется. Уж очень неприятно вас разглядывают... Не так давно Палата представителей Конгресса США утвердила закон, предусматривающий уголовное наказание за видео- и фотосъемку частной жизни людей без их согласия. Таким образом конгрессмены намереваются бороться с любителями подглядывать (вуайеристами), которые с развитием высоких технологий, позволяющих снимать незаметно для окружающих, получили большие возможности для своих действий, в то время как действия эти признаются общественностью социально опасными. Как быть с иностранными туристами, пока неясно. Ведь держать их в тюрьмах невозможно, так как для многих это вовсе не наказание, а отдых, особенно для прибывших из стран третьего мира. Боб Чейзи, советник губернатора Калифорнии, делает особый упор на то, чтобы новый закон довели до сведения российских туристов, так как именно они чаще всего охотятся за сенсационными кадрами, причем практически на всех фото фигурируют снятые крупным планом негры.
ТАИЛАНД
Очень спокойная страна. Могут не только позировать, но и попросить сфотографироваться вместе с тобой на их камеру: для жителей глухих районов европеец - что для нас обезьянка. Некоторую опасность представляют северные районы, где можно случайно оказаться в местах, контролируемых наркомафией.
ТУНИС
Люди, работающие в турбизнесе, фотографируются с удовольствием, с полным осознанием того, что представляют собой уникальную достопримечательность. Денег они от фотографа не ждут - видимо, съемка предусмотрена системой "все включено". Девушки скромничают, словно фото - это какой-то запрещенный флирт, кокетничают и потупляют глазки; женщины постарше будто делают одолжение. Продавцы в магазинах и на рынке, проводники на туристических тропах (чаще в национальной одежде, с сувенирами, с необычными ящерицами, на скакунах, верблюдах и т.п.) сами стараются попасть в кадр, причем ожидают оплаты. Скромные пытаются на это намекнуть, но многие просто говорят конкретную цену.
ТУРКМЕНИЯ
После ряда публикаций в российских СМИ отношение к людям с фотоаппаратами со стороны властных структур крайне негативное.
ТУРЦИЯ
Проблемы с фотографированием бывают редко. В музеях запрещено снимать со вспышкой, но на туристов, не знающих, как отключить вспышку на своих "мыльницах", охрана смотрит сквозь пальцы. Люди на улице денег не клянчат. Хотя, безусловно, могут найтись такие, кто не пожелает быть увековеченным на пленке или флэш-карточке.
УЗБЕКИСТАН
За фотографирование в метрополитене Ташкента можно попасть в тюрьму. Не носите бороду: вас могут неправильно понять. Если же у вас в дополнение к бороде яркая азиатская внешность, то вполне можете сойти за ваххабита, подвергнуться аресту, а потом бесследно пропасть без суда и следствия, как будто вас и не было вовсе. После памятных взрывов в Ташкенте и периодических вылазок отрядов вооруженной оппозиции охота на ваххабитов в республике стала чем-то вроде охоты на ведьм. Местные жители в городах реагируют на туристов с фотоаппаратами без особых эмоций. В деревнях и отдаленных поселках с гордостью показывают объекты для съемки, особенно в святых для мусульман местах. Фотографируются с удовольствием и бескорыстно, открыто и улыбчиво. Дети сразу просят посмотреть себя на экране.
ФРАНЦИЯ
Часто наблюдается настороженность, закрываются рукой, клошары могут быть агрессивны.
ЭФИОПИЯ
В зависимости от района отмечается либо навязчивость детей, либо согласие фотографироваться только за деньги. Некоторые народности из-за суеверий негативно относятся к фотосъемке людей и скота.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Фотосъемка на улице не вызывает особых проблем, по крайней мере в крупных городах. В Сеуле есть памятные места, иногда недоступные (например, стоящий в центре автомобильного кольца, маленький храм), где в прилегающих сквериках можно найти специально вкрученные в тротуар медные таблички: "Отсюда этот памятник снимать лучше".
ЯПОНИЯ
При виде наведенного на них объектива жители Страны восходящего солнца радуются и машут руками. Снять реальную жизнь, а не реакцию на фотографа иногда бывает очень непросто.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
В районах с преобладанием индейского населения самым страшным грехом иностранца считается съемка людей на улице. По мнению индейцев, каждый кадр дает фотографу власть над запечатленным человеком, а также уносит частичку его души. Поэтому индейцы без раздумий вырывают у иностранцев камеру или тащат фотографа в органы местного самоуправления. В некоторых отелях висят предупреждения для туристов, что местных лучше не фотографировать.
-----------------------------------------------
А как у вас обстояли дела с фотографированием местных? И еще, интересно, что бы вы сказали о фотографировании народа в России? :)

Получила сегодня визу Мьянмы. Это что-то! Прихожу, как велено, after 4 p.m. Закрыто! То бишь, посольство открыто, а комната, где визы выдают, закрыта! Опять, как в прошлый раз, пошла по кабинетам. На сей раз вместо балакающих за жизнь бирманских тетки с мужиком, нашелся солидный товарищ в костюме и при галстуке. Вникнув в проблему, вместе со мной он дошел до двери визовой комнаты, подергал за ручку, сочувствующе помотал головой и сказал: Сорри! и Ждите! Минут через двадцать объявился дядечка по визам.
К визе мне выдали мою же анкету и... готовую миграционную карточку - обе с уже наклеенными моими фотографиями. Все это добро теперь мне нужно сдать в миграционную службу в Янгоне - типа, зарегистрироваться. Где она там, дядечка не в курсе. А я, вообще, в шоке! Первый раз с подобным сталкиваюсь. Надеюсь, что все-таки имелась в виду служба, которая в аэропорту сидит!
Такие дела...

Сегодня я почтила визитом посольство Мьянмы - документы на визу сдавала. Сразило оно меня наповал. Во-первых, загадочной оказалась сама визовая анкета. Там для чего-то, кроме всего прочего, спрашивали про цвет волос, глаз, рост и телосложение туриста. Мало того, анкету надо было заполнить аж в четырех экземплярах и приложить к ней пять цветных фотографий. Куда им столько, наука не в курсе дела!
Во-вторых, само посольство было тоже хоть куда. У меня сложилось впечатление, что в огромнейшем особняке, где оно раполагается, работало от силы человек пять. Когда я туда явилась, кабинет, где выдают визы, был вообще закрыт, желающих их получить не было, несмотря на часы приема. Зашла я в соседнюю комнату. Там бирманкие мужчина с женщиной хихикали и разговарили "за жизнь". Спрашиваю у них про визу.
- Чё? - переспрашивает у меня по-английски мужчина.
- Документы бы на визу сдать, - снова по-русски говорю я.
- Чё? - опять по-английски мужчина.
Тут я и поняла, что по-русски в мьянмарском посольстве не глаголят. Изложила я ему цель свого визита по-английски.
- Пожалуйста, ждите! - говорит.
Пошла ждать. Минут через пять пришел тот, который занимается визами. Как выяснилось, за продуктами на улицу ходил. :) Открыл кабинет, завлек меня внутрь. Сижу за столом, приклеиваю к анкетам фотографии, а он сидит напротив и мой паспорт с визами разглядывает, губами причмокивает. :) Потом покосился на анкету.
- Вы экономист? - спрашивает. Разумеется, по-русски тоже ни бум-бум.
- Нет, эколог, - говорю.
- А где работаете?
Вот, ведь пристал. Название моей конторы и по-русски то с трудом выговоришь, а как я ему это все на английский переведу?
- В фирме в Московской области, - отвечаю.
- Фильмы делаете??? - с удивлением спрашивает он. Послышалось ему, понимаешь, так.
Я слегка перепугалась. Из-за того, что у власти в Бирме военная хунта, визы телевизионщикам получить туда почти не реально.
- Нет, какие-такие фильмы? - говорю. - Экология чистая!
- В компании работаете?
- Да, в компании.
- В медиа?
- Да нет же, что вы?
- Ну, ладно.
- Когда мне за визой-то прийти? - спрашиваю.
И вот тут произошла еще одна загадочность. Официально визу Мьянмы делают три дня. Это у них там и на двери написано. Мужик же, выяснив, что я лечу в Янгон 6 ноября, велел прийти... 2 ноября. Объяснил сие он как-то туманно, из чего я практически ничего не поняла. Я ему потом и на дверь показывала, где про три дня написано, и про то, что 2 ноября поздновато будет, говорила, и уламывала сделать визу на следующей неделе - все было бесполезно. Твердил, что улететь я успею, и все. Единственное, чего я добилась, так это того, что, может быть, я ее получу 30-31 октября. Велел звонить.
В общем, теперь я уже целый день глубокомысленно ломаю голову, что сие значит? Мало того, квитанцию мне никакую не дали, а деньги сказали заплатить после того, как получу визу!
Все ж таки для верности думаю невестить сию прЭлЭстную контору через понедельник. Может, мне еще что-нибудь интересного скажут! ;)

Впервые с сикхами я встретилась в Индии. Сикхом был наш водитель такси в Дели. Он носил коричневый тюрбан, был молчалив и мрачен. Второй раз целая группа сикхов-туристов мне встретилась в Мумбае – мы вместе плавали на катере на остов Элефанта. Они уже были вполне веселы, все были одеты в белое, носили разноцветные тюрбаны и длинные бороды, и я их тогда прозвала группой Хоттабычей. Но я никогда не думала, что судьба снова сведет меня с этими колоритными заклинателями змей, приверженцами религии, имеющей что-то общее одновременно с индуизмом и исламом, которых даже в Индии гораздо меньше, чем представителей всех прочих религий. И сведет меня судьба с ними в родимой Москве.
О том, что в районе метро «Нагатинская» собираются сикхи, мне поведал sv_otec. В общем, в воскресенье мы с ним почтили их своим визитом. :) Собираются сикхи на втором этаже вполне приличного здания с рестораном на первом этаже. А на втором у них проходит служба. Перед входом нужно снимать обувь и надевать на голову косынки. Меня же до глубины души поразило то, что столько сикхов стразу я не видела даже в Индии! Довольно-таки большой зал был полон индийских мужчин в тюрбанах и женщин в разноцветных ярких сари. Впрочем, у мужчин на головах был и «облегченный вариант тюрбанов» - обычные шейные женские платочки и оранжевые шарфики. :) А женщины были при полном параде, мало того, с кучей детей даже младенческого возраста. И было их не меньше тысячи!
Когда мы пришли, служба уже шла. Мужчины и женщины сидели порознь на полу на белых покрывалах. Но за разделением сидячих мест по половому признаку особенно никто не бдил – кое-где мужчины и женщины сидели рядом, так что, и мы с Владом тоже сели рядом. За «алтарем» - небольшой низкой, но длинной трибуной – восседал сикхский церковный деятель и что-то на хинди вещал в микрофон. Периодически он доставал странную штукенцию – что-то вроде большой малярной кисти, у которой вместо щетины были длинные веревочки – и начинал ей кругообразно размахивать. Потом снова что-то вещал в микрофон и снова доставал «кисть».
Надо сказать, что на службу мы пришли к концу, и вскоре началось самое интересное. У «алтаря» вдруг появился таз с кашей. К нему подошли четверо сикхов с большими металлическими тарелками, переложили на них часть и понесли по рядам. Каждый сикх брал с тарелки эту кашу рукой и клал в сложенные лодочкой ладони всех желающих и нежелающих. Когда я получила свою порцию каши, я смогла ее только занюхать – запах был молочным, но таким противным, что я даже чуть не закашлялась. Влад же к этому моменту уже успел отведать сего чуда и теперь его усиленно жевал.
- Будешь? – спросила я, намекая ему на свою порцию.
- Нет, - почти диким шепотом произнес он. :) В общем, чтобы не обижать сикхов, он смог сделать это – геройски съесть всю свою кашу! Я же смалодушничала и, завернув в бумажку, спрятала ее в рюкзак. Надо сказать, что за сие действо сикхские боги покарали меня – каша оказалась такой масляной, что протекла и частично перепачкала мне до кучи и несколько нужных бумажек! У Влада же потом удалось выведать, что она была похожа на тыквенную, но такая сладкая, что аж скулы сводило!
После каши трапеза развернулась вовсю. Прямо-таки на белых покрывалах в зале расстелили линолеумные дорожки. Все расселись вдоль них. И вскоре по этим дорожкам прошел очередной сикх и раздал всем по металлической тарелке и ложке. За ним же с ведрами и тазиками проследовала целая делегация, раскладывающая по тарелкам рис с приправой, огуречно-помидорный салат, грибы с горохом, индийские лепешки и какую-то мясную подливу. В принципе, рис был не плох и очень походил на тот, какой я пробовала в Индии. Грибы мне тоже пришлись по вкусу, хотя они и были немного переперченными. Но поразило меня другое. Рядом со мной сидела молодая индианка с младенцем, которого она положила головкой к дорожке. То есть, ошибись немного с координацией носитель ведра или таза, оступись так и… Короче, вместо риса я, волей неволей, больше внимания уделяла этому малышу. Но мамашка его, похоже, несильно беспокоилась. Как, впрочем, и многие другие, уложившие своих точно так же.
После трапезы все отправились в предбанничек, где в металлических стаканах подавали воду.
На этом все завершилось. Точнее, частично завершилось. Как нам рассказала сикханка российского происхождения, службы здесь идут ежедневно и круглосуточно. Так что, мы могли бы остаться… :)


Приготовление каши у "алтаря"


еще 2 фотографии

Самое-самое-самое, что я хочу посмотреть в Бирме - это племя падаунгов! Их мужики, в принципе, ничем особенным от других бирманцев не отличаются! А, вот, женщины... У этих считаются модными очень длинные шеи, и у некоторых к старости они достигают аж 40 сантиметров! Представляете? С детства девочкам каждый год надевают на шеи металлические (очень часто даже золотые) кольца. Удлинняется шея - надевают еще одно кольцо. И так до тех пор, пока шея не перестанет расти вместе с девочкой! :) Смотрится это все более, чем оригинально. Согласитесь? :-))) Но снимать кольца с шеи нельзя, потому что она становится со временем очень хрупкой - ведь держится, по сути, только на кольцах!
Живет это племя далеко в горах, на севере Бирмы, куда туристам въезжать запрещено. Но... в туристический сезон некоторые семьи спускаются с гор и обосновываются на берегах озера Инле, там, где местного народу поменьше. В школу ходят только их мальчики. А девочки с детства зарабатывают на своих шеях - показывают себя за деньги туристам! :)
Вот, туда-то я и хочу попасть! По озеру надо плыть на лодке три часа до деревушки Индейн! Хочу попробовать... :)

Недавно один из друзей поведал мне умопоморочительную новость - в Туркмении визы ставят гражданам РФ в аэропорту по прилету без всяких проволочек - и дал мне ссылку на источник. Источником был очень информативный и полезный портал по визам, которым многие путешественники часто пользуются. Но, честно говоря, этой новости верилось с трудом. Поэтому рисковать мы не стали, и решили подождать, пока информация будет хоть кем-то подтверждена. Наверное, правильно, что не стали...
У Ольвия читаю сегодня следующее потрясающее сообщение о гениальностях Туркменбаши! В Туркмении введен государственный калым! И уже достаточно давно...
---------------------------------------------
Каждый иностранец, пожелавший взять в жены туркменскую девушку, должен внести $50 тыс. в кассу общества "Туркменгосстрах". Соответствующее решение принял отец всех туркмен Сапармурат Ниязов.
Постановление "О государственном калыме" предусматривает, что будущий муж должен прожить в Туркмении не менее года и, таким образом, узнать обычаи и традиции народа, которым обязан следовать. Жениху полагается иметь собственное жилье, а также он обязан предоставить справку из туркменского медучреждения, удостоверяющую, что он абсолютно здоров. "Мы кому попало своих девушек не отдаем" -- так прокомментировали корреспонденту Ъ это положение в аппарате президента.
На Востоке всем известно, что в Туркмении самые красивые девушки и кони. Но если средняя цена ахалтекинцев была определена давно (например, конь, подаренный Борису Ельцину, оценивается в $1,5 млн), то какой "государственный калым" нужно отдать за черноокую, луноликую, тонкую, стремительную, дикую и т.д. туркменскую красавицу, стало ясно только теперь. И $50 тыс. за такое счастье (плюс $1000 на свадьбу: десять баранов по $30 за голову, спальный гарнитур за $300, десять золотых колец для невесты за $100 и примерно $300 на все остальное) -- это совсем недорого. Особенно если учесть, что туркменки славятся и гордостью, и тем, что единственные из восточных женщин никогда не закрывали лица, к тому же они прекрасные наездницы -- по многочисленным историческим данным, смелые воительницы-амазонки жили именно на территории современной Туркмении.
Постановление Туркменбаши "О государственном калыме" принято, конечно, "по многочисленным просьбам трудящихся". Некоторое время назад в стране вообще запретили браки с иностранцами. По данным ашхабадских загсов, это ударило по планам более тысячи молодоженов и большая их часть за этот год уехала из страны, чтобы создать семьи за рубежом: в Турции, в странах Персидского залива и в Узбекистане. Между тем прирост населения в Туркмении, где всего 5,5 млн граждан, снизился до 5% в год -- это меньше, чем во всех других странах Азии.
Постановление "О государственном калыме", как считают ашхабадские юристы, имеет только один изъян: в тексте не прописано, вернутся ли деньги мужу в случае развода. Юристы считают, что будет лучше, если эти $50 тыс. направят на воспитание ребенка, оставшегося без отца.
------------------------------------------------
Как вам такие прелести? Ох, как же мне хочется постмотреть на все это сумасшествие своими глазами! Бедные туркмены...

Так как в эти выходные "Рязань не брал..." :), а буду брать ее в другие, благодаря предложению Nuts, от которого я не смогла отказаться, :)решила я, наконец-то, рассказать еще про народ в Бирме.
Ну, прежде всего, на днях, для меня стало настоящим открытием, что правящая там хунта решила перенести столицу из Янгона в затерянный в джунглях город Пьинмане и сделала сие уже чуть ли ни целый год назад! О, как! Так что, Янгон - теперь не столица, а так это, недоразумение! :-))))
Итак, про людей. Мьянма - нынче чуть ли не одна из более-менее развитых стран мира, где народ до сих пор носит повседневную национальную одежду. И ежели женская одежда еще более-менее тянет "под женскую европейскую", то бирманские мужчины тоже ходят в национальных юбках, которые называются лоунчжи. Лоунчжи представляет собой тканевый цилиндр, который мужики завязывают хитрым узлом на пузе. Что интересно, под него никакого нижнего белья они не напяливают, а если сей узел случайно развязывается, и юбка падает, то они, ни капли не стесняясь, подбирают ее и завязывают узлом вновь! :-))) Вот, мужик с тунцом на фотке как раз в такой юбке стоит. :)
Впрочем, бирманские женщины - тоже те еще штучки. Они красивые, стройные (конкурентки, блин :)) и любят всяческую косметику. Причем ни какую-нибудь там франзузскую, а самую, что ни наесть, отечественную. В общем, в Бирме считается очень красиво, когда женщины мажут себе щеки и лоб желтой пудрой! :) Делают эту пудру они, порой, даже себе сами вручную из коры какого-то местного дерева и мажутся ею все от мала до велика. Кстати, пудра считается еще вдобавок отличнейшим антисептиком. Так что, бирманки еще и вполне гигиеничный народ! :) На фотографии как раз одна из таких чистюль-красоток! :)

PS Кстати, фотографии взяты с сайта Винского www.awd.ru

Читаю на днях рассказ одной путешественницы, побывавшей в Китае. У меня просто волосы дыбом встали! Вот одна из цитат: "Ходят слухи, что домашним кошкам (в Китае) отрубают задние лапы, чтобы те быстро жирели, а потом едят. Этот слух подтверждают рассказы людей о жестоком обращении с животными в цирках. Их бьют на глазах у зрителей, могут лишить какой-нибудь части тела, поэтому всех предупреждают, что цирк с животными не для слабонервных, а скорее для садистов"...
Это правда? Кто знает? Друзья, проясните ситуацию, плиз. Поднебесная_страна, все, кто был в Китае или слышал про подобное, прокомментируйте! :(

Итак, Бирма, в которую я все еще пока еду! :-))) Хотя моя маман и слышать ничего не хочет ни о тамошних джунглях, ни о городах, ни о политике и прочем. Боится! :)
Находится Бирма между Индией (на западе), Китаем (на севере) и Тайландом (на юго-востоке). А с юга омывается Индийским океаном. Центральная ее часть равнинная, а окраинная (впрочем, не только окраинная) гористая, причем даже очень гористая. :)

Долгое время Бирма была английской колонией, поэтому народ по-английски (особенно в больших городах) говорит здесь неплохо.
А, вообще, Бирму я называю Бирмой исключительно по привычке. Теперь ее переименовали и называется она правильно Мьянма, а ее столица не Рангун, как раньше, а Янгон. Впрочем, с таким переименованием можно согласиться, потому что мьянма - это коренное и самое большое племя, которое здесь живет аж с 9 века.
Климат на Бирме субтропический и тропический. Летом у них период дождей, а зимой становится сухо и прохладно, поэтому ноябрь - как бы переходный период - считается лучшим месяцем для путешествий по этой стране.
Самое интересное, что здесь есть из достопримечательностей - это все, что связано с буддизмом. Например, такие вот ступы, как на фотографии. Находятся они во многих бирманских городах и смотрятся очень красиво. Говорят, что покрыты эти ступы слоем настоящего золота, и довольно-таки толстым слоем. :)Входить в них нельзя исключительно потому, что входа в них нет, и над теми туристами, кто ищет его, местные жители всегда хихикают. Считается, что в ступах находятся эээ, как бы это помягче... кусочки тела Будды! Например, его уха, ногтя, какой-нибудь косточки и т.д. И буддисты им, естественно, поклоняются!

С новостного сайта:
---------------------------------------------
Компартия Китая призывает сограждан не позорить родину за рубежом - следить за своими манерами, чтобы не позорить родину.
Как сообщает Русская служба новостей об этом говорится в сообщении Комитета по повышению духовной цивилизации, который отмечает, что поведение некоторых китайских путешественников не совместимо с ростом экономической мощи нации и ее повышающемся международным статусом. Многие китайские туристы плюются на публике, громко отхаркиваются, в самолетах снимают обувь, курят в неположенных местах и громко орут, разговаривая по мобильным телефонам, отмечает западные СМИ. В прошлом году китайцы совершили 31 млн. поездок за рубеж. К 2020 году число китайских туристов за границей возрастет до ста миллионов.
---------------------------------------------
Это, конечно, прикольно все! :) А я, вот, подумала: наверняка у многих народностей есть какие-то свои заморочки, как у себя в стране, так и во время их поездок за границу. Например, японцы, как правило, всегда очень организованы. В той же Сирии, например, мне очень часто встречались японские тургруппы. На всех представителях страны восходящего солнца были надеты красные кепочки, а гиды водили их, высоко подняв зонтики - это все, чтоб японцы не потерялись! :-)))
У египтян в Египте бросились в глаза, sorry, их стоматологические проблемы - зубов у многих, вообще, не было.
Индийцы харкаются и плюются - причем, индийцы всех каст, кроме высшей - это считается у них вполне приличным!
А, вот, кубинцы - они, в точности, как мы, только более эмоциональные, веселые и разгильдяистые!
А какие вы заметили особенности поведения всяческих народов в других странах? Что особенно бросалось в глаза? Интересно...

А пока я в Ростове, вот вам еще одна грузинская история. :)
------------------------------------------
С моим попутчиком мы расстались в Ахалцихе - он поехал в Армению, а я, в частности, из-за того, что виза в Грузию у меня была однократная, - дальше по Грузии. И вот, я уже посмотрела Боржоми и Бакуриани и к вечеру добралась до Хашури.
Хашури - это районный центр и железнодорожная развязка одновременно. Отсюда я на утро хотела уехать на поезде в Батуми (из Боржоми ничего дельного туда не ходило).
И вот, вечер на дворе, и я спрашиваю на ЖД-вокзале, где у них в Хашури гостиница?
- А нет ее у нас, - отвечает мне какой-то таксист. - Слышала про... (тут он мне называет какую-то нечленораздельную грузинскую фамилию)? Гад, купил гостиницу и еще кучу домов и поломал все, что-то строить будет!
Я выпала в осадок. Времени часов десять, из транспорта никуда уже ничего не ходит.
- А как же те, кто приезжает в ваш город? Где они селятся? - спрашиваю безнадежно.
- Если их кто-нибудь в гости пригласит, то у них, - говорит таксист и добавляет, с интересом поглядывая, - я тебя приглашаю.
Мдаааа....
Пошла я на вокзал, спросила в кассе, когда следующий поезд в Батуми - оказалось, что в 12 ночи, но билеты на него продают только после того, как он отправится из Тбилиси, если будут свободные места.
Сижу, жду. Пришли какие-то малолетние балбесы, ни по-русски, ни по-английски не понимающие. Встали вокруг меня, что-то хотят, тоже с интересом поглядывают, а что им надо, не понятно. И вдруг появляется местный полицейский. Он в миг разгоняет всех балбесов, выясняет у меня, чего я жду, а потом предлагает подождать поезд в... полицейском участке, чтоб не лез никто.
В общем, пока я сижу в полицейском участке, приходят другие полицейские, и тут, разумеется, мы все перезнакомились. :) В 12 ночи оказывается, что билетов на поезд до Батуми нет, и мне по-любому надо ждать следующего до утра.
Ситуация превратилась из офигительной в очень офигительную - мне предстоит ночевать в полицейском участке!!!
Надо сказать, я малость приуныла. Такого поворота событий я явно не ожидала. Но тут...
- Ты главное - не переживай, - говорит один из полицейских, - сейчас мы все организуем!
И через пять минут на столе в "ментовке" появляются домашние колбаса и козий сыр, овощи, фрукты, опять же домашние вино и коньяк.
- Ты - наша гостья, - говорят полицейские, - поэтому мы тебя угощаем, и ты считай, что ты, как дома - в полной безопасности с нами!
А дальше было еще круче. Оказалось, что грузинский тамада - это не так, как у нас, не тот, кто ведет застолье и предоставляет всем по очереди слово. Грузинский тамада - это тот, кто все время сам говорит тосты. То есть тосты на грузинском застолье говорит только тамада и меня им избрали!
Вот, где мне пригодился опыт, приобретенный во время разных мероприятий в нашей доблестной конторе! :-)))
Тосты я говорила разные, и на штук десять моей фантазии хватило! :) Что интересно, в Грузии существует порядок тостов - сначала говорятся одни, потом другие, третьи - в определенной очередности. Я, конечно, о таком порядке ничего не знала, но оказалось, что почти его угадала. :) У нас же тоже, по большому счету, сначала пьют за хозяев застолья, потом за их родителей, за их детей... А в Грузии еще есть тост за сладкие воспоминания, за процветание плодородной земли грузинской. В общем, посидели мы интересно! :)
А потом была ночь... Но это уже другая история. :)
---------------------------------------
KETHI, Пилигрим, EDI, другие ребята из Грузии, напомните, пожалуйста, точный порядок тостов на грузинском застолье. Хочу написать рассказ про мое грузинское путешествие и чтоб в нем все было правильно. :)

Что-то со мной странное творится ужо второй день. Честно сказать, я никогда особенно не фанатела от музыки. А когда у меня спрашивали, какая мне больше всего нравится, я долго и глубокомысленно соображала, что бы такое выдать! Единственным предпочтением всегда был "Високосный год". По крайней мере, про него я могу точно сказать, что он мне именно что нравится. Все остальное бывает симпатично, приятно, но быстро забывается и отходит.
А тут я уже второй день не могу оторваться от Милен Фармер. Что не включу, от всего в восторге - романтично, притягательно, красиво. А наткнулась случайно, на работе выискала в общей сети. Может, конечно, и пройдет со временем, но, похоже, подсела я на нее капитально! :) По-любому, желания купить какой-нибудь музыкальный диск, за исключением "Високосного года", у меня еще никогда не возникало. И вот вам, пожалуйста! :)
А ведь я даже не знаю, о чем поет девушка. Французский звучит просто восхитительно...
Это я одна такая, скажите? Или у меня есть компания, кто тоже подсел? ;)

Не могу удержаться, чтобы не рассказать вам про грузинское гостеприимство. Таких гостеприимных людей, как там, я еще не встречала ни в одной стране, хотя Грузия по счету у меня уже шестнадцатая! :)
История 1. Мы только прилетели в Тбилиси и едем из аэропорта в город. Хотим добраться до железнодорожного вокзала и устроиться там в гостиницу. За нами сидит вполне взрослая супружеская пара. Разговорились с ними.
- Эээ, - протягивает муж, - рядом с вокзалом плохие гостиницы, зачем туда едете?
- А где хорошие? - спрашиваем мы, - и чтоб не дорогие?
И они советуют нам устроиться в гостиницу не в самом центре, но рядом с метро. Объясняют, где выходить из автобуса и куда идти. Мы выходим и идем. И вдруг сзади:
- Рябят, подождите! Мы решили вас проводить, вдруг заблудитесь...
И они провожают нас до самой гостиницы, говорят портье, что мы их друзья, и чтобы тут нас устроили в лучший номер. А ведь мы с ними только познакомились...

История 2. Вечером гуляем по Тбилиси. Устали, ушли куда-то в неизвестный район, до метро далеко. Вдруг видим у дороги группу людей.
- Это, наверное, остановка, - говорю я, - давай спросим, может, что-нибудь отсюда ходит до метро?
Спрашиваем.
- Да, маршрутка ходит, - говорят нам все в один голос.
- А вы - гости нашего города? - интересуется потом один из мужчин.
- Да, - отвечам.
- Это очень хорошо, - говорит он. И вдруг молча ловит такси, платит таксисту и объясняет ему, куда нас довезти!
Мы под впечатлением!

История 3. В Тбилисском метро все надписи сделаны на грузинском - закорючками. Мы ничего не понимаем. А надо доехать до железнодорожного вокзала. Я подхожу к бабушке, старенькой, лет под 80, и спрашиваю, сколько остановок туда ехать?
- Три остановки, - говорит бабушка. - А откуда вы?
Мы ей отвечаем.
- Первый раз в Тбилиси? - спрашивает она.
- Да.
- Я провожу вас до вокзала, - вдруг решает бабушка. - Сейчас уже поздно, вдруг обидит кто!
Мы просто в шоке. Бабушка старенькая, с больными ногами, на улице поздний вечер, она едет домой и тут решает ТАКОЕ!
Мы протестуем, но она выходит с нами на нужной станции и уверенно идет к эскалатору. И только у него, наобещав ей, что мы только посмотрим расписание поездов и не будем бродить по темным закоулкам, что сразу после этого поедем в гостиницу, мы уговариваем бабушку не провожать нас...

Таких историй из Грузии у меня теперь много. И никто больше не переубедит меня в том, что Восток - это самый гостеприимный край! :)

Ребяты! Пока меня нет, оставляю вам для поднятия настроения эту вот весчь! :-))) Взято из сообщества НАШИ_ЗА_ГРАНИЦЕЙ, кстати.
Это - финская полечка! Поднимает настроение за 3-4 минуты просто гарантированно, даже, если вы этого совершенно не хотите! :) Особенно уникален вот этот фрагмент!
Кстати, о чем песня, неизвестно! Так что, если кто-то знает финский, то, пожалуйста, переведите и сообщите! А все, кто финского не знает, оставляйте свои предположения в комментариях! :-)))
Полную версию можно скачать тут!

Хм, странно, но перед поездкой на Кубу мне казалось, что, как только Фидель Кастро лишится власти, там тут же начнется революция, и кубинцы захотят жить при капитализме!
Съездив туда, я поняла, что все гораздо глубже и сложнее. Мне удалось поговорить там со многими людьми, однажды даже с профессором из университета в Сантьяго-де-Куба, и все были склонны к тому, что революций им уже достаточно. "Да, капитализм - хорошо, но Фидель - уважаемый нами человек! А Че Гевара - вообще, наш национальный герой!" - примерно так говорили мне все кубинцы, с которыми заходила об этом речь. И не из страха говорили, а говорили, что думали. У них там, какая-никакая, но свобода слова есть.
При всем при том, к американцам, по моим наблюдениям, кубинцы относятся, мягко скажем, не очень.
И тут, вот, читаю статью на одном информационном сайте о планах США по поводу Кубы с крутым заголовком: "США планируют восстановить демократию на Кубе в течение полугода после смерти Фиделя Кастро".
-------------------------------------------
"Комиссия по оказанию помощи свободной Кубе, в руководстве которой принимают участие госсекретарь США Кондолиза Райс и министр торговли Карлос Гутьерос, разработала план о переходе Кубы к демократическому режиму после смерти коммунистического диктатора.
Официально план, представленный в Белый дом, будет опубликован в начале июля, однако ряд выдержек из документа приводит информационный канал CNN.
Так, в частности правительству Соединенных Штатов рекомендовано сразу же после смерти Кастро начать оказывать гуманитарную поддержку руководству острова, независимо от того, какие силы придут к власти. Предположительно, в течении 2 лет со смерти кубинского лидера, США вложат в экономику острова 80 миллионов долларов.
Кроме того, США должны обеспечить и проконтролировать проведение свободных выборов на Кубе, сообщает MIGnews.com.
В руководстве Соединенных Штатов надеются, что Кубе удастся избежать ошибок на пути становления демократии, хотя и не сомневаются, что процесс будет достаточно болезненным."
-------------------------------------------
Честно говоря, как-то мерзковато на душе стало. Неужели Кубу ждет судьба всех стран Карибского бассейна, где Штаты правят бал? Обидно... Было бы лучше и, мне кажется, логичней, если "перейти к демократическому режиму" ей помогли бы все-таки мы?
Кстати, до сих пор Россия является одной из немногих стран, гражданам которой не нужна виза для поездки на Кубу! Неужто предадим ее, как не так давно предали сербов?

Ну вот, рассказ про Сирию закончен и фотографии готовы! Урряяя! :) Рассказик можно почитать по ссылкам! :) И фотками делюсь! :)



…За осмотр святилища Бела сирийцы хотели денег, а именно 150 фунтов с каждого иностранца. Моя жаба немного повозмущалась, но вскоре смирилась со своей участью, я расплатилась с кассирами и вошла на территорию святилища…













…Сдался Крак только в 1271 году Бейбарсу, да и то только из-за того, что Бейбарс применил обманный ход и заслал в замок шпиона…












Несмотря на то, что прилетела я в Дамаск, осмотр Сирии я начала с Пальмиры, куда отправилась ранним утром первого дня. Это ее развалины.


продолжение здесь