Домашних животных в Йемене мы встречали повсюду. То есть, они там, отнюдь не по домам/по загонам живут, а тусуются, где придется. Местные жители к тому, что козы, овцы и коровы бродят по городским улицам, относятся вполне спокойно, а иногда даже и сами перегоняют стада через весь город.


ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ - ЕЩЕ 10

Зазнакомилась я тут недавно и совершенно случайно с Московским клубом туристов. И так как в праздники мне делать было совершенно нечего, решила я сходить с ними в однодневный поход по окрестностям станции Новоиерусалимская. Хм... :-)))
В группе нас набралось 22 человека. Каково же было мое изумление, когда я поняла, что всем им сильно за... То есть, я оказалась не просто самой мелкой среди них, а очень мелкой! Самый близкий мне по возрасту турист был раза в полтора меня старше. А большинство из них старше в 2-2,5 раза! Мама моя!
В принципе, я неплохо схожусь с людьми любого возраста, и мы отправились в путь. А идти предстояло аж 30 километров. Перед походом я сильно переживала по этому поводу. Все мои треккинги ни в какое сравнение не идут с этим километражом. И не зря я переживала. Туристы шли, во-первых, слишком быстро, а, во-вторых, до привала без остановок 18 км. Периодически начинался дождик, и с зонтом я смотрелась весьма экзотично. Особенно учитывая, что не везде в лесу были тропинки, и иногда надо было лезть через бурелом. Но остальной народ шагал вполне бодро, несмотря на возраст. Две бабушки (нет, женщины, конечно же! Таких бабушками назвать нельзя!) меня просто сразили наповал. В то время, когда я уже едва передвигала ноги, одна заметила, что с таким темпом, как мы идем, вообще уснуть можно (это примерно 5-6 км/ч). Вторая, когда мы дошли до полянки с турниками и остановились на пять минут, резво побежала подтягиваться!
- У Вас еще на это сил хватает? - в шоке спросила я.
- А чего тут особенного? - гордо улыбнулась она.
В общем, я, конечно, не могу сказать, что я все время отставала от группы, но шла всегда в конце - да! И вскоре один из мужчин решил обо мне позаботиться. А вы знаете, это приятно, когда тебя опекает совершенно незнакомый человек. :) Он шел все время за мной, спрашивал, не устала ли я, предлагал понести рюкзак и т.д. При этом был очень малоразговорчивым. На привале меня освободили от сбора дров и угостили чаем с костра. Я не помнила этот вкус с детства, с тех пор, когда мы в школе ходили на турслеты. Удивительный вкус и удивительный чай!
А потом кто-то как-то узнал о моих путешествиях. И остальной путь мы говорили о разных странах.
Остается только восхититься тем, какие у нас есть люди! Не уверена, что, когда мне будет около 70, я потяну похожее!

ЧУТЬ-ЧУТЬ ФОТОГРАФИЙ

На днях побывала я с журналистами в городе Рошале. Снимали мы сюжет о тамошнем городском химкомбинате. Химкомбинат оный начал работать еще аж в 1916 году и занимал территорию в 450 гектаров. Шесть лет назад он стал банкротом. И сейчас хозяина у него нет.
К чему я это все? А к тому, что обычная рабочая поездка у меня вдруг превратилась в самую необычную экскурсию. Ведь теперь весь химкомбинат являет собой самую что ни на есть сталкеровскую зону! На всех 450 га стоят полностью разбитые краснокирпичные заводские корпуса, водонапорные вышки, брошенные грузовые машины, служившие раньше комбинату верой и правдой. А до кучи все это уже поросло низколесьем - кустами и березками чуть выше человеческого роста... В общем, отличное место для киносъемок!
Скажу честно, всякие сталкеровские зоны мне обычно очень нравятся. И если где-то в путешествиях я, как правило, люблю заходить в брошенные дома, на вокзалы и т.д., то в Рошале со мной случилась странность. Меня совершенно не потянуло лазить по корпусам, обследовать вышки и рассматривать то, что осталось в цехах от производства, хотя осталось немало...
На комбинате выпускали краски, какие-то пластмассы, патроны и еще много всего. Производство было вредное. И сейчас (спустя 6 лет!!!) здесь стоит ужасный кислотный запах, который резко усиливается, стоит только войти в корпуса. А по территории летают огромные (сантиметра в 2-3) шершни. Просто рои шершней! Я таких раньше никогда не видела! Может, они мутировали, наевшись этой химической отравы?...
Сюжет о химзаводе прошел в четверг по "Вести-Москва" и по областному телевидению, в ближайшую среду о нем будет статья в "Московской Комсомольце". А у меня остались лишь фотографии сталкеровской зоны...

Один из наиболее целых корпусов!


продолжение здесь

В Йемене с водой тяжело - пустыня кругом. Поэтому часто ее используют привозную и очень сильно берегут. Такие цистерны стоят во многих дворах в Сане.


А так выглядит обычная уличная поилка

Почему-то у нас издавна считается, что на Востоке женщина живет просто-таки сродни рабыни: и муж ее обижает, и изменяет ей со своими другими женами, и ходить по жизни ей в парандже приходится - в общем, никакой самостоятельности тебе, а постоянное угнетение со стороны мужчин.


О ТОМ, КАК ИХ УГНЕТАЮТ

Город Шибам славится своими глиняными небоскребами и даже охраняется в связи с этим ЮНЕСКО. Небоскребы достигают, порой, 12 этажей. В каждом доме живет лишь по одной семье, на каждом этаже находится только по одной комнате, поэтому считается: чем выше дом, тем богаче семья.

Небоскребы эти очень древние, но дома в Шибаме до сих пор строят из глины, даже несмотря на то, что дождями их то и дело размывает.
А делается это ВОТ КАК!

Итак, лекция о Йемене №2 состоялась. Народа было поменьше, чем в первый раз - человек 25. Но это и понятно - сессия, однако, плюс еще не закончившиеся у многих майские каникулы или уже начавшийся отпуск. Зато в этот раз был микрофон, и все всё хорошо слышали. :)
Мы с Аней постарались рассказать об обычаях и традициях Йемена, йеменской одежде, кухне, музыке, танцах и стрельбах. Аня принесла купленные в Йемене абаю, расшитое хадрамаутское платье, паранджу, мисвак - корни, которые йеменцы используют, как зубные щетки, кинжал-джамбию. Кстати, больше всего, как мне показалось, на всех произвела впечатление... паранджа - ее примеряли даже мужчины. :-))
Одновременно с рассказом и показом фоток, были вкусный чай и мороженое. А по завершении лекции еще национальный йеменский напиток гышр, который йеменцы варят из кофейной шелухи. :)
Отдельное спасибо йеменцу Акилю, скрасившему наш рассказ подробностями о йеменской жизни "изнутри".
И большое спасибо всем, кто пришел и выдержал наши повествования! :)

фотки с лекции тут

Это не бал-маскарад и не бутафория. Такие соломенные шляпы в Йемене (а именно в Хадрамауте) носят пастушки коз. Мы с Аней всегда поражались их элегантности: стройные красивые девушки в подпоясанных абаях и таких вот соломенных шляпах. А из-под паранджей только лукавые глаза блестят. :)
Эти шляпы пастушки здесь носят уже целые века. В Хадрамауте очень жарко даже зимой. А под такой высокой соломенной шляпой всегда есть воздух, а значит голове будет прохладненько. Кстати, крепится шляпа на веревочке под подбородком или сзади через паранджу за пучок волос.
Не покидает мысль, откуда, собственно, авторы фэнтэзийных романов брали костюмы для своих волшебниц. ;)

ЕЩЕ три фотографии

Итак, про развитие туризма в Волоколамском районе.

Первым делом, нас привезли в село Теряево, где находится мужской действующий Иосифо-Волоколамский монастырь. Стоит он на берегу озера, вполне ухожен, смотрится очень хорошо и благодатно.


продолжение здесь, еще 16 фоток

Восточные окна, в том числе, и йеменские - это отдельная песня. Нельзя сказать, что йеменцы так же трепетно относятся к ним, как к дверям, и отделывают их всякими подручными средствами, но и в их "дизайне", согласитесь, тоже что-то есть! Мало того, окна всегда отличаются друг от друга в разных районах Йемена. Вот это, на фотографии, например, в Сане. А дальше смотрим фотосессию!

Президента в Йемене зовут Али Абдула Салех. Йеменцы любят его очень сильно и всегда голосуют только за него. Мало того, каждый уважающий себя йеменец просто обязан иметь у себя под боком изображение президента. И в результате, сия всенародная любовь доходит хм... в общем, до того, что фотки президента в золоченых рамочках вешают, к примеру, у лобового стекла в машинах, вставляют в брелки с сердечками, рисуют на запасных колесах автомобилей - короче, каждый изощряется, кто во что горазд.
Несмотря на то, что выборы президента случились в Йемене еще аж в сентябре, до сих пор там висят предвыборные плакаты с его изображением, и никто особо не планирует их сдирать. Мало того, похоже, что владельцы всяких контор, на стенах которых эти президенты висят, конкурируют между собой: типа, кто у себя больше президентов повесил, тот и молодец! :)
Не меньшей любовью пользуется там и правящая партия - типа, нашей "Единой России". Как она там называется, я не помню. Но ее символ - это вставшая на дыбы лошадь. Так, вот, этих лошадей в Йемене тоже целая куча. Их рисуют на стенах домов, выпиливают из металла и ставят на крыши и даже выкладывают из белых камешков на склонах гор. Порой, правда, эти лошади больше на верблюдов бывают похожи. Но что не сделаешь, ради высоких чувств! :-)))
В общем, Президенты и лошади тут

Вчера состоялась наша с Аней Баскаковой лекция о путешествии по Йемену в клубе "Чайный этаж 108". На наше удивление, пришли на нее не только наши знакомые, но и много новых людей, что было особенно приятно. Всего собралось человек сорок.
Мы рассказали о путешествии по Йемену, особенностях его архитектуры, природы, о том, как ездили по стране. И что было очень мило, получили в самом конце даже по розе от кого-то из наших слушателей. :)
Конечно, на будущее мы постараемся учесть и те минусы, которые обнаружились в ходе лекции. Например, что рассказывать лучше все-таки через микрофон, а то сидящим на задних рядах было не очень хорошо слышно. Или, что сам рассказ должен занимать все же поменьше времени, а больше его стоит отводить на вопросы-ответы.
Спасибо всем, кто пришел. Следующий вечер, где мы будем рассказывать о людях Йемена, их традициях и обычаях, знакомиться с йеменскими нарядами и дегустировать йеменский кофе, состоится 13 мая.
Отдельно мерси Маше Казаковой и Аркадию Кузнецову за фотосъемку.

Прошу смотреть

Есть в Йемене одна забава - легализованная наркота. Кат называется. Жуют его все местные товарищи мужеского пола, начиная лет с 12. А иногда и женского. Правда, последние не делают это на глазах у изумленной публики - чаще дома, втихоря, пока никто не видит.
Начинается все где-то после обеда. До обеда йеменцы ходят, как в воду опущенные - состояние, как "с похмела". А, вот, часов с двух жизнь налаживается. Но... обо всем по порядку.
Когда-то в Йемене рос самый лучший кофе в мире. Сорт "Мокко" по названию города, откуда он экспортировался за границу. Сейчас этот кофе здесь тоже растет, но уже не в таких количествах. Зато многие бывшие кофейные плантации теперь засажены катом.
Помните анекдот: "Оказывается, что конопля - это дерево, только никто ей вырасти не дает". Так вот, кат - это тоже дерево. В употребление идут его листья. После обеда на городских йеменских улицах разворачиваются целые рынки ката. Мужики расстилают на асфальте покрывала, ставят мешки с листьями ката и продают на вес. Чуть позже уже повсюду можно видеть дядек с пакетиками. Некоторые вешают их за ручки на ножны джамбий, используя, как крючки.
Говорят, что с первого раза никакого "эффекта" от листьев ката никто не получает. Хоть он и наркотический, но очень слабый. Но йеменцы, жуя его чуть ли ни с младенчества, подсаживаются на него знатно. Жуют его так: листья тщательно пережевывают и запихивают за щеку. В результате получается такой "флюс", как у мужика на первой фотке. Потом все ходят очень довольными, попивают водичку, а вместе с ней внутрь попадает и сок от листьев за щекой.
Кат жуют и по одиночки, и компаниями. В городах существуют даже специальные нелегальные "катные" - заведения, где народ усаживается на пол и коллективно начинает ловить кайф. Но, пожалуй, самый прикол, связанный с катом, мы видели по дороге в Кавкабан. Эта дорога вьется серпантином по горам, и за каждым поворотом там открываются прекрасные виды. Так вот, наши бы, сами понимаете, взяли пивка, остановились бы в красивом месте, ну и сидели бы любовались. У йеменцев то же самое, только вместо пива - кат. Сидят, жуют и любуются! :)
Жевать эту гадость прелесть мы пробовали. Сами, естественно, ее не покупали, но местные товарисчи нас часто пытались ею попотчевать. Я осилила один листик, Аня чуть поболе. Не произвело! По вкусу трава травой, эффекта с первого раза, действительно, никакого! А больше нас и не потянуло.
Сами же йеменцы описывают, что кат только бодрит и поднимает настроение. Глюков от него воде никаких нет. Но по-любому, под его действием к вечеру соображают они совсем туго, хотя и кажутся более бодрыми, чем по утру.


















На фотографиях:


1 - Йеменец с "флюсом" из листьев ката за щекой;
2 - Торговцы катом;
3 - Плантации ката;
4 - А у этого товарища кат пошел так хорошо, что он его уже от ветки отгрызает! :)

Это опять-таки Индийский океан - Аравийское море. Хотя купаться местным теткам (а, значит, и нам, дабы не собирать вокруг толпы местных мужиков) в купальниках нельзя, пляжей хватает вдоль всего побережья. А закаты на нем еще никто не отменял. :)

Этот у нас в Адене у "Шератона"!


Еще ДВА у "Шератона" и ТРИ из ресторанчика в Аль-Мукалле

Настроение подстать посту. :( С другой стороны, в хорошем - я вам вряд ли про все это нормально расскажу... В общем, слушайте про йеменские кладбища.
Первое кладбище в Йемене мы увидели в Туле, что неподалеку от Саны. Естественно, специально мы его не выискивали. Случайно на него наткнулись. Было оно старинное, располагалось на территории деревни-крепости высоко на горе, где сейчас уже никто не живет, а раньше народ спасался тут от всяких своих врагов.
Если честно, я сразу и не поняла, что это кладбище. Из земли торчали невысокие камни - "памятники", а надгробия были почти не видны. А "памятники", как оказалось, раньше ставили двух видов: один - если умирал мужчина, и два параллельно друг другу - если умирала женщина.
Впрочем, это касалось только простых смертных. Там же, в Туле, мы видели нечто вроде каменной беседки. Их сооружали над могилами разных религиозных деятелей.
Современные кладбища нам тоже встретились. Чаще всего в Йемене они располагаются рядом с мечетями. Но на территорию мечетей, а значит, и кладбищ входить НЕмусульманам не разрешается.
Правда, однажды в славном городе Таизе, нам-таки удалось попасть в мечеть. К нашему удивлению, нас пустил туда помощник самого местного муллы. Провел по всем помещениям, лишь не разрешил зайти в самое главное. Но, стоя на пороге, нам все равно было все видно в открытую дверь. А потом помощник муллы любезно предложил сфотографировать нам потолки мечети.
Так вот, о современных кладбищах. По сути своей, выглядят они очень похоже на древние. Те же камни - "памятники", правда, уже более высокие, уже внушительные надгробия и, как и на древних, никаких оградок вокруг могил. Кстати, у йеменцев вовсе не считается трагедией, когда человек уходит в мир иной. Для них - это, если и не радость, но полная уверенность, что мир иной - это лучший из миров, и правоверному там очень даже неплохо.
А еще над могилами своих религиозных деятелей йеменцы часто возводят не только беседки. Очень часто их хоронят в гробницах. По крайней мере, это было до совсем недавних пор. Гробницы эти довольно-таки большие, и чем-то тоже похожи на мечети. В них опять же заходить не разрешают, но мы однажды все-таки умудрились побывать внутри.
Случилось это в оазисе Вади Адим. Гробницу тамошнего древнего муллы местные жители ходили крайне редко. Когда пришли мы, там тоже никого не было, а вид у нее был вообще полузаброшенный. Внутри был зал с белыми каменными колоннами и несколько маленьких помещений. В одном из них как раз и должны были храниться останки муллы. Но рака (или как она называется у мусульман?) - металлический узорчатый ящик - была открыта и пуста...
Впрочем, совершенно не понятно почему, но современные йеменцы очень спокойно относятся к памяти своих усопших. Например, в городке Инате, куда осматривать тамошние старинные гробницы даже туристы приезжают, кладбище наполовину заброшено, камни - "памятники" покосились, а некоторые вообще разбиты пополам...





На фотографиях:

1 - Древнее кладбище в Туле;
2 - Каменная "беседка" над могилой религиозного деятеля, тоже в Туле;
3 - Современное кладбище рядом с мечетью в Таизе;
4 - Гробницы в Инате.

Непонятно почему, но йеменцев просто-таки клинит на входные двери в свои жилища. Путешествуя по стране, мы ни разу не видели, чтобы эти двери были у них хоть где-то одинаковые. Каждый придумывал какие-нибудь финтифлюшки, узоры, в общем, изощрялся, как мог.
Не могу сказать, что йеменцы потом хвастаются друг перед другом этими своими дверями, скорее, просто у них исторически сложилось делать их такими. В общем, представляю вашему вниманию!
На первой фотке - дверь в Иббе.


Еще пять дверей

Йемен - это вам не Мьянма. Тут нет 130 народностей, отличающихся друг от друга обычаями и укладами жизни. Точнее, народности тут есть, у некоторых племен даже есть свои названия, но уже давным давно они так перемешались между собой, что часто выделить какие-то кардинальные отличия бывает сложно.
Поэтому расскажу только о наших впечатлениях о встреченных людях. Начнем с Саны.
Сана - пожалуй, один из самых строгих городов Йемена. Именно тут сохранились самые строгие уклады жизни. Почти 80 процентов местных мужиков обязательно носят на широких поясах кривые кинжалы - джамбии, а все поголовно тетки ходят в паранджах, из-под которых только одни глаза видны, и абаях. Сана находится в гористой местности, зимой там бывает прохладно, а привыкшие к жаре йеменцы, периодически мерзнут. Поэтому поверх рубашки и футы (юбки) они обычно напяливают пиджаки - серые, черные, коричневые - сочетаемость цветовой гаммы их обычно не колышит. Женщины же все теплое надевают под абаи так, чтобы ничего не было видно. Единственное, что они себе позволяют - это красить глаза и ресницы, и делают это с большим умением. Глаза обводят тонким контуром, при этом они начинают казаться гораздо больше, а взгляд глубже! :)
Еще особенный наряд, помимо паранджи и абаи, могут позволить себе в Сане бабушки. Очень часто поверх абаи они носят яркие пестрые, как правило, в красных тонах покрывала - ситары и иногда красно-черные платки, которыми завешивают лица. Но тут тоже палка о двух концах. С одной стороны, может, и хочет какая-нибудь женщина приукрасить себя таким вот покрывалом, а с другой, если его напялить, то значит - ты уже бабушка. А это тоже, знаете ли...
Исключением из правил являются девочки - их наряжают, как принцесс! Причем, чем девочка младше, тем красивее на ней всякие платьица, туфельки и т.д. и т.п. И это правило распространено не только в Сане, но и по всему Йемену! Наверное, считается, что пусть уж девочки радуются - носят всю эту красоту в детстве. Пройдет совсем мало лет и им придется облачиться в паранджи. Как только девочки поступают в школу (школы в Йемене для девочек и мальчиков отдельные), им сразу полагается школьная форма - длинное зеленое платье и белый платок, под который прячутся волосы. Эти платки даже в классах девочки снимать не могут. Но стоит заметить, что уже сызмальства они умеют так элегантно их завязывать, что можно сказать с уверенностью, получается очень красиво!
Все йеменское мужское население безумно любит фотографироваться. Стоит только достать фотоаппарат и попытаться сфотографировать какую-нибудь колоритную личность, тут же рядом образуется целая толпа желающих. Мужики начинают композиционно вставать, обниматься и вычурно улыбаться. При этом им вовсе не нужны фотографии, для них важен сам факт. Мы часто размышляли, с чем связана их такая любовь к фотографированию. Я предположила, что, это у них типа хорошей приметы - сфотографировался, значит будет тебе счастье в жизни! :)
Больше же всего нас доставали мальчишки. Они не только постоянно орали: "Сура! Сура!" (то есть: "Фото! Фото!"), но и часто просто лезли в кадр, мешая фотографировать все остальное. Они, конечно, фотогеничные, но когда их толпа, и когда они нагло лезут все время, - ох...
Женщины же наоборот - фотографируются только тогда, если им разрешают это их мужья, ну или в том случае, если наша реакция была лучше, чем их, и мы успевали сфотать их быстрее, чем они отворачивались! Правда, реакция у них очень хорошая, и успевали мы это далеко не всегда.
Не очень любят фотографироваться и девочки. Точнее, те, которые себя считают уже девушками. Маленькие же к фотографированию относятся нормально и даже, порой, просят суру вместе с мальчишками.
Но, как я уже говорила, Сана - один из самых строгих йеменских городов. Нравы жителей начинают меняться, едва стоит уехать из столицы. И прежде всего, меняется внешность йеменцев. Если в Сане в основном живут йеменцы арабской внешности, то уже в Ходейде - на берегу Красного моря, встречается больше смуглых людей, а также индийские типажи. Многие даже ведут себя "по-индийски" - к примеру, ночуют на улице! :)
Связано это с тем, что в порт Ходейды причаливает много иностранных судов из Индии, Сомали, Эритрии и прочих стран. Народ приезжает в Йемен на заработки и частенько тут остается. Было это и реньше, и как раз в результате смешения кровей появились индийско-арабские и прочие типажи.
Но что интересно, именно в Ходейде, где до Африки, казалось бы, рукой подать, люди с африканской внешностью нам встречались на удивление редко. Товарищи негроидного типа стали попадаться ближе к югу: в Таизе, Иббе, Адене.
Кстати, именно к югу йеменский народ становится более свободным. Например, если в Таизе и Иббе женщины в основном еще и ходят в паранджах, то многие уже просят их сфотографировать. Некоторые вместо паранджей носят черные платки, а лицо загораживают цветными - завязывают по принципу ватно-марлевых повязок. А отдельно взятые тети вообще ходят с открытыми лицами.
Кстати, интересно одеваются провинциальные женщины, которых мы встречали в селах на пути из Саны в Ходейду, из Ходейды в Таиз и из Таиза в Аден. Большинство из них вообще не носит черные абаи, а наряжается в яркие цветастые длинные платья - оранжевые, синие, салатные. Они очень узкие, а до кучи рукава и застежки они полностью зашивают, так, что выбраться из таких платьев нереально. Вот они в них и моются, и ходят неделями-месяцами, пока мужья новые не купят.
Южные мужики одеваются тоже не так, как в Сане. Во-первых, пиджаки на юге уже никто не носит. Тут больше в ходу длинные белые рубахи, белые штаны и цветные платки, повязанные в виде арафатовок или скрученные в виде тюрбанов на головах. А, во-вторых, далеко не все тут носят джамбии! В Адене мужиков с джамбиями вообще единицы.
Еще более интересная ситуация в Аль-Мукалле. Стоит город на берегу Аденского залива Аравийского моря (Индийский океан). Раньше из Индии сюда приплывали кучи поселенцев. Даже старый город Аль-Мукаллы построен в индийском стиле - белоснежные дома с окошками с белыми же зановесочками. Но теперь опять же здесь больше не индийцев, а африканцев из Сомали, Эритрии и прочих стран. Эти товарищи в основном ничем не занимаются, а их дети просят милостыню. Нас неоднократно предупреждали, чтобы мы остерегались общения с этими деятелями - воруют-с.
В Хадрамауте народ еще более свободен, чем на побережье, несмотря на то, что окружает его сплошная пустыня. Девушки паранджи носят редко, предпочитая покрывать головы платками. А если и ходят в паранджах и абаях, то украшают их всякими блестками и прочими искусственными "бриллиантами". Африканцев (причем более чернокожих) здесь еще больше. А большинство народа - смесь с африканскими корнями - бедуины.
Кстати, к африканцам в Йемене принято относться, как к людям второго класса. Как-то еще давным давно африканцы умудрились пойти войной на Йемен. В результате войну эту они проиграли и йеменцы взяли кучу народа в плен. Нынешние африканцы-бедуины - как раз потомки тех пленных.





На фотографиях:

1 - Семейная пара из Саны;
2 - Бабушка в ситаре из Саны;
3 - Девочки-принцессы из Ибба;
4 - Иббская школьница;
5 - Рыбак из Ходейды;
6 - Жительница Ибба африканских кровей;
7 - Девочка-сомалийка просит мылостыню на автостанции Аль-Мукаллы;
8 - Бедуины из пустыни Хадрамаута;
9 - Типичный хадрамаутский дедушка.

Итак, у нас было полных 17 дней, и за эти самые дни мы успели посмотреть Сану, Вади Дахр (или Даар - попробуй пойми этот йеменский диалект), Тулу, Кавкабан, Манаху, Ходейду, Таиз, Ибб, Аден, Аль-Мукаллу, Саюн, Шибам, Тарим, Инат и оазис в Вади Адим. Ездили без участия турфирм, впрочем, как всегда.
В некоторых местах пустыни (а в Йемене пустыня практически везде, лишь во влажный сезон там идут дожди) температура поднималась до 40 градусов. Представьте себе печку со всех сторон - сверху жгучее солнце, снизу жар, поднимающийся от песка, по бокам огненный ветер... Иногда даже ловишь себя на мысли, что паришь в этом самом жару.
Но в Сане, столице объединенного Йемена, которая находится на 2000 метровой с лишним высоте, было хорошо и прохладно. Так выглядит Старый город Саны - пряничные дома во всей красе!


продолжение здесь

Было у меня такое северное путешествие. Мурманск - Кола - Мончегорск - Апатиты - Кировск - Кемь - Соловки - Архангельск - Малые Корелы - Северодвинск - Холмогоры - Ломоносово - Сия - Емецк. Могу сказать, что оно стало одним из самых светлых и приятных путешествий в моей жизни.
И вот, наконец-то, я написала рассказ про это мое путешествие. Коий и предлагаю вашему вниманию, дорогие друзья!




Оказалось, что такой океанариум, где дрессируют арктических тюленей, вообще, единственный в мире и в своем роде. Всего же тюленей здесь было шесть, а до кучи еще имелся морской заяц по имени Дик. Внешне он был вполне симпатичным зайцем, с длинными такими белыми усами и безумно напоминал моржа. Но дрессировки он не поддался, а посему просто плавал в бассейне. Тюлени же показывали высокий класс!





Вот так не поздоровилось однажды жене местного рыбака. А свидетелем того стал один из монахов. Шел он как-то мимо горы Секирной и вдруг услышал женские крики. Взбежал быстро на гору и увидел там рыдавшую женщину. «Что с тобой?» - спросил он. «Да вот, - поведала женщина, - поднялась я на гору, чтобы посмотреть: не возвращается ли с рыбалки мой муж. Как вдруг спустились с неба два юноши с крыльями да в белых одеждах и стали сечь меня, приговаривая, что место это святое и жить тут можно только монахам!»















Выставка вторая: Женщины Поморья. Честно говоря, эта выставка оказалась довольно-таки феминистической. Начиналось все со стенда, где было написано о том, как сейчас тяжко живется архангельскому слабому полу – и зарплата у них составляет лишь 70 процентов от мужской, и безработица среди них выше… Страсть!



Итак, мое путешествие началось с Мурманска. Это - город на берегу Кольского залива (он же кусок Баренцева моря) стоит на холмах и производит впечатление самого сурового, гордого и красивого!


продолжение здесь

Итак, маршрут наш вначале лежал до белорусского Полоцка. Город сей основали еще аж в 862 году. Но нападали и захватывали его все, кто непоподя: и поляки с литовцами, и французы, поэтому древностей в нем сохранилось немного. И даже главный, так сказать, кафедральный православный Софиский собор 11 века, был перестроен поляками под католический. Но все равно, на мой взгляд, смотрится он весьма и весьма... Согласитесь?


продолжение здесь