Дочитала я, наконец, книженцию Тура Хейердала под названием "Аку-Аку", где он описывает свое путешествие и изучение острова Пасхи.
Что можно сказать? Пожалуй, он доказал главное, над чем сейчас бьются ученые умы нашей эпохи: как в древние времена аборигены поднимали каменных истуканов.
Короче говоря, когда он туда приехал, то узнал у местных, что раньше на острове жило два племени: длинноухих и короткоухих. Длинноухие были более продвинутые и умные, а короткоухие - многочисленные и воинственные. Истуканами занимались как раз первые. Но потом между племенами разразилась война, и короткоухие почти полностью замочили длинноухих, последних осталось в живых лишь несколько человек.
В общем, к потомкам этих длинноухих и обратился Хейердал с вопросом, а смогут ли они поднять хоть какого-нибудь истукана, который весит несколько тонн? Предводитель длинноухих (кстати, в ту пору с приходом европейцев это было уже совсем не зачуханное племя) тут же согласился.
А подняли они истукана очень просто. Под его голову длинноухие (как это делали, по их словам и их предки тоже) стали подкладывать камни, заменяли их один другим, по размеру. Постепенно истукан стал подниматься, а они все подкладывали и подкладывали под него камни. В общем, через пару недель они его подняли и заработали сотню долларов. :)
Но что интересно еще. Раньше на головах истуканов лежали большие красные камни. Сейчас они тоже лежат на некоторых из них, благодаря стараниям японских реставраторов. И камни эти почему-то принято теперь называть шапками. А оказалось, что длинноухие так изображали волосы!!! То есть, они у них были рыжие! Да и тогда, когда на Пасху приплыл Хейердал, он видел там рыжеволосых аборигенов.
В принципе, сам Хейердал пришел к выводу, что на Пасху первые поселенцы пришли из Южной Америки. Но до этого у него была идея, что они туда явились из Европы. Типа, были ими норвеги или ирландцы. Интересно, а Южной Америке есть коренное рыжеволосое население? Хотя, с другой стороны, в Южную Америку тоже когда-то приплыли европейцы. Может быть, это они? :)

Прихожу я сегодня на работу и вижу в холле толпы людей разных национальностей в своих национальных костюмах: украинки в веночках и расшитых платьях, казаки с усами и медалями на груди, азербайджанки в их национальных головных уборах и т.д. Оказывается, у нас проводилась Ассамблея народов Подмосковья, и это у них, народов, перекур был.
Помните, я рассказывала о том, какую национальную деревню построили в Саратове? С домами всех народностей, которые живут в Саратовской области? Вот. Теперь нечто подобное (О, Боги!) свершилось и в Московской области! Наконец-то, мы поняли, что надо дружить. Ура! :)
В общем, сия Ассамблея была первая. Как оказалось, в Подмосковье сейчас живет аж 130 разных народностей. Приехали, разумеется, не все. Но все равно неплохо. Были украинцы, немцы, казаки, азербайджанцы, дагестанцы, армяне, мордовцы, татары, корейцы и прочие-прочие-прочие.
На саму Ассамблею я не попала, но, думаю, там и без меня отлично справились. :)) Но зато я попала на концерт после нее. Класс! Каждый народ представлял свой национальный танец или песню. Как в путешествии побывали! :)
А еще мне очень понравилась реакция зала. Обычно наш конторский народ пробить сложно. Но тут все как-то раскрепостились, развеселились. И, что особенно приятно, больше всего аплодировали танцам народов юга - азербайджанцам, дагестанцам. Очень здорово! Неужели сие свершится и когда-нибудь все снова реально задружатся!

Сию стоянку мы засняли во дворе панорамы "Сталинградская битва" в Волгограде!
...На чем домой ехать предпочитаете? :)))

Итак, расскажу-ка я вам, наконец, о нашем путешествии по поволжским землям. Посмотреть нам удалось все из всего запланированного. Я же, вообще, могу назвать это путешествие одним из самых лучших среди наших последних. В общем, очень понравилось. :)
Прилетели мы в Волгоград 7 мая. Город поразил нас своими чистотой, размахом и простором. Проспекты и улицы здесь очень широкие, дома большие и красивые (даже чем-то напоминают павильоны ВДНХ), повсюду цветет сирень, а ее запах витает во всем городе. Очень зелено. Все улицы украшены флагами. Сразу видно, Волгоград готовится к празднованию Дня Победы.
Это один из мемориалов на площади неподалеку от Аллеи Героев. Не самый главный.

ДАЛЬШЕ ПРО ВОЛГОГРАД, ОЗЕРА БАСКУНЧАК, ЭЛЬТОН И ГОРОД САРАТОВ

У нас во дворе вот уже полгода уборкой занимается бригада таджиков. Кто их нанял, ЖЭК ли, или еще какая-то жилищно-уборочная контора, я понятия не имею. Да и не суть.
Зимой, около семи часов утра вся эта бригада выходила скалывать лед с асфальта - на дороге, на тротуарах и на площадке, где у нас оставляют на ночь машины. Вот так вот, каждый из них брал в руки лопату или кирку и колол этот лед. Кололи до самого асфальта, так, чтобы он был чистый и сухой, как летом. Они же чистили двор от снега, и опять же убирали его до асфальта. Причем, когда я в начале девятого шла на работу, ни льда, ни снега под ногами уже не бывало.
Весной таджики благоустроили две наши детские площадки, завезли песок в песочницы, покрасили качельки. Рядом с домами разбили газоны и засеяли их травой.
Моя мама решила разбить у подъезда клумбу с нарциссами, они приволокли ей чернозема и отдали бесплатно.
Где-то после девяти утра у таджиков завтрак. На деревянном столике во дворе, за которым днем заседают выгуливающиеся местные бабуси, они стелют - нет, не газету, они стелют скатерть, выкладывают на нее продукты и едят. И никакой выпивки, никакой ругани!
Для примера. Перед таджиками у нас дворником был дядька совершенно отечественной наружности. Мало того, местный житель. Не могу сказать, что убирал он уж очень плохо. Но случалось это, увы, нечасто - лишь, когда он был трезв. Тогда дядька вычищал мусоропроводные контейнеры и урны, летом подметал асфальт, зимой работал лопатой. До скалывания льда, правда, дело никогда не доходило.
Короче говоря, я это вот к чему. С одной стороны, когда появились таджики, все наши жители сильно возрадовались, ибо чище стало заметно. Но с другой стороны, как только их между собой не обзывают... Мало того, к их труду относятся, как бы это помягче... Те же бабуси сидят за столиком вечером, грызут семечки, сплевывают шелуху на землю. Мама им как-то сделала замечание, чтоб шелуху в урну кидали. Так они: А что, мол, такого? Придут завтра гастарбайтеры и все уберут!
И с таким пренебрежением к последним!
Хотя пренебрежение к таджикам-гастарбайтерам (да и не только к ним) я слышу в Москве повсеместно. Я не понимаю, это у нас, извините меня, кругом такие уроды живут? Ведь эти самые таджики делают наш город чище, а наши россейские граждане никогда не пойдут на их места мести улицы и долбать лед, ибо получат за это гроши. Наших такие зарплаты не устраивают, а таджиков - вполне, и они согласны за них работать. Так не лучше ли им спасибо сказать и улыбнуться?
Я уже молчу о том, что в том же Таджикистане из-за местной политики народ обнищал настолько, что просто вынужден уезжать за границу, чтобы заработать хоть какие-то деньги и переслать их семьям. Там средняя месячная зарплата 30 долларов... Вот если бы мы с вами получали по 30 долларов и не имели возможности заработать больше в своей стране, что бы мы стали делать?

Друзья мои, я тут, благодаря masseur просто-таки зачиталась историями о схождении благодатного огня. Сходит он за день до православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Православные считают это чудом. Действительно, все это настолько удивительно, что сложно найти какое-то научное объяснение. И все-таки, не кидайтесь в меня помидорами, мне просто очень интересно. Можно ли схождение огня объяснить хоть как-то еще? Кто-то пытался это сделать и что получилось? И что вы сами думаете на этот счет? А потом расскажу о том, как я ходила на Крестный ход...

Схождение благодатного огня происходит каждый год в течение уже почти двух тысяч лет. И присутствовать при этом могут все желающие. Причем не только православные, а люди любой веры, в том числе и атеисты. Самые ранние сведения об этом датируются IV веком.
Накануне все свечи, лампады и другие источники огня в храме тушат. За всем тщательно бдит еврейская полиция. Бдит она и за тем, чтобы никто не проник в храм со спичками, зажигалками и прочими предметами, которые могут зажечь огонь. Проверяются и священники храма, включая самого патриарха.
Hезадолго до прихода патриарха подризничий вносит в пещеру большую лампаду, в которой должен разгореться главный огонь и 33 свечи - по числу лет земной жизни Иисуса Христа. Затем Православный и Армянский Патриархи разоблачаются и входят внутрь. Их запечатывают большим куском воска и налагают на дверь красную ленту; православные служители ставят свои печатки. В это время в храме выключается свет и наступает напряженное тишина - ожидание. Присутствующие молятся и исповедуют свои грехи, прося Господа даровать Благодатный Огонь.
Перед схождением храм начинают озарять яркие вспышками Благодатного Света, тут и там проскакивают маленькие молнии. При замедленной съемке хорошо видно, что они исходят из разных мест храма - от иконы, висящей над часовней, от купола храма, от окон и из других мест, и заливают все вокруг ярким светом. Кроме того, то тут, то там, между колоннами и стенами храма мелькают вполне видимые молнии, которые часто проходят без всякого вреда через стоящих людей.
Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным молниями и бликами, которые змеятся по его стенам и колоннам вниз, как бы стекают к подножию храма и растекаются по площади среди паломников. Одновременно с этим у стоящих в храме и на площади загораются свечи. Рядом с Кувуклией (часовней) возникает светящийся столп, зажигаются лампады находящиеся по бокам Кувуклии. А потом вдруг начинает сиять и она, вся стена переливается серебром, белые молнии струятся по ней. Огонь пульсирует и дышит, а из отверстия в куполе Храма на Гроб с неба опускается вертикальный широкий столб света. Храм или отдельные его места заполняются не имеющим аналогов сиянием, которое как полагают, впервые явилось во время Воскресения Христова. В это же время двери Гроба открываются и выходит Православный патриарх, который благословляет собравшихся и раздает Благодатный Огонь.
Людей, находящихся в это время в храме, переполняют непередаваемые и ни с чем несравнимое по своей глубины чувство радости и духовного успокоения. По словам тех, кто побывал на площади и в самом храме при снизшествии огня, глубина чувств переполнявших людей в этот момент была фантастической, - из храма очевидцы выходили как бы зановородившимися, как они сами говорят, - духовно очистившимися и прозревшими. Что особенно замечательно, не остаются равнодушными даже те, кому неудобно это дарованное Богом знамение.
Первые 5-10 минут Благодатный Огонь не жжется. И люди подносят свечи к самому лицу и умываются им!..
По-любому, теперь я очень хочу побывать там и посмотреть на все своими глазами.

А ТЕПЕРЬ О КРЕСТНОМ ХОДЕ, НА КОТОРОМ Я ПОБЫВАЛА

Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в Первом веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то подарила ему простое куриное яйцо.
Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Тут же на глазах императора свершилось чудо: яйцо стало красным, свидетельствуя истинность христианской веры.

Ребята, я сегодня ходила на Крестный ход в нашу маленькую церковь неподалеку от дома. Это потрясающе красиво и просто потрясающе! Но об этом я расскажу вам завтра. А сейчас с Светлым Христовым Воскресением всех православных! С праздником!

Прочитала тут на сайте «Новых Известий» о том, как обстоят дела со смертной казнью в разных странах. Точнее, о том, где она еще осталась, а где уже отменена. И вот, что получилось:
-----------------------------------------------------------
В текущем году Китай сократил число подвергаемых смертной казни по сравнению с 2007 годом, однако всё равно остается мировым лидером по числу казненных.
На втором месте стоит Иран с 377 казнями, включающими человека, забитого камнями за супружескую измену. Третья позиция у Саудовской Аравии (143). Число казненных в США упало до 15-летнего минимума, в итоге страна оказалась на пятом месте с 42 казнями за год.
Также, согласно исследованию, Саудовская Аравия, Иран и Ливия являются лидерами по количеству казней на душу населения. В трех государствах — том же Иране, Саудовской Аравии и Йемене были приведены в исполнение смертные приговоры гражданам моложе 18 лет, что противоречит нормам международного права.
Всего же за 2007 год в мире было приведено в исполнение более 1200 смертных приговоров.
Однако же:
Сейчас в мире 129 стран, отменивших смертную казнь в законе или на практике, и 68 стран, которые сохраняют и продолжают применять эту меру.
В 1978 году смертная казнь отменена в Испании. В 1981 году — во Франции. С 1990 года смертную казнь отменили полностью около 40 стран и территорий, в том числе Азербайджан, Албания, Ангола, Армения, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гонконг, Греция, Грузия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Кот д`Ивуар, Литва, Маврикий, Мальта, Мексика, Мозамбик, Молдова, Непал, Парагвай, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Туркменистан, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Эстония, ЮАР.
-------------------------------------------------------------
Видите: в Кот д`Ивуаре смертную казнь отменили, а в продвинутых Штатах до сих пор применяют...
С другой стороны, мне сложно сказать, кто прав. Наверно, я все-таки ближе склоняюсь к тому, что смертная казнь имеет место быть. Исключительно для тех, кто сам совершил преднамеренное убийство (и этот факт доказан, и в нем нет сомнений). Поскольку мне очень близки и понятны чувства людей, чьи родные были убиты...
Хотя гуманизм и все такое... знаю-знаю...
А вы как считаете?

Эту фотографию мы сделали в музее деревянного зодчества "Малые Карелы", что под Архангельском. Туда со всей Архангельской области свезли реальные деревянные дома, церкви, мельницы и всякие прочие строения. А вопрос такой: Как вы думаете, для чего использовались вот эти домики?
Ответы, как и прежде, пишите в комментарии. Победителя я оглашу послезавтра. А тех, кто был в Малых Карелах, прошу сидеть тихо. :)

Правильный ответ: В этих домиках деревенские жители хранили сено! А курьи ножки нужны были им по двум причинам: чтобы внутрь не забирались мыши и чтобы во время разливов рек домики не затапливались.
В этот раз правильно ответил только Пилигрим! Мо-ло-дец!!! :)

Дочитала я тут книжку Л.Шапошниковой под названием "Австралоиды живут в Индии". Книжка старая, но интересная. Авторша побывала в Индии в конце 1960-х годов. И не просто побывала, а прокатилась по довольно-таки сложным штатам ее юга: Керале, Карнатаке, Тамилнаду и Андхра-Прадеш. Причем, с благой для науки целью. Тетечка разыскивала племена австралоидов, то есть людей совершенно не индийской внешности: с широкими носами, толстыми губами, курчавой шевелюрой и темной кожей - и их изучала.
Считается, что в Индию эти люди пришли из Юго-Восточной Азии. Там они - коренные жители. По тонкому перешейку, который давным-давно соединял Азию с Австралией, они заселили последнюю. Ну, и разумеется, не оставили в покое и Азиатский континент - добрались, по крайней мере, до Индии.
Удивительно, но племенам австралоидов не удалось полностью прижиться в Индии. То есть они совершенно не признали прогресс, чурались городов и предпочли леса, где не было никакой цивилизации. Даже на охоту до середины прошлого века они ходили с луком и стрелами. Не знаю, как они живут сейчас, спустя почти 40 лет после того, как Шапошникова там побывала. Но не удивлюсь, что точно так же.
Племен австралоидов исследовательница откопала в Индии аж шесть. Вот, что мне особенно понравилось в их жизни:
1. Например, племя янади. Живут в странном перелеске рядом с железной дорогой. Деньги зарабатывают все-таки в городе на подсобных работах. Работа дворника у них считается очень престижной. Получают, ясное дело, гроши. Тратят их на рис, но, если вдруг деньги остаются, то... катаются на автобусе или на поезде! То есть, покупают билет только в один конец, садятся на пол, едут и ловят кайф! :)) (Чем-то на наших автостопщиков похожи, правда? :)). Когда билет заканчивается, приходит контролер и ссаживает янади с поезда, то они безоговорочно выходят и возвращаются домой по шпалам. То, что обратный путь может занимать несколько суток - не беда. Главное - от поездки кайф словили!
2. У янади матриархат. Свою жену мужчина янади называет "моя женщина". В племени нет холостяков, потому что жениться престижно, а мужчина без жены считается неполноценным. При этом, жены могут иметь и по несколько мужей. Первые мужья, правда, поначалу сопротивляются этакому многомужеству, но ничего поделать не могут. Ибо если женщина его - первого - бросит, будет еще хуже.
3. Янади язычники. Но в курсе, по крайней мере, о христианстве. Мне понравилось мудрое высказывание одного из них об Иисусе Христе: "У вас длинная и непонятная религия. У янади боги наказывают людей, а у христиан почему-то люди наказали бога"... Метко подметил.
4. Другое племя. Панья. Умеют ходить по горящим углям. Причем, это не фокус для туристов. Туристов в этом племени не бывает. Автор книги рассказывает так: "Жар, исходивший от ямы, был настолько сильным, что у края ее было трудно стоять. Углей хватило бы на то, чтобы изжарить целого быка". По углям прошло все племя. Спокойно и медленно. Как их ступни остались необожженными, совершенно непонятно. Этакая нечувствительность кожи или все же что-то сродни волшебству?
5. О познаниях в географии племени урали-курумба. :) Деревенская мастерица горшков спрашивает нашу путешественницу: "А ты откуда?". "Я из Советского Союза", - отвечает она. "Это где же? Что-то я о такой деревне не слышала". :)) Мне напомнило то, как мы на верблюдах с двумя проводниками отправились по индийской пустыни Тар. Там у нас с проводниками состоялся похожий разговор. "Россия? Не слышал о такой стране. Маленькая, наверно?" - спросил один из них. "Примерно, как пять Индий", - ответили мы. "Нее, таких стран не бывает!". :))
6. Но больше всего мне понравилось описанное в книге племя вишаванов. Они живут в дремучих джунглях, деликатесом у них считается кари из крысы, они не знают, что такое деньги (живут охотой и натуральным хозяйством), никогда не видели белых людей, а самое интересное - строят свои дома на... деревьях. Для того, чтобы дикое зверье до них не добралось. Дома это качаются и скрипят от ветра, создается впечатление, что они вот-вот упадут оттуда. Но так продолжается веками. И менять вишаваны ничего никогда не будут. Разве только цивилизация сама до них, в конце концов, не доберется...
А ведь это - Индия. Вполне прогрессивная страна!

Как вы знаете, Архангельск стоит на Северной Двине. Причем в устье, причем большая часть города - на островах. И если летом с острова на остров ходят паромы, то зимой народ успешно ходит по льду пешочком, ибо мостов там не так много, как хотелось бы, да и далеко они.
Но официальных ледовых переправ через Северную Двину нет. То есть, если вдруг кто-то провалится под лед, то виноват в этом будет сам утопающий. А его спасение - дело его рук. :) Ответственность за него никто не понесет.
Замерзшая Северная Двина!

ДАЛЬШЕ ПРО ПЕРЕПРАВУ

Сегодня меня до работы подвозил уроженец Абхазии. Он не наш сотрудник, просто, чтоб доехать до работы, я попутки ловлю. А с кавказцами я, как ни странно, общаться люблю. Они мне всегда очень интересно о своих странах вещают - наших бывших республиках: Азербайджане, Армении, Грузии и т.д. Но абхазов мне еще ни разу не попадалось.
Так вот, стали мы выяснять, откуда он конкретно.
- О, - говорит, - я жил на границе Абхазии и Грузии.
Я стала вспоминать, какие населенные пункты там находятся, ибо была в тех краях 2,5 года назад.
- Не в Гале ли жили? - спрашиваю.
Абхаз аж зарделся.
- В Гале, - говорит.
Надо сказать, что до самого Гала я тогда так и не доехала. Адгур, у сестры которого я останавливалась в Сухуме, восстал и сказал, что там очень страшно, нормальные девушки самостоятельно в Гал не ездят, а я, раз хочу туда поехать - значит точно имею идею фикс передать какую-то секретную информацию грузинам. Ну, не иначе как! :)) На самом деле, в Гале ничего страшного нет. Да, там 15 лет назад шли бои между грузинами и абхазами, и в то время, когда я путешествовала по Абхазии, стояли наши миротворцы (не знаю, может, и сейчас стоят). Но в целом все было тихо-мирно. Короче, в Гал я не поехала, поехала в Ткуарчал - городок в горах на угольном карьере, проданном туркам, но знала о нем немало. Он на пару с Ткуарчалом был самым раздолбанным и заброшенным городом после войны. Большая часть населения оттуда выехала, а те, кто остались, ровным счетом, не занимались ничем. В результате все вокруг ветшало и нищало.
- Ну и как там сейчас? - спросила я сегодняшнего абхаза.
- Плохо! - ответил он. - Люди думают только о том, как бы поесть, голодают. Если у кого-то в деревне жарится курица, все вокруг об этом знают, у всех слюнки текут.
- Чтобы было, что поесть, надо работать! - сказала я.
- А негде!
- Почему бы не привлекать туристов?
- А они к нам не едут! - изрек абхаз.
- Вы имеете в виду Гал или целиком Абхазию? - спросила я.
- Да во всей Абхазии плохо.
А дальше началось нытье на тему, какие они там все гостеприимные, хорошие, белые, пушистые, а из-за грузин противных Абхазия теперь не у дел, туристами заброшенная и покинутая.
Блин, я еле сдержалась! В последние годы в Абхазию едет вал российских туристов. Их число год от года растет. Наши строят там дачи, покупают участки, реставрируют и строят новые санатории. При этом сами абхазы и пальцем не пошевелят, чтобы как-то улучшить ситуацию у себя на родине. Не зря они, видимо, даже среди самих кавказцев считаются самым ленивым народом! Их лень замечала и я. Спустя 12 лет после войны в их столице Сухуме все еще не было уличного освещения. Точнее, как они мне сами рассказывали, они ввинчивали в фонари лампочки, а злобные хулиганы их разбивали. В результате ввинчивать перестали, и город остался без света. Асфальт даже на центральных улицах был вздыблен, а треть (!!!) зданий стояла в виде руин. В других многоквартирных многоэтажных домах часто наблюдались такие картины: допустим, в первом и последнем подъездах в квартирах жили люди, а посередине дома зияла огромная трещина, в которую уже полностью провалились верхние квартиры. И это сплошь и рядом. В СТОЛИЦЕ!!!
Ситуация в Новом Афоне, в Гагре, в Пицунде была полегче. Но исключительно из-за того, что эти города находятся ближе к российской границе, и наши уже успели там что-то построить и привести в порядок.
Можно, конечно, говорить о том, что в Абхазию не поступает финансирование из бюджета Грузии. Но с другой стороны, в бюджет Грузии тоже ничего не поступает из бюджета Абхазии. Почему же, если республика отделилась и решила быть самостоятельной, не быть самостоятельной до конца, не сформировать свой бюджет и, наконец, не начать зарабатывать хотя бы на туристах, которых так привлекает здешняя прекрасная природа и чистейшее море? И перестать, в конце концов, ныть и надеяться на добрых соседей из России, которые привезут им и отдадут за просто так много-много денег.
Чего-то я не понимаю...

Оказывается, и от военных можно почерпнуть мудрости! ;)
На днях один мой коллега рассказал об обычае мужчин носить сережку в левом ухе. По его словам, в начале прошлого века ее носили молодые казаки и матросы. Причем, только те, кто был единственным сыном в семье. Делалось это вот для чего. Когда командир строил отряд и командовал: "Ровняйсь!" - все поворачивали головы направо. То есть, левыми ушами - к командиру. Он видел, у кого серьга в ухе, понимал, что это - единственный сын в семье, а значит - и будущий кормилец, и на самые опасные задания его не посылал, дабы не убили.
Насколько это правда, я не знаю. Но согласитесь, версия заслуженно интересная. Интересно, а есть ли еще какие-нибудь? И для чего тогда серьги носили пираты?

Дала мне Аня Баскакова прочитать книгу Хади "Искалеченная". В аннотации к ней написано: "Книга - пощечина".
Пишет ее женщина из Сенегала, пишет о своей жизни в свете африканских традиций и обычаев, которые касаются роли женщины в тамошнем обществе. В общем, ужасы пишет. Вкратце так:
Родилась Хади в благополучной сенегальской семье. По местному обычаю, маленьких девочек там было принято "очищать" (дело происходит в 1960-е годы). То есть, до того, как девочке исполнялось 7-8 лет, ей вырезали клитор. Одной из причин этого дикого обряда было то, что женские половые органы считались дьявольскими, и женщина не должна была получать от секса удовольствие. Естественно, никакого обезболивания не делали, и девочки потом неделями не могли прийти в себя.
В 14 лет Хади выходит замуж за кузена и уезжает в Париж. Сей кузен был намного ее старше, ни о какой любви там и речи не было. За него замуж ее выдали родители. Кузен - сенегалец, в Париже он просто работал. В 15 лет Хади рожает первого ребенка, потом еще и еще, чуть ли не каждый год. Короче говоря, это все ей жутко надоедает, тем более, что муж заводит себе вторую жену, ибо, во-первых, Хади не подпускает его к себе так часто, как ему бы хотелось, а во-вторых, в Африке принято многоженство.
Она подает на развод, разводится, переезжает от него в другую квартиру и начинает бороться за права африканских женщин в основном по двум пунктам: выступает против их "очищения" и за то, чтобы они сами выбирали себе мужей.
Если честно, то от книги у меня остались двойственные впечатления. Поначалу вся эта история даже не понравилась.
Во-первых, в последнее время любые проявления феминизма меня стали раздрожать. Здесь, конечно, случай другой, но все-таки. Феминизм Хади постоянно читается между строк.
Во-вторых, несмотря на этот феминизм, она "ноет". Да-да, как мне показалось, не просто рассказывает, а ноет. То есть, все в ее жизни было плохо, пока она не начала свою борьбу. При этом постоянно наезжает на мужа и совершенно не пытается его понять. Во главе всего - она любимая! Да, ей не нравится ее муж, да ей во Франции скучно и особо не с кем общаться. Но, вообще, так представить на минуточку. Вот африканский муж. Он берет и привозит в Париж ее - свою африканскую жену. Едет к нему она, естественно за его счет, там живет тоже за его счет (пока через несколько лет не устраивается на работу). При этом она постоянно с ним скандалит, не допускает до себя и еще требует развода. Что, спрашивается, делать мужу, воспитанному в строгих мусульманских традициях?
Блин, все спорно. Я их жизнь не одобряю, но и обвинять мужа в том, что он не хотел давать ей развода, что хотел забрать детей, тоже не могу. Ведь он тогда в кругу своих - просто был бы не мужик, а тряпка! Плюс к тому, ведь это именно он вывез ее во Францию, где Хади как раз и вздумала бороться за права женщин. Пусть бы она сразу попробовала побороться у себя в Сенегале! :) Честно говоря, если бы не ее приезд во Францию, где она почувствовала чужую свободу, я вообще очень сомневаюсь, что ее когда-нибудь бы осенило на борьбу. Жила бы у себя в африканской деревне и казалось бы ей, что жизнь прекрасна, как это казалось всем ее прабабушкам, бабушкам и маме. И даже "очищение" не выглядело бы для нее таким ужасным обрядом. В общем, все познается в сравнении...
С другой стороны, уже в самом конце книги сказано, что, оказывается, до сих пор "очищение" женщин практикуется более чем в 30 странах, в том числе в Мали, Эритреи, Эфиопии, Нигерии, Сомали и... внимание! в ЕГИПТЕ. Причем в некоторых из этих стран творится совершеннейший беспредел. Например, в той же Нигерии девочкам удаляют не только клитор, но и вообще все наружние половые органы, срезают их подчистую. :(( В общем, это меня добило! Какими бы не были обычаи, какой бы не была борьба, но это уже полный маразм! :(
Какое-то сумбурное у меня в этот раз изложение получилось. Ну, в общем, так...

Первое наше купание в Индонезии состоялось в Мадурском море, что омывает северо-восточное побережье острова Ява. Но я сейчас не об этом. Потому как первым делом на пляже мы увидели вот такую картину - индонезийская армия готовилась к учениям на море! :))

продолжение здесь

Сие сооружение мы сфотографировали на острове Самосир, который находится на самом большом в мире озере вулканического происхождения - Тоба, а оно, в свою очередь, располагается на острове Суматра. Живет на Самосире народность, которая называется батаки-тоба. Таких сооружений там очень много. А вопрос простой: Что это такое?
Ответы, как и раньше, пишите в комментариях. Правильный ответ и победителя я назову в субботу. Всех, кто был на Суматре, попрошу не колоться раньше времени. Остальным - удачи! :)

Правильный ответ: это действительно склеп или захоронение. Батаки-тоба сейчас в основном исповедуют христианство, но от своих национальных традиций совершенно не ушли, поэтому захоронения сооружают в виде своих национальных домов. На Самосире их очень много. Там нет специальных кладбищ. И каждое семейство строит склепы рядом со своими домами, в которых живут. Грубо говоря, на огородах. Иногда, правда, и чуть подальше встречаются.
Первым правильно ответил dyadya_dmitry. Молодец!

Будучи в Джокьякарте, мы с Антоном попали на национальный индонезийский балет. Театр, в котором мы его смотрели, очень известный. Уже 29 лет ежедневно (без единого пропуска) там дают представления. Сам визит в театр - это целая эпопея. В стоимость билета входит привоз зрителей в театр и развоз их по домам после представления. Поэтому к нашему отелю подали машину с кондиционером, на которой нас туда и отвезли.
Сам театр находится под открытым небом. При входе всем раздали бутылочки с водой, а служащий разнес мягкие сидушки и разложил их на каменные трибуны, куда все потом сели.
Смотрели мы древнеиндийский эпос "Рамайяна". Честно скажу, в сюжете не разберешься ни со ста граммами, ни без. Вроде как принцессу Сикту похищает на небо один из богов, дабы сделать ее своей женой. Там в нее влюбляется король птиц и между ними происходит схватка. В то же время у принцессы на земле остался любимый принц, который посылает ей в помощь на небо царя обезьян. Дальше начинается какая-то кутерьма, но все заканчивается вполне хорошо - вредного бога побеждают и принц женится на принцессе.
Признаюсь честно, что на балете мне больше всего понравились костюмы! Во-первых, они все очень яркие, красочные, пышные и обалденные. А во-вторых, актеры еще и лица красят подстать своим героям, и маски надевают. Вот, например, по центру - тот самый король птиц. Как вам такой жених? :))

ЕЩЕ ФОТОГРАФИИ

Эта история случилась у нас на плато Иджен. Как я уже рассказывала, туда мы приехали в компании трех французов, вместе с которыми арендовали микроавтобус. Это была такая двухдневная экскурсия. Накануне вечером мы остановились в отеле среди кофейных плантаций, переночевали там, а на утро начали подъем к кратеру вулкана.
Правда, из-за того, что тропа была неимоверно крута, а лазаю я по таким не шибко здорово, от французов мы немного отстали. Когда же мы останавливались передохнуть, нас обгоняли добытчики серы с огромными корзинами на плечах, улыбались, махали нам руками и звали с собой лезть дальше.
Надо сказать, что Антон, который по горам лазает гораздо лучше и быстрее меня, в этот раз тоже шел медленно и совершенно не возражал, что я останавливалась на передых чуть ли не через каждые сто метров. Тогда-то я впервые и заподозрила неладное.
- Ты себя плохо чувствуешь? - спросила я.
- Угу, - мрачно ответил он.
В общем, граждане, не ешьте в Индонезии неизвестно как приготовленную вермишель с яйцами! Антон умудрился отведать сие блюдо вчера в отеле и теперь натурально страдал.
Тем не менее, мы долезли почти доверху и остановились у небольшой конторы, где добытчики взвешивали на уличных весах поднятую ими из кратера серу. Мы сидели на бамбуковой лавочке и приходили в себя. Вдруг откуда-то снизу донеслось пение. Вскоре на тропе показался жизнерадостный поющий дядька. На вид ему было около 50 лет, а одет он был в грязную рваную рубашку, как, впрочем, практически все добытчики. Жестами он показал нам, что до вершины осталось совсем немного, скоро тропа выравняется, а затем и вовсе пойдет вниз. В общем, дальше мы пошли вместе с ним.
Нашего попутчика звали Сукарман. По-английски он почти не говорил, но иногда в свою речь вставлял какие-то французские слова, поэтому нам с ним приходилось общаться в основном с помощью жестов. Выяснилось, что у Сукармана и отец, и дед в свое время занимались добычей серы и, как и он теперь, таскали из кратера корзины. А вот его дети нашли работу получше и уехали в город.
Вскоре мы добрались до кратера и распрощались с Сукарманом, который отправился на добычу. Мы спустились внутрь кратера, осмотрели абсолютно невозможные марсианские желто-каменные пейзажи, горячее вулканическое озеро с бирюзовой водой, то, как добытчики почти поголовно без масок и респираторов нагружали в корзины серу и, зафотографировав все это, стали подниматься назад. Вылезание из кратера у нас шло тяжко. Антону становились все хуже. Можно было сказать, что он слабел прямо-таки на глазах. Мы едва доплелись до конторы, где добытчики взвешивали серу, Антон прилег там на скамейку и едва нашел силы потом идти дальше. Оставаться же на вулкане нам было просто невозможно. Наши вещи были внизу, на вулкан мы полезли лишь с маленькими рюкзачками, а среди вещей лежали и аптечки с таблетками и прочими лекарствами. Дааа, никто из нас и подумать не мог, что индонезийская вермишель такая опасная и может поразить абсолютно здорового человека всего за несколько часов. :(
По пути вниз мы устраивали привалы. Тогда Антошка лежал на траве, а проходившие мимо добытчики серы постоянно останавливались и предлагали отнести его вниз. Но Антон мужественно отказывался.
Во время одного из таких привалов к нам вдруг подошел Сукарман. Он спускался с вулкана уже с наполненными серой корзинами. А увидя Антона, схватился за живот и вопросительно закивал мне.
- Угу! - грустно сказала я.
Сукарман продолжил объясняться жестами.
- Он предлагает помять тебе живот и обещает, что будет легче, - перевела я Антону.
После непродолжительных уговоров Антон согласился на экзекуцию. Тогда Сукарман уложил его на спину, задрал рубашку, а дальше... мама дорогая, началось такое!!!
В принципе, это был массаж живота. Но настолько мощный и жестокий, что даже со стороны мне было смотреть реально страшно. Сукарман словно просовывал руки внутрь сквозь тело, пытаясь достать аж до позвоночника. Антон же, как потом рассказывал, вообще чувстовал, как будто его целиком пропускают через мясорубку. Но через 5-7 минут Сукарман похлопал его по животу и сказал:
- Гуд.
- Гуд? - переспросила я.
- Гуд! - ответил он и вручил Антону бутылку воды с сахаром. Потом он велел ему пить больше жидкости и есть рис.
Странно, но после экзекуции Антон почувствовал себя гораздо лучше. Сукарман сломал ему палку, сделал из нее посох и проводил нас почти до самого подножия. По ходу массаж он делал еще два раза. И оба этих раза после "мясорубки" еще что-то по несколько минут шептал над многострадальным Антошкиным животом. Колдовал? Но главное - Антону было легче, и вскоре мы уже дошли до нашей цели.
На прощание мы подарили Сукарману фонарик.
- Может, у вас есть немного долларов? - спросил он на это.
Долларов у нас не было.
- Тогда, может быть, дадите мне что-нибудь из одежды?
Из одежды же у нас с собой была только ношенная Антошкина майка.
- Гуд! - обрадовался Сукарман и, расчувствовавшись, поцеловал Антона в щеку. :)
Удивительно, но толи действительно подействовал массаж, толи найденные и выпитые, наконец, две таблетки тетрациклина, но к вечеру Антону стало намного лучше, а утром он уже окончательно оклемался, и мы смогли продолжить наш путь по Яве.

Такие бутылки чаще всего мы встречали в продаже на Яве. Как вы думаете, что в них?
Ответы пишите в комментариях, победителя я назову послезавтра. По-прежнему, кто был в Индонезии, не колемся! :)

Правильный ответ: Да, это действительно бензин! Подъезжает так какой-нибудь индонезиец, заправляется и вперед в путь-дорогу!
Правильно ответили многие. А первой была Fervent. Поздравляю!

Благодаря ссылке alfija я посмотрела сегодня классный фильм под названием "От Узбекистана до Сирии" из серии "80 чудес света". Фильм рассказывает о путешествии по Узбекистану, Азербайджану, Ирану и Сирии, а именно по Великому Шелковому пути. В принципе, в фильме про все есть: и про людей, про их быт и традиции, и про архитектуру, и про историю. В общем, весь он такой интересный и познавательный. Например, вот что мне понравилось и меня удивило:
1. Оказывается, в Самарканде в древней мозаике зданий присутствуют изображения животных и лиц людей. Сие странно, потому что ислам запрещает вообще изображения живых существ. Получается, что в Узбекистане ислам присутствовал в каком-то упрощенном виде? Короче говоря, путешественник-автор фильма тоже немного удивляется.
2. В Бухаре входы на старинные рынки всегда украшались куполами и были очень похожи на мечети. Тоже непонятно, почему так.
3. В Баку имеются храмы Огня. Из земли выходит постоянно горящий огонь, который издревле удивлял и потрясал людей. Только потом выяснили, что там под землей имеются полости, заполненные газом. И это именно он горит, когда выходит на поверхность. А ощущение такое, будто ад под ногами.
4. В Иране делают потрясающие ковры. Иранские женщины месяцами сидят над ними, чтобы их изготовить. И именно в Иране (Персии) появились первые сказки о коврах-самолетах. Народ так их ценил, что наделил летательными способностями. :)
5. Ну, и про Сирию. Это единственная страна из фильма, где я уже побывала. Я там гуляла по торговым рядам Хамедии, заходила в главную мечеть, пила чай в разных кафешках, даже пробовала яблочное наргиле. :) А вот, дамасские бани так и не посетила. А судя по всему, там интересно. :)
В общем, фильм рекомендую к просмотру. Пусть вас не смущает, что так много ссылок. Фильмец поделен на кусочки, каждый из которых по 7-8 минут. Так что, всем, кто интересуется традициями Ближнего Востока, желаю хорошо провести время! :)
1
http://ru.youtube.com/watch?v=t0u761_w0hg&feature=related
2
http://ru.youtube.com/watch?v=uSJHwwqXH90&feature=related
3
http://ru.youtube.com/watch?v=ITr6wELJV-U&feature=related
4
http://ru.youtube.com/watch?v=1Skuw8dvL7o&feature=related
5
http://ru.youtube.com/watch?v=amyLiDN9wA0&feature=related
6
http://ru.youtube.com/watch?v=qlSS4W_CFlk
7
http://ru.youtube.com/watch?v=xo3RjEJsFNE&feature=related
Кстати, в серии "80 чудес света" есть фильмы о путешествиях и по разным другим странам. Например, "От Бразилии до Центральной и Северной Америки", "От Мали до Египта", "От Иордании до Эфиопии" и т.д. Это все вот тут находится: http://ru.youtube.com/profile_videos?user=israelabramavichya&p=r