Йемен - это вам не Мьянма. Тут нет 130 народностей, отличающихся друг от друга обычаями и укладами жизни. Точнее, народности тут есть, у некоторых племен даже есть свои названия, но уже давным давно они так перемешались между собой, что часто выделить какие-то кардинальные отличия бывает сложно.
Поэтому расскажу только о наших впечатлениях о встреченных людях. Начнем с Саны.
Сана - пожалуй, один из самых строгих городов Йемена. Именно тут сохранились самые строгие уклады жизни. Почти 80 процентов местных мужиков обязательно носят на широких поясах кривые кинжалы - джамбии, а все поголовно тетки ходят в паранджах, из-под которых только одни глаза видны, и абаях. Сана находится в гористой местности, зимой там бывает прохладно, а привыкшие к жаре йеменцы, периодически мерзнут. Поэтому поверх рубашки и футы (юбки) они обычно напяливают пиджаки - серые, черные, коричневые - сочетаемость цветовой гаммы их обычно не колышит. Женщины же все теплое надевают под абаи так, чтобы ничего не было видно. Единственное, что они себе позволяют - это красить глаза и ресницы, и делают это с большим умением. Глаза обводят тонким контуром, при этом они начинают казаться гораздо больше, а взгляд глубже! :)
Еще особенный наряд, помимо паранджи и абаи, могут позволить себе в Сане бабушки. Очень часто поверх абаи они носят яркие пестрые, как правило, в красных тонах покрывала - ситары и иногда красно-черные платки, которыми завешивают лица. Но тут тоже палка о двух концах. С одной стороны, может, и хочет какая-нибудь женщина приукрасить себя таким вот покрывалом, а с другой, если его напялить, то значит - ты уже бабушка. А это тоже, знаете ли...
Исключением из правил являются девочки - их наряжают, как принцесс! Причем, чем девочка младше, тем красивее на ней всякие платьица, туфельки и т.д. и т.п. И это правило распространено не только в Сане, но и по всему Йемену! Наверное, считается, что пусть уж девочки радуются - носят всю эту красоту в детстве. Пройдет совсем мало лет и им придется облачиться в паранджи. Как только девочки поступают в школу (школы в Йемене для девочек и мальчиков отдельные), им сразу полагается школьная форма - длинное зеленое платье и белый платок, под который прячутся волосы. Эти платки даже в классах девочки снимать не могут. Но стоит заметить, что уже сызмальства они умеют так элегантно их завязывать, что можно сказать с уверенностью, получается очень красиво!
Все йеменское мужское население безумно любит фотографироваться. Стоит только достать фотоаппарат и попытаться сфотографировать какую-нибудь колоритную личность, тут же рядом образуется целая толпа желающих. Мужики начинают композиционно вставать, обниматься и вычурно улыбаться. При этом им вовсе не нужны фотографии, для них важен сам факт. Мы часто размышляли, с чем связана их такая любовь к фотографированию. Я предположила, что, это у них типа хорошей приметы - сфотографировался, значит будет тебе счастье в жизни! :)
Больше же всего нас доставали мальчишки. Они не только постоянно орали: "Сура! Сура!" (то есть: "Фото! Фото!"), но и часто просто лезли в кадр, мешая фотографировать все остальное. Они, конечно, фотогеничные, но когда их толпа, и когда они нагло лезут все время, - ох...
Женщины же наоборот - фотографируются только тогда, если им разрешают это их мужья, ну или в том случае, если наша реакция была лучше, чем их, и мы успевали сфотать их быстрее, чем они отворачивались! Правда, реакция у них очень хорошая, и успевали мы это далеко не всегда.
Не очень любят фотографироваться и девочки. Точнее, те, которые себя считают уже девушками. Маленькие же к фотографированию относятся нормально и даже, порой, просят суру вместе с мальчишками.
Но, как я уже говорила, Сана - один из самых строгих йеменских городов. Нравы жителей начинают меняться, едва стоит уехать из столицы. И прежде всего, меняется внешность йеменцев. Если в Сане в основном живут йеменцы арабской внешности, то уже в Ходейде - на берегу Красного моря, встречается больше смуглых людей, а также индийские типажи. Многие даже ведут себя "по-индийски" - к примеру, ночуют на улице! :)
Связано это с тем, что в порт Ходейды причаливает много иностранных судов из Индии, Сомали, Эритрии и прочих стран. Народ приезжает в Йемен на заработки и частенько тут остается. Было это и реньше, и как раз в результате смешения кровей появились индийско-арабские и прочие типажи.
Но что интересно, именно в Ходейде, где до Африки, казалось бы, рукой подать, люди с африканской внешностью нам встречались на удивление редко. Товарищи негроидного типа стали попадаться ближе к югу: в Таизе, Иббе, Адене.
Кстати, именно к югу йеменский народ становится более свободным. Например, если в Таизе и Иббе женщины в основном еще и ходят в паранджах, то многие уже просят их сфотографировать. Некоторые вместо паранджей носят черные платки, а лицо загораживают цветными - завязывают по принципу ватно-марлевых повязок. А отдельно взятые тети вообще ходят с открытыми лицами.
Кстати, интересно одеваются провинциальные женщины, которых мы встречали в селах на пути из Саны в Ходейду, из Ходейды в Таиз и из Таиза в Аден. Большинство из них вообще не носит черные абаи, а наряжается в яркие цветастые длинные платья - оранжевые, синие, салатные. Они очень узкие, а до кучи рукава и застежки они полностью зашивают, так, что выбраться из таких платьев нереально. Вот они в них и моются, и ходят неделями-месяцами, пока мужья новые не купят.
Южные мужики одеваются тоже не так, как в Сане. Во-первых, пиджаки на юге уже никто не носит. Тут больше в ходу длинные белые рубахи, белые штаны и цветные платки, повязанные в виде арафатовок или скрученные в виде тюрбанов на головах. А, во-вторых, далеко не все тут носят джамбии! В Адене мужиков с джамбиями вообще единицы.
Еще более интересная ситуация в Аль-Мукалле. Стоит город на берегу Аденского залива Аравийского моря (Индийский океан). Раньше из Индии сюда приплывали кучи поселенцев. Даже старый город Аль-Мукаллы построен в индийском стиле - белоснежные дома с окошками с белыми же зановесочками. Но теперь опять же здесь больше не индийцев, а африканцев из Сомали, Эритрии и прочих стран. Эти товарищи в основном ничем не занимаются, а их дети просят милостыню. Нас неоднократно предупреждали, чтобы мы остерегались общения с этими деятелями - воруют-с.
В Хадрамауте народ еще более свободен, чем на побережье, несмотря на то, что окружает его сплошная пустыня. Девушки паранджи носят редко, предпочитая покрывать головы платками. А если и ходят в паранджах и абаях, то украшают их всякими блестками и прочими искусственными "бриллиантами". Африканцев (причем более чернокожих) здесь еще больше. А большинство народа - смесь с африканскими корнями - бедуины.
Кстати, к африканцам в Йемене принято относться, как к людям второго класса. Как-то еще давным давно африканцы умудрились пойти войной на Йемен. В результате войну эту они проиграли и йеменцы взяли кучу народа в плен. Нынешние африканцы-бедуины - как раз потомки тех пленных.





На фотографиях:

1 - Семейная пара из Саны;
2 - Бабушка в ситаре из Саны;
3 - Девочки-принцессы из Ибба;
4 - Иббская школьница;
5 - Рыбак из Ходейды;
6 - Жительница Ибба африканских кровей;
7 - Девочка-сомалийка просит мылостыню на автостанции Аль-Мукаллы;
8 - Бедуины из пустыни Хадрамаута;
9 - Типичный хадрамаутский дедушка.

Источник здесь: http://community.livejournal.com/ru_travel/4248867.html?style=mine#cutid1
По-моему, милейше. :( Что думаете?
------------------------------------------------------
Письмо немца, недовольного русскими туристами в Испании, Путину.

Уважаемый, господин Путин!
Сегодня я обращаюсь к Вам по, пожалуй, необычному делу.
В период с 16.09.2006 по 30.09.2006 я находился в Испании, на побережье Коста Брава в Ллорет де Маре, в отеле Marsol. В это время отель был на 90% заполнен гостями из России.
Сразу оговорюсь, что нахожу замечательным, что у Ваших земляков теперь тоже есть возможность повидать Европу и мир, познакомиться с людьми. И все же я (и не только я, но и отдыхавшие со мной друзья, а также служащие отеля) был разочарован поведением Ваших земляков, особенно в ресторане/буфете.
Они наполняли тарелки до краев, так что еда падала вниз; и они начинали с десерта, потом переходили к салатам с растительным маслом, а после ели мясные блюда. Кроме того, они ставили обратно тронутую еду.
Тарелки они опустошали лишь частично, объедки просто оставляли на столе или даже разбрасывали по скатерти. Мы к такому не привыкли и потому были разочарованы; к тому же любая еда предлагалась в избытке, повара постоянно пополняли буфет, так что всем по-любому хватало. Кроме того, они на ужин приносили с собой напитки (по утрам после завтрака они прихватывали с собой еду, и вечером тоже), а некоторые появлялись к ужину в очень коротких штанах (спортивных трусах), хотя это нежелательно.
А еще некоторые настолько громко говорили в ресторане по своим мобильным телефонам, что прочие гости, в особенности я, ощущали сильный дискомфорт.
В одном случае русский гость разговаривал по телефону так долго, что его спутница (скорее всего супруга) просто встала и ушла. Во время своего продолжительного звонка - я это точно видел, поскольку он сидел напротив меня в другом конце зала - у меня не хватает слов, чтобы это описать, русский гость непрестанно ковырял у себя в носу и рассматривал результат. Отвратительное зрелище.
Мы с друзьями уже много раз останавливались в этом отеле, но такого я еще не видел. Я бы мог рассказать и о других неприятных вещах, но избавлю Вас от этого.
В заключение я не хотел бы умолчать, что в соседнем номере жила очень приятная чета из России, они всегда отвечали приветствием, когда я с ними здоровался.
Уважаемый господин Путин, Вы наверняка задаетесь вопросом, зачем я все это рассказываю. Мне кажется, что Вам не может быть безразличным подобное поведение Ваших земляков за границей. Тем более, что Вы, как государственный деятель, ценитесь и пользуетесь почетом и в мире, и в Германии, и особенно у меня. Я надеюсь, что у Вас найдется время прочитать это письмо и отправить мне ответ.
С глубочайшим уважением к Вам и к русскому народу и с наилучшими пожеланиями,
Клаус Конрадовски

Итак, у нас было полных 17 дней, и за эти самые дни мы успели посмотреть Сану, Вади Дахр (или Даар - попробуй пойми этот йеменский диалект), Тулу, Кавкабан, Манаху, Ходейду, Таиз, Ибб, Аден, Аль-Мукаллу, Саюн, Шибам, Тарим, Инат и оазис в Вади Адим. Ездили без участия турфирм, впрочем, как всегда.
В некоторых местах пустыни (а в Йемене пустыня практически везде, лишь во влажный сезон там идут дожди) температура поднималась до 40 градусов. Представьте себе печку со всех сторон - сверху жгучее солнце, снизу жар, поднимающийся от песка, по бокам огненный ветер... Иногда даже ловишь себя на мысли, что паришь в этом самом жару.
Но в Сане, столице объединенного Йемена, которая находится на 2000 метровой с лишним высоте, было хорошо и прохладно. Так выглядит Старый город Саны - пряничные дома во всей красе!


продолжение здесь

Привет всем! Я вернулась из Йемена! Что ж, он оказался именно таким необычным и удивительным, каким я его себе представляла. Это страна, которая до сих пор живет в Средневековье - в домах, внешне похожих на крепости. Оазисы и пустыни, джамбии и автоматы Калашникова в каждой семье. И много-много еще всего интересного.
Постепенно буду выкладывать фотки!

Завтра я уезжаю! Ага, в Йемен! Поэтому прощаюсь с вами почти что на три недели, а точнее - до 4 марта!
Радуюсь, что еду не одна, а с Анной. Йемен - страна очень необычная, для меня - это что-то совсем-совсем новое и неопробованное. Примерно, как для кого-то прыжок с парашютом, наверное... :)
Перед отъездом в темпе составляли маршрут и выясняли всякие нюансы:

- Обязательно ли девушкам-иностранкам ходить в длинном платье и в хиджабе (черном таком покрывале, где одни глаза видны)? - Нет, не обязательно. Можно и в джинсах! :)
- Правда ли, что для путешествия по стране нужен пермит, который выдается только, если туристов будет сопровождать группа автоматчиков на джипе? - Нет, не правда. Пермит нужен только при путешествии в определенные участки страны, да и не всегда вместе с автоматчиками.
- Правда ли, что там похищают туристов? - Было дело, давно, правда. Надеюсь, что нас не похитят.
- Правда ли, что в Йемене пять стволов оружия на каждого его жителя? - А вот это - правда!

И тем не менее, старинные глиняные небоскребы, в которых люди живут до сих пор, хотя уже не знают, как их строили их предки, пустыня, мужчины в футах (юбках до колена) и с джамбиями (изогнутыми кинжалами) в серебряных ножнах, женщины в тех самых хиджабах и почти полная закрытость и нераскрученность этой страны не перестают привлекать меня.
Последние несколько лет в конце года из своих путешествий я сама для себя выбираю, так сказать, "Путешествие года". В прошлом году таким путешествием у меня стала поездка в Мьянму. Надеюсь, что в этом году им будет Йемен!
Маршрут мы сбили пока что только примерный, решив, уточнять его уже на месте. Сана - Тула - Кавкабан - Мареб - Саюн - Шибам - Тарим - Аль-Мукала - Аден - Таиз - Ибб - Аль-Бейда - Забид - Ходейда - Сана. Возможно, что в этот список войдут еще какие-то интересные места, города, поселки и горы. Все ж таки Йемен - не такая уж огромная страна. :)
Спасибо Карине из Саны и Семену, побывавшему в Йемене на Новый год - моим знакомым с ЖЖ за помощь в подготовке и организации путешествия.
До встречи! Не забывайте!

В Мандалае меня случаем занесло на местный железнодорожный вокзал. Надо сказать, что, в целом, пассажирские поезда в Мьянме сносные, хотя в основном и сидячие. Вокзал в Мандалае - втором по величине городе Мьянмы - тоже был неплох! А сразила меня наповал очередь за билетами. Ее вы как раз и видите на фотографии! :)
Да-да, народ в ней предпочитает сидеть! А знаете, как люди в ней передвигаются к кассе? Правильно! Двигают попами! :)

Эти замки висят на перилах моста через речку Полота в Полоцке. Вопрос: Кто и зачем их туда повесил? Подсказку, кстати, ищите в Китае. У них там тоже такой обычай существует! :)
Ответы пишите в комментарии. Правильный ответ - послезавтра. Жители Полоцка и путешественники в Китай молчите! :)

Правильный ответ: Действительно, эти замки вешают молодожены в знак скрепления своей любви. А ключик при этом они кидают в речку! На некоторых замках молодожены гравируют свои имена. Но многие просто так вешают! :)
Молодцы почти все! А победа присуждается Daizzi, как единственной, кто дал полный правильный ответ, а не ограничился репликами: "А я тоже знаю!" :-))))

Узнаете? Да, это они самые - скорпионы! :)
Дело было в Янгоне, причем в самом его центре. Как я уже рассказывала, там вовсю процветает уличная торговля. Торгуют едой, одеждой, всякими прочими вещами. И вот иду я так, пробираюсь между столиками с фруктами и майками и вдруг вижу: местный дядька разложил на асфальте камешки и деревяшечки, а между ними скорпионы бегают. Оказалось, что дядька продает противоядие. Эти самые красные деревяшечки оно и есть. То есть, он перетирает их в пудру, а потом этой пудрой посыпает те места, куда скорпионы его кусают.
Мужик усердно таскал скорпионов за хвосты, когда они пытались разбежаться, и показывал нам старые укусы у него на руках и ногах. Но эти его кусать совершенно не хотели, так что, проверить действие противоядия воочию у меня не получилось! :)

В Пиндайе мне удалось посетить мастерскую по изготовлению бумажных зонтиков.
Вообще, всякого рода мастерские в Мьянме совершенно отличаются от тех же египетских. Здесь вам, показав за две минуты процесс изготовления чего-либо, не будут часами впаривать готовый товар. Здесь все иначе.
Мастерская зонтиков в Пиндайе существовала издревле. Мало того, этими зонтиками мьянмарцы пользуются до сих пор. Часто с ними можно видеть монахов, к примеру. Находится мастерская неподалеку от пещеры, где со всего мира собраны статуи будд, а представляет она собой низкое одноэтажное здание.
В этой мастерской работает всего семь человек, за день они делают 15 зонтиков и весь процесс работы, от и до, здесь производится вручную.
Начинается все с поиска бумажного дерева. Волокна этого дерева сушатся, а потом варятся 10 часов. После варки ветки становятся размягченными, и уже отдаленно напоминают бумагу. После этого берутся деревянные колотушки и из волокон делается "отбивная". Затем она скатывается в шарик, кладется в горшочек и заливается водой. А после этого ее взбивают специальным "миксером" - палкой с крючками, очень похожей на приспособление, которым взбивали яйца наши бабушки на заре их туманной юности.
Короче говоря, после сей процедуры будущая бумага являет собой жижеобразную массу, типа киселя. Ее-то и кладут в специальный поддон с двойным - обычным и сетчатым - дном, который заполняется водой. Бумажный кисель равномерно распределяют по этом поддону, а потом берут живые (!!!) цветочки и листья и красиво и узорчато распределяют по киселю. Это - будующий узор зонтика! Затем верхную часть поддона, ту самую, которая с сетчатым дном, аккуратненько поднимают (вода при этом сливается в нижнюю часть) и вместе с осевшей ровным слоем бумаги отправляют сушить на два часа.
В это время другой работник мастерской на ручном станке, раскачивая его ногой, вытачивает деревянные детали зонтика - ручку, за которую надо дежаться, нашлепки наверх и т.д. Основная же палка зонта делается из бамбука. Спицы - из твердого тростника. Их расщепляют, складывают вместе в особом порядке и крепят к палке.
Зонтики получаются складными. А что мне больше всего в них понравилось, это кнопочка-защелка, нажав на которую зонт складывается. Делается она, оказывается, совсем не сложно. Бамбуковая палка внутри пустая. В ней очередной работник мастерской делает прямоугольную дырку, а внутрь палки вставляет под хитрым углом кусок другой палки с вырезанной кнопкой. Кнопка попадает в дырку и защелкивается. А в результате, если на нее нажать, зонтик открывается и закрывается. :) В общем, объяснила, как смогла. И если кто-то что-то понял, возьмите с полки пирожок. :)
В конце концов, скелет зонтика обклеивается высохшей бумагой, ее обрезают во всех ненужных местах и... зонтик готов! :)
Конечно, сейчас мастерская работает в основном на туристов. Согласитесь, сложно пройти мимо и не купить такую красоту. Вот и я осчастливила ею аж целых двух своих подруг! :)

На фотографиях:

1 - Девушка делает "отбивную" из будущей бумаги;
2 - Работники мастерской украшают бумагу перед сушкой живыми цветами и листьями;
3 - Так обклеивают бумагой зонтичные "скелеты";
4 - А так выглядят уже готовые зонтики.

О русских туристах написано не мало. Раньше, надо сказать, я воспринимала их поведение за границей как-то более-менее спокойно. Ну, обгорают они до красноты раков на пляжах, ну напиваются до поросячьего визга еще в самолетах, ну припераются на курорты все в золоте с чемоданами нарядов. Смешно, и ладно. Но в последнее время я почему-то все чаще встречаюсь с их хамством местным жителям, что терплю с трудом.
Вот, к примеру, последний "сюжет" из Закопане. Рассказала подруга, которая со мной туда ездила.
В Польше, надо сказать, по-русски понимают прекрасно, отвечают, правда, только по-польски. Наши же редко отличаются умом и сообразительностью и не всегда понимают по-польски...
Сувенирный ларек. Кекс с барсеткой подходит и что-то спрашивает у продавщицы. Продавщица мило ему что-то отвечает. Естественно, кекс не понимает:
- Чего?
Девушка повторяет.
- Чего?
Снова повторяет.
- Во, придурки, стока работают и до сих пор по-русски говорить не научатся! - изрекает кекс...
Была бы рядом, убила бы, честное слово...
А потом наши же туристы возмущенно описывают свои вылазки на курорты, где к ним, видишь ли, персонал относился хуже, чем к немцам, итальянцам и прочим европейцам. Так что, когда меня обычно принимают за француженку, потом за прибалтийку, чешку, полячку и только с пятого раза за русскую, признаваться в том, что я русская, бывает стыдно.
Я не права?
PS: Под понятием "русский" я тут, кстати, объединила еще украинцев и белорусов.

Это я сфотографировала в небольшой деревушке неподалеку от Багана. А вопрос: Зачем мужик полез на пальму, и что он собирается делать из того, что оттуда достанет?
Ответы пишите в комментарии. Как и прежде, победителей и правильный ответ озвучу послезавтра, а те, кто бывал в Мьянме, не колитесь! :)

Правильный ответ: Мужик полез на пальму за соком. Добывают его в Мьянме примерно, как мы березовый. Делают на верхушке на стволе надрез и подвешивают чашечки. За несколько часов сок туда накапывает. :) А делают из этого сока много чего: кокосовое масло, сахар и самогонку! :)

Правильно ответили многие. michaelp, TheOne, Ай_ра - молодцы!!! :)

Вчера занесла нас с подругой судьба на фильм "Париж, я люблю тебя!". В наших кинотеатрах он уже заканчивается. Фильм, надо сказать, весьма необычный. Во-первых, авторы уделили много внимания видам самого Парижа - города, где происходит действие фильма. И на него мы насмотрелись вдоволь! :) Причем не только на его основные достопримечательности, но и на всякие панорамные вещи, да и просто обычные улочки, по которым туристы, редко когда ходят.
А во-вторых, оригинален сюжет. Точнее, сюжета в фильме нет вообще. Он состоит из кучи разных несвязанных друг с другом маленьких историй о любви - взаимной и невзаимоной, счастливой и не очень, между мужчиной и женщиной и между мужчиной и мужчиной, между представителями разных конфессий и вероисповеданий, между... между... между...
Особенно меня впечатлил вот такой сюжет. Набережная Сены. Три парня неумело и грубо пытаются закадрить проходящих мимо девчонок. Девчонки тоже - мама не горюй! И вдруг случайно спотыкается о камень и падает девушка-мусульманка, разбивает руки в кровь. Пока остальные смеются и говорят ей гадости, один из парней бросается ей на помощь - помогает подняться, повязать сбившийся платок.
- Я, наверное, ужасно выгляжу? - спрашивает девушка.
- Сейчас я тебе покажу, - отвечает парень и фотографирует ее на мобильник. А потом добавляет: - У тебя красивые волосы. Зачем ты их прячешь?
- Я хочу быть красивой для себя, - говорит девушка, - поэтому ношу платок. Красота внутри, и ты с друзьями когда-нибудь научишься ценить ее.
Девушка идет в мечеть. А парень долго смотрит не ее фотографию, а потом тоже приходит к мечети.
Из мечети девушка выходит вместе со своим дедушкой - колоритным мусульманином. Она видит парня, как и он, радуется встречи, но радуется скромно, как велят ей обычаи. Дед же смотрит с недоумением.
- Это он меня спас, - говорит внучка дедушке.
- Спасибо Вам, что помогли ей, - благодарит он парня.
Они уходят. Парень грустно смотрит вслед. И вдруг дед поварачивается и спрашивает:
- Вам же по пути с нами?
И тогда они уходят вместе...
-----------------------------------------------
Это я к чему все? Париж стал многонациональным городом, где больше половины жителей - уже отнюдь не французы, а мусульмане составляют их значительную часть. В последнее время в СМИ часто поднимается эта тема. Но поднимается она, увы, не с того ракурса, как было показано во вчерашнем фильме.
Сюжет же из фильма согрел - потому, как добр, и направлен на межнациональную дружбу и созидание. Я, вот, хоть закидайте меня сейчас помидорами, уверена, что нет плохих наций и нет плохих народов, а есть отдельно взятые плохие личности. А встретить их можно, как среди мусульман, так и среди христиан, и среди представителей прочих вероисповеданий.

В Мьянме мне несколько раз удалось наблюдать местные свадьбы. Как и мы, мьянмарцы предпочитают сочетаться узами Гименея в выходные дни, то есть в субботы-воскресенья. Именно тогда практически все уличные кафешки бывают полны брачующимися парами. :)
Женихи обычно наряжаются в какое-нибудь праздничное лоунжи и рубашку, а невесты выбирают отнюдь не белые платья, а желтые, бежевые и розовые и обязательно с полупрозрачными "газовыми" фотами-накидками. Гости же прикалывают себе на одежду букетики цветов.
А, вообще, в отличии от африканских и прочих азиатских народностей девушки в Мьянме совершенно не торопятся выходить замуж очень рано. Например, девушке из племени пао, которая была моим гидом в Какку, было 26 лет. Замуж она, конечно, хотела, но не так рьяно, как в ее возрасте, наверное, полагается. :) Кстати, у пао есть обычай. Когда их девушки приходят в буддистский храм, они, если хотят выйти в этом году замуж, должны три раза ударить там в колокол. Колокола висят невысоко над землей и ударяют по ним специальной колотушкой. :)

На фотографии: молодожены, которых я наблюдала в одной из кафешек в Мандалае

Эта картина была мной запечатлена в деревне неподалеку от Какку, где проживает народность пао - та самая, представительницы которой носят полотенца на головах и занимаются выращиванием чеснока. А вопрос такой: Что вообще это значит? :)
Ответы - в комментарии. Правильный ответ и всех победителей я назову послезавтра.

Как и прежде, те, кто бывал в Мьянме, молчите! :)

Правильный ответ: Это деревенский детский садик. Находится он в обычной бамбуковой хижине. На веранде, где сейчас сидит малышня, дети играют. Во дворике - гуляют. Режим дня у них примерно такой же, как и у наших: завтрак, обед, тихий час, полдник, ужин. А впечатлило то, что у деток пао совсем нет игрушек. Вот так вот.
Правильно ответили многие, а первой была aauumm! Поздравляю!

Сегодня умер президент Туркмении Сапармурат Ниязов. Говорят, от сердечного приступа.
За годы своего правления в стране, он успел:
1. Ликвидировать в провинции все больницы - потому что весь лучший медицинский персонал все равно уже в Ашхабаде,
2. Закрыть в провинции же все библиотеки - потому что деревенские жители все равно не умеют читать,
3. Запретить своим чиновникам отдыхать за границей - потому что ни одна страна по красоте не может сравниться с Туркменией,
4. Лишить часть пенсионеров пенсий - потому что их должны обеспечивать их дети,
5. Измыслить и внедрить государственный калым - потому что туркменские девушки самые красивые, и иностранцы должны за них платить государству,
6. Измыслить в пустыне зоопарк с пингвинами - потому что их жизни в Антарктиде грозило глобальное потепление,
7. Понастроить себе золотых памятников,
8. Запретить в стране слушать песни на любых других языках, кроме туркменского.

Что теперь будет с Туркменией? Начнется борьба за власть? Вроде как, говорят, у Туркменбаши не было своего преемника...

В Мьянме 96 процентов верующих - буддисты. В принципе, оно и не удивительно, ведь эту страну называют страной золотых пагод, и монастыри там встречаются буквально на каждом шагу. Даже в крупных деревнях они есть. А еще часто бывают просто отдельно стоящими где-нибудь среди природного ландшафта.
В таких монастырях всегда есть ступа в самом центре и храм. Жувут в маленьких монастырях часто всего по одному-два монаха, ведут хозяйство, молятся и каждый час, начиная с четырех часов утра, и до вечера бьют в гонг.
Во время одного из трекингов по племенам я побывала в таком монастыре. Находился он на окраине деревеньки, где жило племя тон ю. Жил в том монастыре всего лишь один монах. Чтобы не скучать, он завел себе кошку, которая полюбила монаха по гроб жизни, кормилась лапшой и цветной капустой - основной монастырской едой и горя не знала. Этот монах был весел и весьма доволен своей жизнью и во время обеда показывал мне старый журнальчик со статьей про хиромантию. Сам он читать линии руки не умел, но темой очень интересовался. :)

продолжение о монашеской жизни

Этот снимок, как и из предыдущей загадки, сделан в Мьянме на озере Инле - в одной из хижин на сваях посреди озера. А вопрос такой: Чем занимается эта женщина и что за зеленые палочки у нее на столе? :)
Ответы пишите в комментариях. А правильный ответ и всех победителей озвучу послезавтра.
Те, кто бывал в Мьянме, по-прежнему, молчите. :)

Правильный ответ: Женщина вытягивает из лотоса нити (его цветок в баночке на столе). А зеленые палочки перед ней - это кусочки уже "отработанных" лотосовых стеблей. В Мьянме из лотоса ткут. Для получения нити сначала от стебля отрезают кусочек, а затем плавненько разводят руки с кусочком и стеблем в разные стороны. При этом из лотоса в виде нескольких тонких нитей выделяется тягучий сок, который быстро застывает. Нити же ровненько "складывают" на стол, а потом скатывают вместе, чтобы уже практически готовая нитка была прочнее.
Ткут на ручных станках. И, если честно, то готовые изделия мне не очень понравились. Ткань получается грубоватой и чем-то похожей на мешковину! :)
Первой правильно ответила Inita, наиболее полный ответ дала TravelLady! И еще молодец Romasic, первым правильно опознавший лотос! :) Праздравляю! Вы - лучшие! :-))

В Мьянме процветает производство сусального золота. Делают его для того, чтобы любой благочествый буддист мог золотить в храмах изображения будд, да и прочие всякие святыни уже вне храмов - тот же Золотой камень, к примеру. Делают золото в специальных мастерских и всегда вручную. Вот, одну из таких мастерских мне и удалось посетить в Мандалае.
Было это совершенно обычное сараеобразное здание, куда меня завез мой моторикша. Если честно, то я, вообще, не знала, куда мы приехали. Золотая мастерская была чисто его инициативой. Разумеется, ему, наверно, перепало что-то от хозяина этой мастерской, но немного - в преобретении золотых вещей я пас. :)
Так вот, маленькие золотые слиточки хозяин мастерской покупает. А потом их разделяют на микроскопические кусочки и уже эти кусочки запихивают между листочков папирусной бумаги.
Самое интересное, что саму папирусную бумагу в мастерской тоже делают вручную, благо бамбука в Мьянме навалом. Для этого бамбук размачивают, вываривают и отправляют под пресс.
А золотые крупинки кладут между листочками папирусной бумаги, складывают их вместе, зажимают между двумя металлическими штуковинами и связывают. Потом специально обученный дядька берет 10-килограммовую кувалду и начинает по ним активно стучать. Так он орудует несколько часов. После чего у него листочки отбирают. В принципе, получается, что сусальное золото, приклеевшееся к ним, почти готово к употреблению. Пластинки становятся такими тонкими, что прилипают к чему угодно. Для демонстрации этого тетя, которая рассказывала про весь процесс, прилепила мне кусочек золота к фотоаппарату. Только так прилип! И держался потом до вечера! :)
А потом золото отдают нескольким девушкам. Они разбирают листочки и приводят их в божеский вид - режут на маленькие ровные квадратики. Эти квадратики склеивают в одну общую книжечку, делают красивую обложку и продают по 1-2 доллара. :) А потом можно встретить народ с этими книжечками, с энтузиазмом золотящий будд. :)



На фотографиях:
1 - Специально обученный дядька превращает обычное золото в сусальное
2 - Так выглядит сусальное золото после работы кувалдой
3 - Девушка делает золотую книжечку на продажу

Будучи в городе Мандалае, я посетила их кукольный театр. Этот театр - место довольно-таки интересное. Существует он много лет, а известен далеко за пределами Мьянмы. Гастроли мандалайских марионеток проходят не только по Азии, но и по Европе и даже по Америке.
Зрелище это, друзья, удивительное. Зал, расположенный в самом центре Мандалая, малюсенький, вмещает всего около сотни зрителей. А спектакль длится час но, честно сказать, уловить его суть довольно-таки сложно, хотя он эпизодально и дублируется по-английски. Все настолько феерично!!! :) Куклы выполнены в азиатской манере - всякие хвостатые даконы, дядьки в масках, принцы, короли, колдуньи, шуты и прочая свита.
Начинается все с исполнения мьянмарской народной песни девушкой (живой) в старинном костюме, потом эта же девушка танцует танец. Это надо видеть!!! Танец медленный, девушка практически стоит на месте и извивается всем телом. А музыка живая - в маленькой оркестровой яме сидят музыканты и играют на барабанах и разных духовых пищащих инструментах.
Затем начинается само кукольное представление. Впрочем, в одном из актов девушка снова выходит на сцену и уже рядом с настоящей куклой подражает ей, повторяет те же движения, как будто тоже привязана ниточками.
Самое интересное, что во время кукольного представления периодически приподнимают занавес, и зрители видят, как кукловоды за эти ниточки управляют куклами! Весьма забавное зрелище! :) А еще у них есть дедушка-кукловод, который проработал в театре больше 55 лет! Сейчас ему 75! :)



еще 3 фотографии

Эта фотография сделана на озере Инле. Такую картину там можно увидеть сплошь и рядом! А вопрос: Почему дядька стоит на одной ноге и что он делает?
Те, кто был в Мьянме - молчите! ;)

Варианты ответов принимаются в комментариях аж два дня. Послезавтра вечером напишу правильный ответ и всех тех, кто угадал! :)


Правильный ответ: Дядька гребет! Но это у него не шест такой, а весло. Рыбаки племени интов гребут ногами. Для этого они обвивают ногой весло, а между большим и соседним с ним пальцами на ноге зажимают его лопасть. Так что, никакая изолента тут ни при чем! :) Ногами же они гребут из-за того, что руки у них действительно заняты. Рыбу эти товарищи обычно ловят ловушкой-клеткой, похожей на попугайную, а штука это тяжелая, и одной рукой удержать ее сложно.
Правильно ответила Поднебесная_страна! Также близок к истине был Дядюшка_Мокус! Молодцы! :)