Было такое, что меня перед нашим путешествием в Чили некоторые далекие от перемещений в пространстве знакомые спрашивали:
- А вы не боитесь туда ехать? Там же Пиночет!
Собственно, к этому потрясному вопросу, коий нам с Антоном задают, куда бы мы с ним не собрались, и к не менее потрясным утверждениям а-ля про Пиночета мы уже стали привыкать. Ну, что поделать, коли не подкован в экономической и политической географии наш непутешествующий люд в массе своей… Тем более, если уж говорить прямо про это самое утверждение, то ведь в чем-то правы были мои «собеседники» – руководил Чили Пиночет, руководил, аж целых 16 лет! Правда, случилась та неприятность в 1970-1980-х, да и нет в живых Аугусто вот уже восемь лет. А память о нем жива, да…
Причем, что самое интересное, жива, по всей видимости, даже больше у нас, чем в Чили. Уже будучи там, мы ни о социалистическом предшественнике Пиночета Сальвадоре Альенде, которого он сменил в результате переворота, ни о самом Пиночете ни от кого из местных жителей ни разу не слышали. Нет, чилийцы, разумеется, в курсе своей истории, но, как нам показалось, не зацикливаются подобно нам на некоторых ее этапах, а просто живут себе дальше. Можно позавидовать…
Кстати, если уж речь зашла о политике, то в декабре прошлого года, буквально за пол-месяца до нашего прибытия, в Чили снова прошли выборы президента. К власти пришла Мишель Бачелет – кандидат от левых сил, которая уже занимала этот пост четыре года назад. Теперь сия дама хочет провести реформу образования, сделав его бесплатным, а еще улучшить системы здравоохранения и пенсионного обеспечения. Что ж, посмотрим и пожелаем ей успехов!
Друзья, вы уже, наверное, и сами поняли: эта моя заметка о людях Чили.
Обратили внимание на кепочку у парня? :))



Впрочем, я, как и обычно в тех случаях, когда рассказываю о жизни внутри страны, не претендую на стопроцентно объективное мнение. Мое мнение как раз личное и субъективное, а рассказ – это всего лишь наши наблюдения и описание тех историй, свидетелями которых мы становились в своем путешествии.
А начну я его, пожалуй, с того, что нас больше всего и с первых дней поразило в Чили – это просто огромное количество полных и очень полных женщин. И девушек тоже.
2.



Совсем юная девочка, а предрасположенность уже налицо.
3.



Впрочем, почему их там было так много, мы поняли буквально сразу, как только зашли перекусить в одно из сантьягских кафешек. Дело в том, что практически все блюда подаются в Чили с неимоверным количеством хлеба. И хлеб этот приносят вовсе не в хлебнице, а варганят прямо в само блюдо, делают из блюда этакие сэндвичи – не маленькие бутербродики, а громилы неимоверной величины! Представьте себе: шмат мяса граммов на двести-триста запрятан в багет или в большущую булку, туда же понапиханы овощи, зелень, а в некоторых случаях еще и картошка или жареное яйцо.
4.



Я сначала была просто в шоке от таких блюд. Да и Антон не мог осилить даже половины от этого всего хлеба. А видели бы вы, сколько там продают булочек, пирожных, тортиков, конфет, шоколадок и прочих калорийных вещей!
5.



Даже при всем желании посидеть на диете, мало кому, как мне кажется, это в Чили удастся даже теоретически. А результат налицо: больше половины местных тетенек имеют весьма и весьма нехилые габариты. Дядьки тоже, но все-таки у них это не так бросается в глаза, так как жиры откладываются не так интенсивно и не в тех местах. Хотя...
6.



7.



8.



Кстати, что интересно, средняя продолжительность жизни от неправильного питания у чилийцев не сильно страдает и даже превышает не только нашу, но и продолжительность жизни у американцев (США), бразильцев, мексиканцев и других жителей Южной Америки: у женщин она – 78 лет, а у мужчин – 72. Правда, с чем это связано, я, честно говоря, не докопалась, хотя подозреваю, что разных булок в Мексики и США едят еще больше. В общем, факт есть факт.
В целом же, уровень жизни чилийцев показался нам не очень высоким – где-то примерно на нашем уровне, или даже чуть ниже. Хотя и, далеко не как в Африке или в Азии, конечно. Даже в центрах чилийских городов вне зависимости от их размера встречается немало обшарпанных зданий, замусоренных дворов тоже хватает, а вот полноценных детских площадок в этих самых дворах мы даже в Сантьяго встречали крайне редко. То есть, всякие качельки и лазалки нам попадались, но все сплошь какие-то старые и замызганные. Да и не видели мы, чтобы дети на них качались и играли в удовольствие.
9.



Такие сиденьица для деток в тележках придумали в одном из супермаркетов в Пуэрто-Варасе.
10.



Зато, в какой бы город мы не заехали, повсюду было граффити. Причем, самого разного качества, начиная от великолепных картин на стенах заброшенных зданий, например, в Вальпараисо, и заканчивая банальным вандализмом – тупыми надписями и размалевкой черной краской.
11.



12.



13.



14.



Кстати, что примечательно, от последних больше всего страдали даже не сами здания, сколько металлические жалюзи, которыми на ночь в чилийских городах закрывают окна абсолютно всех магазинов, аптек и прочих заведений, расположенных на первых этажах. Эти самые жалюзи сплошь и везде расписаны всякой непотребщиной. Днем их, конечно, поднимают, и надписи становятся не видны, но вот утром, когда все кругом еще закрыто… жесть, как в самых криминальных районах из дешевеньких штатовских фильмов-боевиков.
Кстати, раз уж речь зашла о криминале, то я еще задолго до нашего путешествия в Южную Америку слышала от многих наших предшественников, что и Чили, и Аргентина, и другие латиноамериканские страны в этом вопросе далеки от благополучных. Нет, конечно, речь вовсе не о том, что стоит только выйти на улицу, как вас поймают, убьют и зарежут. До такого там все-таки пока не дожили. А вот, воровство и грабеж там вполне себе процветают. Причем, даже среди бела дня и не только в фавелах. Правда, я сразу могу сказать, что у нас за всю поездку не украли ничего. Но меры предосторожности мы предпринимали. И еще такой момент: чем дальше от столицы и прочих туристических городов, тем меньше у вас шансов расстаться с фотокамерой, мобильником, ноутбуком и кошельком.
А так… Например, в Сантьяго мы жили во вполне приличном районе. Но стоило нам только пройти пару кварталов с фотокамерой в руках и с рюкзачком за плечами, свернуть в сторону рынка, зайти в недорогие магазины или спуститься в метро, как тут же появлялись доброжелатели, которые жестами показывали нам, чтобы мы спрятали камеру, а рюкзак перевесили вперед. Воры действуют очень просто: рюкзаки разрезают и достают все, что им кажется ценным, а у фотоаппаратов тупо срезают ремни и вырывают их из рук.
Вот так надо носить рюкзаки в неблагополучных районах.
15.



Но если в Сантьяго мы послушали тех, кто предостерегал нас, частично (рюкзак Антон перевесил вперед, а ремень камеры я обмотала несколько раз вокруг запястья и повесила его на шею и так ходила), то когда мы приехали в Вальпараисо, ситуация накалилась гораздо сильнее. Как я уже писала в одной из своих предыдущих заметок, Вальпараисо – очень колоритный город, а самый колоритный его район – это район морского порта. Но именно он же считается и самым криминальным районом.
16.



17.



В общем, когда мы там гуляли, буквально каждый второй прохожий считал своим долгом предупредить нас, чтобы мы смотрели за камерой. Люди тыкали в нее пальцем, потом показывали на глаза, потом снова на камеру, качали головой, строили испуганные гримасы. В общем, предупреждали нас по-всякому. Одна тетенька даже специально подъехала к нам на такси, открыла окно и тоже потыкала пальцем в камеру. Другой парень, в отличие от большинства чилийцев отлично говоривший по-английски, подошел, спросил, что мы здесь делаем, куда идем и объяснил, что иностранцам гулять в районе порта стремно, а услышав, что путь мы держим к касе Пабло Неруды, велел поймать такси и ехать туда на нем!
В конце концов, настолько порядочные и пекшиеся о нас местные жители нам даже надоели. :)) Хотя, конечно, понятно, что не без причины они нас предупреждали. Впрочем, когда я буду рассказывать вам об Аргентине, вы поймете, что такое поведение местных – это еще цветочки. В Буэнос-Айресе криминала оказалось в разы больше, чем в Сантьяго и в Вальпараисо вместе взятых. Так что, все в сравнении познается…
Сантьягский бомж.
18.



В целом же, чилийцы, как вы уже, наверное, и сами поняли, - люди весьма общительные, даже несмотря на то, что по-английски там хоть как-нибудь говорят считанные единицы. Не скажу, что к нам прямо вот поголовно подходили знакомиться, но такие случаи тоже нередко бывали. Порой, незнакомые люди интересовались, откуда мы, что смотрим, куда поедем потом. Это, кстати, - обычный признак не особенно развитых стран и стран третьего мира. Ни в Европе, ни в Штатах, ни в Канаде так просто туристов никто ни о чем на улицах не спрашивает, разве что только мигранты или в каких-нибудь деревеньках, да и то редко – не знаю, плохо это или хорошо, но факт остается фактом. Вообще же, чилийцы показались нам очень отзывчивыми людьми, они всегда старались нам помочь и посоветовать что-то полезное, даже когда мы у них сами об этом не просили. :)
Выгул собачек в Пунта-Аренасе.
19.



Что же касается английского, то его в Чили не знают категорически, не учат и не пытаются учить. Это касается, как молодежи, так и людей среднего и пожилого возраста. За все путешествие нам встретилось буквально несколько чилийцев, которые хоть как-то худо-бедно могли на нем изъясняться. В основном же многие, увы, не могли даже вспомнить самые распространенные слова и сформулировать самые простые предложения. Правда, большинство из них оказались вполне находчивыми. Во-первых, некоторые товарищи вполне себе неплохо играли в "Крокодила" – объяснялись с нами жестами, и мы их прекрасно понимали, а они понимали нас. А, во-вторых, если вдруг среди них встречался кто-то, кто говорил по-английски, то другие сразу и недолго думая, обращались к нему за переводом. Даже если этот кто-то был совсем им не знаком. И еще мы заметили у чилийцев одну прикольную фишку. Если им, к примеру, нужно было что-то нам сказать или перевести во время экскурсий или в отелях, то они обращались к иностранцам, которые знали и испанский и английский. Через них с нами и общались. Нигде такого больше не видела. :)) Но вообще, испанский язык оказался совсем не сложным. К середине поездки Антон, у которого к языкам вообще склонности, уже мог запросто бегло читать по-испански. А я лучше ориентировалась на слух, и в 85% случаев мы в общих чертах понимали, что от нас хотели или не хотели чилийцы. К тому же в испанском языке оказалось много общих и похожих слов со словами из других языков. Например, cebolla - это лук (по-украински цибуля), lechuga - салат (очень похож на латук) и т.д. и т.п.
20.



Еще нам показалось, что чилийцы очень-очень похожи на нас. Аргентинцы, правда, похожи еще больше, если сравнивать. Но и чилийцы тоже. Те же жизненные ценности, те же интересы, похожий юмор, близкий уровень жизни, если уж на то пошло. Даже многие привычки у нас с ними совпадают. Например, чилийцы любят поспать. И очень часто так бывает, что даже в 10 часов утра еще открыты далеко не все магазины, а уж о кафе и говорить не приходится. Зато вечером не составляет никакой проблемы найти работающий ресторанчик или продуктовый магазин. Очень многие из них работают аж до полуночи, а магазины встречаются и вовсе круглосуточные.
21.



Кстати, если уж речь зашла о магазинах, то в один из первых дней, когда мы гуляли по Сантьяго, нам прямо-таки бросилось в глаза огромное количество магазов с секонд-хендом. Причем, что самое интересное, с весьма качественным секонд-хэндом. Я тогда хотела себе платьице, а потому мы предусмотрели небольшой шопинг по пути нашей прогулки, то есть, решили заходить в те магазины и торговые центры, которые нам будут попадаться. И представьте себе, я сначала даже не поняла, что это – секонд-хэнд! Магазов с ним была целая улица, в них абсолютно ничем не воняло, как в таких бывает сплошь и рядом, а осенило меня лишь тогда, когда я заметила, что все вещи там в одном экземпляре. Кстати, прикольно, но в Чили считается очень крутым одеваться в американское, поэтому на многих витринах написано что-то вроде: «Настоящее американское качество», «Прямые поставки из США» (ага, секонд-хэнда) и т.д. и т.п.
Служащие какого-то офиса.
22.



Я к этому всему никак не отношусь, ношеные вещи не приемлю категорически, а потому осталась в тот день без платьица, но посетительниц в таких магазинах было очень много! Оно и не удивительно, ибо цены, порой, были меньше пяти долларов за вещь!
Но, конечно же, нормальные одежные магазины в чилийских городах тоже есть! Да и одеваются чилийцы вполне современно. Мужчины часто носят костюмы, правда, галстуки почему-то предпочитают какие-нибудь экзотические и широкие. Например, мы неоднократно видели, как местные мужчины к черному или темному костюму выбирают широкий серебристый галстук и светлую рубашку. Имхо, совсем не гармонично, но так носят. Девушки же одеваются абсолютно по-европейски, но у них тоже встречается экзотическое предпочтение. Они любят надевать короткие шорты на черные колготы. Причем, это вовсе не вечерний наряд. Это у них наряд повседневный, который они носят в том числе и днем.
Вообще же, одежду в чилийских магазинах на наш вкус выбрать можно, но не скажу, что подходящей по виду, фасону и моде слишком много.
23.



24.



Ну, а в заключении этой заметки хочу немного рассказать вам о том, что в Чили развито на очень высоком уровне, гораздо более высоком, чем, например, у нас. Знаете, о чем пойдет речь? О междугородних автобусах.
Вот, казалось бы, чем автобусы вообще могут удивить? Однако ж, могут! Мы ездили на них четырежды трижды: из Сантьяго в Вальпараисо и обратно, из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес и из аргентинской Мендосы в Сантьяго. И, боже ж ты мой, что это были за автобусы! В Вальпараисо нам предстояло ехать всего около двух часов, а автобус подали такой, что в нем было впору жить: новый, с широким проходом, с огромным расстоянием между рядами сидений, а главное – спинки кресел в нем откидывались так, что пассажир практически мог принять горизонтальное положение. При этом спинка его кресла вовсе не мешала другому пассажиру сзади – сиденье каким-то хитрым образом отъезжало вперед, а для ног откидывалась подставочка! В общем, не просто удобно, а супер-удобно! Из Буэнос-Айреса же наш автобус был совсем, как лайнер – двухэтажный, с отличным обзором, с несколькими телевизорами в салоне и с кофемашиной. И, конечно же, все они были снабжены биотуалетами – говорю же, в таких автобусах запросто можно жить! :)
И еще одна интересная деталь. В Чили очень следят за соблюдением правил дорожного движения и особенно следят во время пассажирских перевозок. По местным законам, скорость автобуса, если нет других ограничений, не может превышать 100 километров в час. А чтобы сами пассажиры бдили за водителями, во многих автобусах прямо в салонах висят электронные табло со скоростью движения на данный момент.
25.

Если только скорость хотя бы на один километр в час превышает допустимую, начинает верещать сигнализация, и водитель тут же давит на тормоза! Наш, кстати, с которым мы ехали в Вальпараисо, пару раз разгонялся сверх допустимой, ибо дорога местами была ровная и абсолютно прямая. Но как только он слышал сигнал, сразу скорость сбавлял.
Вот такие особенности жизни в Чили. Нам там понравилось.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2013-2014 год, декабрь-январь:
Чили. Винья-дель-Мар. Привет с острова Пасхи!
Чили. Вальпараисо. Ветер целует твои лестницы...
Сантьяго-де-Чили. Чили с первого взгляда
Испания. Мадрид. И никаких тайн Мадридского двора!
Новосибирск. Академгородок. Наука в сибирском лесу
Новосибирск мифический и реальный!
Новосибирск рекламный!
Фотообзор: Через Новосибирск в Южную Америку