Обычно я не пишу о политике. Но тут не могу не поделиться... Вот, скажите мне, вообще, возможно не заморачиваться внешне-политическими отношениями настолько? Ведь вряд ли это не знание географии? Что тогда?
Московское речное пароходство разработало маршрут для нового туристического (!!!) российского лайнера. Маршрут такой: "Ростов-на-Дону - Ялта - Одесса - Стамбул - Александрия"! Возможен также заход в порт Шарм-эль-Шейха.

СИЛЬНО?

Сколько раз бывало такое: приезжаешь в аэропорт, весь такой в предвкушении будущего путешествия, а тут - бац! - и на табло надпись: "Ваш вылет задерживается". И хорошо еще, если задерживается на один-два часа. А если на пять-шесть и более? Сегодня, по просьбе одного из моих френдов, расскажу вам о том, как ведут себя авиакомпании, когда случаются подобные форс-мажоры. Точнее, это будут мои личные истории и наблюдения в таких ситуациях.

ПОЛЕТЕЛИ!

Надо же! Просто удивительное совпадение!
Действительно, выбрала то, что особенно привлекло в тот момент. И вот, пожалуйста!
А у вас совпало?

Найти свой амулет © globus & za_y_ac

Книга "От Каира до Стамбула. Путешествие по Ближнему Востоку" не первая у Генри Воллама Мортона, которую я прочитала. До нее был роман "По старой доброй Англии. От Лондана до Ньюкасла". И как вы уже поняли из названий, а кто-то, наверняка, и сам читал этого автора, Генри Мортон пишет о своих путешествиях. Правда, его путешествия - большая рознь тем, которые совершаем мы с вами. Дело в том, что он путешествовал в первой половине прошлого века. А тогда не только не было таких же, как у нынешних путешественников, транспортных возможностей, но и весь мир был совсем другим - не наступила еще в ту пору эра глобализации, оставившая в наше время такую яркую печать на всех странах, и из-за которой многие из них так резко утратили свою особенность и аутентичность. И я желаю об этом, да.
Так вот, Генри Воллама Мортона мне, прежде всего, понравилось читать как раз из-за этого. Он показывает мир, людей, их обычаи, быт такими, какими они складывались веками. И вникать в эти описания не просто интересно - язык у автора совсем не нудный, свои дневники (а по большому счету, это ведь - как раз его путевые заметки) он обильно сдобривает юмором и всякими необычными подробностями, но, порой, и забавно. Ведь несмотря на то, что очень многое изменилось почти за 80 лет, что-то осталось таким же. И замечать эти нюансы бывает очень интересно.
Вот, что к примеру, он пишет о египетских чиновниках, с которыми повстречался в пути: "Путешественник, который не желает довольствоваться маршрутом, намеченным еще в "Географии" Страбона, и захочет свернуть с наезженной колеи, тут же столкнется с рядом трудностей; и не последней из них будет недоумение египетского чиновника, не способного взять в толк, как это человек в здравом уме может предпочесть скитания по выжженной пустыне прогулке по Нилу в комфортабельном плавучем отеле!" Честное слово, абсолютно такую же реакцию чиновников да и местных жителей тоже я встречала во время своеих собственных путешествий по Индии и Йемену, а еще по Абхазии, когда, будучи там в 2005 году, я из более-менее приличного Сухума решила рвануть в раздолбанный Ткуарчал. :))
А вот еще. Признайтесь, с кем из вас не происходило подобного в каком-нибудь египетском или турецком сувенирном магазинчике? "Я заглянул в лавку и не успел опомниться, как приобрел шоколад, жестяную коробку с печеньем, солидный запас спичек и мухобойку". :))
В книге "От Каира до Стамбула" Генри Мортон путешествует по Египту, Палестине, Сирии, Ираку, Турции и Греции на стыке 1930-х и 1940-х годов. И в каждой стране он находит что-то такое, благодаря чему лично мне, читая это, сразу очень хотелось туда поехать. Ладно еще Египет, Сирия, Ирак, Турция - такие страны я как раз люблю. Но мне, благодаря этой книге, захотелось поехать даже в Грецию, к которой, честно признаюсь, я никогда не питала теплых чувств и всегда была к ней абсолютно равнодушна.
Так что, друзья мои, если вы тоже неровно дышите к путешествиям (а большинство из вас, насколько я знаю, дышит к ним как раз неровно), то обязательно почитайте Генри Мортона - точно получите удовольствие.
Ну, а я в заключении хочу у вас спросить. Кто из вас был в Стамбуле? А кто из вас пытался там фотографировать в помещениях со штатива? Например, в Святой Софии или в Цистернах? Было, пытались? Тогда колитесь, на какой минуте охранники отобрали у вас штатив и запретили им пользоваться? Мы, если память не изменяет, продержались максимум минут пять. :)) Так вот, Генри Мортон тоже отметил приступы клинической фотоштативофобии у турок. Оказывается, она у них была и тогда: "У современных турок от прежних времен остался маниакальный страх перед фотографированием, - пишет он. - То ли им кажется, что византийская колонна или апартаменты чернокожих евнухов являются стратегическими объектами, то ли они просто опасаются, что любительские фотографии могут составить конкуренцию открыткам. Мне так и не удалось выяснить, в чем дело. Одно скажу: если хотите вызвать на этой помнящей шаха Джамшида взрыв ярости примерно той же силы, как если бы вы проникли в гарем, достаньте фотоаппарат со штативом и попробуйте кого-нибудь или что-нибудь сфотографировать!"
Как-то так. :))

Сегодня мы не стали исключением и, как и большинство наших друзей, отметили День святого Валентина. В чем-то отмечание прошло банально - мы ходили в кино. А в чем-то совсем не банально - фильм назывался "Агора". На экраны он вышел всего несколько дней назад.
Что могу сказать, фильм весьма специфический. При всей моей строгости к христианству, даже меня немного удивило не совсем адекватное отношение режиссера к оному. Ну, не любит он христиан, и это ясно с первых кадров фильма. Хотя... кто его знает, времена показаны давние, возможно, именно так всё и было?..
Дело происходит в четвертом веке новой эры в Александрии, где практически загибается владычество Римской империи. Гипатия (она существовала в реальности) - первая в истории женщина-ученый, математик и астроном преподает при Александрийской библиотеке философию, а, точнее, некий общий предмет охватывающий, как вопросы философии, так математики и астрономии.
Одновременно с этим христианство увлекает все больше и больше граждан города. На улицах ведутся споры о том, кто истинный Бог. Но Гипатия вне религии. Однажды споры доходят до того, что христиане в порыве фанатизма кидают в огонь представителя старой веры, основанной на римском пантеоне богов. После этого начинается заварушка: христиане и язычники хватаются за мечи и идут друг против друга, не слыша ни голоса разума, ни Гипатии, которая пытается внушить всем, что люди, несмотря на разницу вероисповеданий, братья и должны уважать друг друга. В результате гибнут сотни, а то и тысячи людей. Но христиане побеждают и берут религиозную власть в городе в свои руки. На время все устаканивается. Многие жители Александрии (бывшие язычники) принимают христианство. Но фанатикам не имется. И через несколько лет конфликт на религиозной почве повторяется. На этот раз христиане выступают против евреев и после очередной заварушки и очередных жертв изгоняют их из города. В этот раз гонения касаются и Гипатии. Христианам не нравится то, что она не принимает их религию, как, собственно, никакую другую. Вершит суд архиепископ Кирилл, который ставит ее перед выбором: либо принять христианство, либо будет только хуже. Гипатия остается верна своим идеям и погибает от рук разъяренных фанатиков.
В принципе, если не заострять внимание на некоторых эпизодах фильма, то в реальности было все примерно так, хотя восстановить истинную причину гибели Гипатии сейчас уже не представляется возможным. По одной из версий, она стала жертвой борьбы за власть архиепископа Кирилла и префекта Александрии. Косвенно это показывается и в фильме.
Я же после просмотра картины могу сделать лишь один вывод: любые столкновения на почве религии - это полный маразм!!! Кто бы их не затевал! Тысячи жизней не стоят никакой борьбы за веру, как, собственно, и за власть!
"Агору" могу порекомендовать к просмотру любителям исторических фильмов и тем, кто спокойно относится ко всему многообразию вероисповеданий. А вот верующим христианам - крайне не рекомендую.

Вы думаете, о Египте и Иордании на этом все? А вот и нет, наши приключения не закончились. Судьба, которая была к нам немного строга вначале (все-таки такие вещи, как поломка цифровика, затем одной из мыльниц, пропажа Антоновых тапок, полотенца и прочее-прочее, никогда с нами раньше в таком объеме не случались), видимо, решила исправиться и послала на наши головы около ста долларов. А дело было так...
Мы прибыли в аэропорт Аммана, чтобы лететь в Каир, где у нас была целая ночь стыковки с нашим рейсом в Москву, и заготовили двадцать динаров в качестве выездного сбора. Информация об этом была повсюду: в путеводителях, в интернете и даже в книжке, которую нам дали в туристическом центре в Мадабе. Прошли таможню, пограничный контроль, но... выездной сбор с нас нигде не потребовали. В итоге мы спросили о нем у служащих аэропорта.
"Ха! - сказали они нам. - А мы его отменили!"
В радости великой Антошка обменял все оставшиеся динары на доллары. Но и на этом счастье не закончилось. По прибытии в Каир мы планировали переночевать в недорогом отеле в городе, а утром вернуться в аэропорт. Но тут нас осенило: а не транзитными ли пассажирами мы являемся и не должна ли "EgiptAir" предоставить нам, к примеру, бесплатный отель? Прилетели в Каир, спросили. И точно! Оказывается, если ваша стыковка превышает шесть часов, то "EgiptAir" не только предоставляет отель, но и трехразовое питание, точнее, столько разовое, сколько завтраков, обедов и ужинов у вас попадает на время ожидания. У нас их попало два: ужин и завтрак. А до кучи, мы продолжали быть транзитными пассажирами, то есть визу Египта заново не получали, хотя и ступили на его земли. Правда, чтобы мы не решили остаться в Египте на ПМЖ, у нас забрали паспорта и оставили их на хранении в аэропорту.
До отеля нас решили довезти на автобусе. Его пришлось подождать. Как мы поняли, это такой шатл, который возит транзитников из отеля и обратно. Ну, а, когда, наконец, нас доставили в отель, мы чуть было не лишились дара речи: отель был новым, громадным и пятизвездным, с казино, варьете и еще кучей всего внутри. В таких нам жить еще не приходилось! А на контрасте с тем, в котором мы планировали остановиться, он был вообще шикарным.
На мои удивленно-восторженные речи любимый муж Антошечка соизволил заявить:
"Вот, если бы ты, Наташечка, ездила в Египет с туром, то все время жила бы в таких отелях!" - сказал он.
"Угу! И сидела бы в них, не вылезая!"
Потом мы узнали, что без сборов, налогов и питания наш номер стоил 270 долларов.
Ну, а что касается питания, то в первый раз мы пошли питаться ужином. И опять же, я и не предполагала, что в Египте могут так вкусно и хорошо готовить: всякие мяски, колбаски, котлетки, салатики, а уж сколько было пирожных, мне не передать словами! И каждое из них такое, что было нельзя не попробовать! При этом на вкус они оказались еще лучше, чем на вид!
На следующее утро праздник живота продолжился. Как и на ужин, на завтрак был тоже шведский стол - с таким же изобилием, но с совершенно другим ассортиментом. Свежевыжатые соки на любой вкус, йогурты, фрукты и фруктовые салаты, а, если кто-то хочет что-то посерьезнее, то снова колбаски, нарезки из ветчины, грудинки и окорока, тарталетки и, что меня поразило окончательно, яичница, которую готовили тут же у вас на глазах. То есть, вы говорите товарищу, какую именно вам надо - глазунью, болтунью, с сыром, с овощами, с ветчиной или вовсе омлет, и вам ее тут же делают на сковородке.
Ну, а потом у нас был перелет в Москву. Наши паспорта нам выдали в аэропорту в офисе "EgiptAir", их, правда, пришлось немного подождать. Единственное неудобство, которое было, - это то, что в аэропорту нет никакой информации о том, куда обращаться транзитным пассажирам. Дело в том, что зарегистрировали на рейс из Каира в Москву нас еще в Аммане, а паспорта выдали в офисе, который находится сразу у входа в аэропорт. И как с ними да без визы пройти через паспортный и таможенный контроль, было загадкой. Но это, конечно, - все мелочи...
И вот, четыре часа лета, и мы дома. Теперь, по прошествии времени я могу сказать точно, что наше путешествие удалось. Я всегда любила Ближний Восток. Он для меня, как наркотик, без которого я долго не могу находиться. Но на мое счастье, кроме Египта, коий я посетила дважды, еще есть Турция, Иран и Ирак, Судан, Алжир и Ливия - страны, в которых я не была, и в которые, как только начну скучать по востоку, я обязательно поеду. Так что, до встречи!

Вот теперь всё! :)
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествия по Египту и Иордании:
Мертвое море
Мадаба, гора Небо и река Иордан. Туда, где ступала нога Моисея, Иоанна Крестителя и Иисуса Христа
Мы в Аммане!
Прогулка по каменной Петре в бедуинском обществе
Про иорданцев: их быт и кухню
Вади-Рам. Один миг и ты на Марсе
Дорога из Египта в Иорданию
Дахаб. Гонки на квадроциклах, или как я впервые села за руль!
Дахабские заныривания
Хамсин
Порт-Саид. Взгляд на Суэцкий канал
Как египтяне едят
Про египтян
Александрийский трамвай
Александрия континентальная
Александрия морская
Марса-Матрух. Бункер Роммеля
Оазис Сива. Среди песков
Из Каира в Александрию на поезде
Каир. Как мы пирамиды осматривали
Каир. Цитадель Салах-ад-Дина и Город мертвых
Каирское метро
Каир. Ближневосточно-африканская столица
Фотообзор: Египет и Иордания. Две страны, два континента

Один мой очень хороший знакомый путешественник собрался на недельку в Египет. Дело в том, что, объехав несколько десятков стран, в этой стране он всегда умудрялся быть проездом. А теперь-таки решил, что настала пора изучить Египет поподробнее. Правда, все равно большую часть времени он планирует провести на море и только на пару дней выбраться в Каир и, может быть, в Александрию.
А я так подумала, ведь, даже несмотря на то, что Египет облазила уже почти весь, есть в нем одно классное место, до которого я все-таки очень хочу добраться. И как раз, я думаю, поездка туда займет дня два - в общем, как раз столько, сколько может занять самолетная стыковка по пути в какую-нибудь другую страну. Это я о себе, наверняка, ведь полечу еще в какой-нибудь ЮАР или Намибию как раз через Каир. :)
В общем, это место - Белая Пустыня. Находится она в 500 километрах от Каира и занимает хиленький кусок Сахары между оазисами Бахария и Фарафра. Но несмотря, что пустынька действительно мала, красоты там открываются невообразимые. В ней до сих пор сохранились карстовые образования (когда-то тут был океан), и они имеют такие причудливые формы, что, порой, больше напоминают огромные грибы. А если смотреть на это все с какой-нибудь небольшой возвышенности, то периодически будешь ловить себя на мысли, что вообще находишься где-то на Луне.
В общем, я и так в последнее время полюбила пустыни какой-то неземной любовью, так что, думаю, надо будет съездить. Добраться туда можно и самостоятельно (машину арендовать), а, можно, например, тут: египет отдых туры экскурсию прикупить.
На фотографии как раз она - Белая Пустыня.

Это игра-эстафета, которую я получила от Эльф_в_капюшоне. Вы отмечаетесь в комментариях, я называю вам то или иное историческое лицо, а вы потом описываете, какие бы отношения, по вашему мнению, у вас с ним сложились.
Как вы поняли, мне достался фараон Эхнатон.
Сий товарищ жил и правил Египтом с 1364 по 1347 года до новой эры и отличился тем, что провел религиозную реформу. До этой реформы у египтян существовал пантеон богов, главным в котором был бог солнца Ра. Эхнатон же первым в истории человечества измыслил, что нужно поклоняться только одному богу, а именно Атону, который поначалу воспринимался одной из ипостасей Ра, а затем, как отдельный бог - бог солнечного диска.
Для чего нужна была эта реформа Эхнатону, ученые бьются до сих пор. По одной из версий в ту пору жрецы, кои всегда считались привилегированным классом, немного сдали свои позиции из-за того, что на политической арене появились выходцы из средних и бедных слоев населения, на которых опирался Эхнатон благодаря их прилежной службе в регулярной армии и личной ему преданности. Эхнатону же надо было еще больше ослабить влияние жрецов, поклонявшихся Ра и другим богам, и не было способа лучше, чем измыслить новую религию.
Но, на мой взгляд, для Эхнатона это было бы слишком заумно, потому что по складу характера он был совсем не политическим человеком. Поэтому я придерживаюсь второй версии: каким-то образом он реально поверил в единобожие и Атона.
Первое время Эхнатон активно строил храмы в Фивах (нынешнем Карнаке), а затем решил перенести столицу вообще в другое место и построил новый город Ахетатон вблизи современной Эль-Амарны, где все было создано для поклонений новому богу. Правда, одновременно с этим в Египте начала страдать экономика, так как кроме религии Эхнатон ни на что больше не обращал внимания. Страна начала терять свой вес на политической арене. И народу это абсолютно не нравилось. Так что, когда через 20 лет правления Эхнатон благополучно почил, все вздохнули спокойно, перенесли столицу страны обратно, а Ахетатон предали забвению.
Еще один интересный факт из жизни Эхнатона, - это то, что он был женат на первой красавице Египта Нефертити, от которой у него родилось порядка шести (а по некоторым источникам, восемь) дочерей. Но из-за того, что Нефертити не рожала ему сыновей, Эхнатон, как "истинный джентльмен", на нее забил и женился повторно на Кийа, коя тоже родила ему дочь, а, по некоторым данным, и сына Тутанхамона.
Впрочем, пока Эхнатон и Нефертити были вместе, он первым из фараонов начал выставлять свои семейные отношения на показ, и до наших дней дошло немало изображений их любви. Например, изображение, где Нефертити сидит у Эхнатона на коленях, их поцелуй или все семейство с детьми.
Кроме того, известно, что во время правления Эхнатона не было никаких войн, а все свое время он посвящал именно что религии и семье.
О чем это может говорить? Я делаю вывод, что фараон Эхнатон был довольно-таки мягким человеком (об этом, кстати, говорит, и его женоподобная внешность - вглядитесь в фотографию его бюста), но притом фанатичным религиозным реформатором. Если же подумать о наших с ним взаимоотношениях, то, думаю, вряд ли бы мы с ним нашли общий язык, так как в принципе находимся на совершенно разных волнах. Скорее всего, я сначала попробовала бы выяснить, на кой ему нужна эта реформа. И если бы подтвердилась версия о том, что он сам дошел до этих умозаключений, затихла бы где-нибудь подальше от новой столицы, ибо, как уже писала, посчитала бы его зациклившимся на религии товарищем, а фанатов я не люблю. Если же бы выяснилось, что поменять религию он решил чисто из-за политики (см. первую версию), то тоже вряд ли оценила бы его действия, так как считаю это несколько подловатым. Особенно, если учесть, что для развития экономики Египта он практически ничего не сделал, а значит, не сделал ничего для улучшения жизни своих подданных.
С другой стороны, уверена, что Эхнатон тоже был бы от меня не в восторге. И явно постарался бы сослать куда-нибудь подальше от своих фараоньих глаз, дабы я не вякнула чего-нибудь негативного о нем в присутствии посторонних и не уронила бы в их глазах его светлый образ. :)
Кому еще исторических лиц?

И вот пролетели три дня в Дахабе, и настала пора переезжать в Иорданию. В отеле мы договорились, что нас довезут на местном микроавтобусе до Нувейбы (50 фунтов с человека), откуда отправляются паромы в Акабу. Их всего два: первый, по последним данным, официально отправляется в 12.30, а второй - в 14.30. Так как по египетским правилам в порт Нувейбы нужно прибыть за два часа до отчаливания, ответственный за микроавтобус товарищ предложил нам выехать в десять часов утра. Собрались, поехали.
Шестьдесят с небольшим километров до Нувейбы по отличной дороге среди все тех же лысых гор мы промчались, как на крыльях. Водитель подвез нас сразу к кассе, где продавались билеты. Паромы идут в Акабу с разной скоростью, поэтому и цена за билеты на них отличается: на быстрый стоит 70 долларов, а на медленный - 60. И еще 10 долларов вы платите за выезд из Египта. Что интересно, деньги предпочитают принимать в долларах. Одновременно с нами две итальянки пытались купить билеты за евро. В итоге им это удалось, но по абсолютно невыгодному курсу.
Касса.

О ПАРОМЕ И МЫТАРСТВАХ

Конечно, будучи в Дахабе, мы не все время только и делали, что заныривали в Красном море и осматривали там рыб и кораллы. Так, например, в один из дней мы решили покататься на квадрациклах. Если кто еще вдруг не в курсе, то квадроциклы - это такие небольшие открытые машинки с устойчивостью не хуже, чем у джипа, а с управлением проще, чем у мотоцикла. Так как осваивание квадроцикла не было мечтой всей моей жизни, мы с Антошкой взяли один агрегат на двоих (240 фунтов). На нем нам предстояло в течение двух часов покорять окрестно-дахабское бездорожье.

ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ

В Дахабе мы остановились в отеле под названием "Diver`s Hоuse". Его название говорило само за себя. В основном жить здесь предпочитали дайверы, хотя и обычных бекпэкеров в нем тоже хватало. Отель занимал два этажа небольшого коттеджа и, в принципе, был вполне мил, если не считать того, что, например, в нашем номере не было ни одного окна. И это несмотря на то, что своим фасадом он выходил прямо-таки к морю. Зато он был дешев (75 фунтов за номер), а комфортабельностью в разы превышал все те, в которых мы останавливались на протяжении всего путешествия по Египту. У отеля имелась отличная большая терраса, устланная коврами и заставленная пластиковыми стульями, с которой открывался прекрасный вид на Красное море и откуда просматривались даже берега Саудовской Аравии, небольшое турбюро с прокатом гидрокостюмов и масок для дайвинга, а главное - прелестный ресторанчик на отдельно стоящей двухэтажной веранде, где обитало огромное количество кошек, и где мы стали завтракать каждое утро.

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ!

Продолжу рассказывать про Египет.
На переезд из Порт-Саида в Дахаб мы заложили целый день. Ехать предстояло почти 700 километров. Убойно? Да! Но останавливаться по пути на ночевки в других городках нам уже совершенно не хотелось. Тянуло к морю, отдохнуть и поплавать среди кораллов и рыб, в конце концов. Ведь впереди нас ждала еще Иордания, перед путешествием по которой следовало набраться новых сил.
После длительных разговоров с аборигенами Порт-Саида выяснилось, что прямых автобусов в Дахаб нет, в Шарм-эль-Шейх тоже нет, а в Суэц ходит всего два рейса в день, причем никто нам точно не смог сказать, во сколько именно уходят автобусы и откуда. С поездами тоже вышла лажа - до Суэца их нет. Есть до Исмаилии, которая находится на пол-пути в Суэц. Но в отеле, в котором мы остановились, нам назвали неверное время отправления утреннего поезда, и в результате мы на него опоздали (реально он уходит в 7.30). В общем, было принято решение ехать в Исмаилию на автобусе, из нее также на автобусе в Суэц, а из Суэца уже в Дахаб или, на крайний случай, в Шарм, если в Дахаб ничего не будет.
До Исмаилии мы добрались нормально (билет - 6 фунтов). А вот по пути в Суэц (5,5 фунтов) нас застала настоящая пылевая буря. Те проявления хамсина, которые мы видели в Марса-Матрухе, по сравнению с тем, в который мы попали сейчас, были сущей ерундой. Сейчас ветер поднял тучи песка, солнца практически не стало видно, а все вокруг погрузилось как будто в густой туман, только в желтый - в ста метрах уже нельзя было различить ровным счетом ничего! Но опять же, все познается в сравнении. Эта песчаная буря показалась нам цветочками по сравнению с той, которая нас ждала по дороге из Суэца в Шарм (билет 36 фунтов).
Мы только покинули африканскую часть Египта и встали у первого синайского КПП. КПП по направлению к Шарму не меньше пяти, и, как минимум три раза у пассажиров проверяют паспорта. Как мы поняли, это связано не столько с находящейся поблизости зоной конфликта, как с тем, что Синай - международный курорт, и египетские стражи порядка особенно тщательно бдят за теми, кто сюда въезжает. Перед КПП я задремала, а когда проснулась и выглянула в окно, то не поверила глазам своим. Песок и пыль висели в воздухе густым маревом, это марево колыхалось от мощнейших порывов ветра, пальмы сгибались чуть ли не под углом в 90 грудосов, а флаг на крыше КППшной будки рвался с такой силой, что казалось, его сейчас унесет. Вместе с будкой!

ЕЩЕ ОДНО ФОТО

Из Александрии мы выехали ранним утром. Следующим на нашем пути был Порт-Саид - город, расположенный на берегу Средиземного моря и в устье Суэцкого канала. Именно канал мы там и хотели посмотреть. Конечно, кто-то может удивиться, почему смотреть канал мы поехали именно в этот город, находящийся в стороне от нашего маршрута? Ответ прост. Буквально месяц назад один из моих друзей побывал в Суэце, Исмаилии, Порт-Саиде, прокатился вдоль всего канала и выяснил, что, так как канал считается объектом стратегического значения, его практически на всем протяжении усиленно охраняют, фотографировать запрещают, да и приближаться к нему тоже не особенно позволяют. Единственным из немногих исключений является как раз Порт-Саид, где к путешественникам, приехавшим взглянуть на Суэцкий канал, относятся лояльно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ

Это мы обнаружили в городке Порт-Фуад, который стоит на берегу Суэцкого канала. Как вы думаете,Что это такое?
Ответы пишите в комментариях. Тех, кто исходил весь Порт-Фуат взад и вперед, прошу помалкивать.

Правильный ответ: Действительно, этот "колпачок" стоит при выезде из порта, а точнее, от места, где причаливает паром в Порт-Фуаде. Нужен он для полицейского контроля выезжающих. Так что, правы были все те, кто обозвал это место полицейским постом.
А первой правильно догадалась Kelen! Молодец!

Конечно, описание жизни египтян будет неполным, если не затронуть их традиционной кухни. Не могу сказать, что оная вызывает у всех и каждого бурный восторг, но все-таки, путешествуя по разным странам, мы стараемся, если и не питаться все время местной едой (иногда это бывает не возможно, в силу ее специфики - например, в Индии все было настолько острым, что многие местные кушанья я с трудом могла взять в рот), то хотя бы ее попробовать. В Египте мы трапезничали по такому же принципу.

ЧТО МЫ ЕЛИ И КАК МЫ ЕЛИ

У большинства русских туристов существует некий стереотип в представлении арабского мужчины. Многие наши девушки возрастом от 12 до 60 считают, что сия национальность подразумевает этакого не особо богатого, но часто симпатичного, хотя и не всегда чистоплотного мужчину, не скупящегося на ласки, обещания и красивые слова, возможно, прекрасного в постели, но на деле, не горящего желанием связывать свою дальнейшую жизнь с русскими красавицами. Некоторым красавицам такой расклад сразу кажется неподходящим, и они называют арабов "приставучими банными листами". Других, особенно тех, кому за тридцать и у кого не получилось сложить личную жизнь на родине, это вполне устраивает, и они сами едут в Египет за быстрой любовью, порой, оставляя на попечение мамкам-нянькам своих отпрысков, а иногда и нелюбимых мужей.
Когда я ездила в Египет в прошлый раз (дело было четыре года назад), я познакомилась в Хургаде с двумя девушками. Девушки смотрели на меня широко раскрытыми глазами, не понимая, почему меня тянет путешествовать по стране, и рассказывали, что сами ловят огромный кайф от хургадских дискотек и общения с местными парнями, при этом не забывая добавлять через каждое слово, что в Египте все очень дорого и приходится копить не меньше полугода, чтобы позволить себе отправиться на семь дней в отель четыре звезды. Они не верили мне, что Египет, на самом деле, - одна из самых дешевых стран, и, что жизнь и цены на курортах, здесь тоже, как и везде, очень отличаются от цен в не туристических городах. Что арабские мужчины могут быть серьезными, и что общение с ними - это не только секс, хотя насчет него они никогда не против. Не верили и ладно... Попробую рассказать вам.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спонсор поста:
А вы знаете, что в английском языке тоже есть слова-иероглифы? Да-да, этакие особенности английской орфографии. Суть в том, что в английском языке имеется категория слов, которые предназначены только для глаз, то есть для написания и прочтения, а не для произношения.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О НИХ, О ЕГИПТЯНАХ

Ну, и конечно, я не могу пройти мимо еще одной очень важной и на сий раз жизненно необходимой александрийской достопримечательности - местного трамвая!

ПРОКАТИТЬСЯ НА ТРАМВАЕ

Сейчас Александрия - второй по величине город Египта, в ней проживает больше пяти миллионов человек, а летом к Средиземному морю приезжает еще чуть ли не столько же. На протяжении всех веков своего существования Александрия не жила только морем. Поэтому сейчас рассказ пойдет об Александрии континентальной.

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО УЛИЦАМ

Мы прибыли в Александрию и разместились в каком-то недорогом отеле в самом центре. Отель был очень старым и не самым лучшим из тех, в каких нам приходилось останавливаться в Египте. Порой, на его стенах и потолках можно было увидеть мощные потеки от древнего многоэтажного потопа. Но располагался он в одном из старинных зданий колониальной эпохи, а потому в нем еще сохранились широкие лестницы с дубовыми перилами, люстры с канделябрами и высоченные потолки. Правда, все это было очень ветхим и обшарпанным, покрытым не одним слоем пыли. Чувствовалось, что отель знавал и лучшие времена, когда в нем останавливались известные и богатые персоны. Наш этаж в нем украшала... мечеть. Вы не поверите, но огромный зал отеля был выделен специально для верующих. Правда, кроме нас на этом этаже больше никто не жил, а потому и мечеть все время пустовала.
Вы спросите, почему я вдруг заговорила об отеле? Просто, на мой вгляд, он лучше всего характеризует Александрию в целом, где на улицах и площадях переплелись, как будто рука об руку, роскошь и ветхость.
Александрию в шутку называют побратимом Санкт-Петербурга. Она - этакая интеллектуальная столица Египта, где, кроме прославленной в веках библиотеки, есть несколько высших учебных заведений. Именно поэтому на ее улицах можно встретить массу студентов, здесь то и дело проходят разные выставки, работает книжный базар, на котором мы, не веря своим глазам, нашли собрание сочинений Маркса, произведения Ницше и Ленина. Здесь больше, чем в других городах Египта, интеллигентной публики (правда, и другой публики тоже хватает, а некоторым особо одаренным ее представителям пришлось за особую страсть к моей персоне даже заехать пару раз по физиономии), а город в целом производит впечатление скорее не арабского, а средиземноморского. То есть, другими словами, Александрия более цивильна и европезирована, чем остальные египетские города.
Море же, на берегу которого она стоит, играет самую важную роль в ее жизни. Поэтому сейчас рассказ пойдет именно об Александрии морской.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ!!!