Буэнос-Айрес стоит в устье (эстуарии) реки Плата. Она здесь настолько широка, что ее противоположного берега практически не видно. На реке сильные волны, очень похожие на морской прибой, и от моря ее может отличить разве что цвет воды - грязно-желтый с примесью ила, "как в луже", - точно заметил Антон, когда мы с ним впервые увидели этот цвет. Но самое интересное, это даже не сама река, а то, что по ней проходит граница между Аргентиной и Уругваем. И еще то, что из Буэнос-Айреса в расположенный на противоположном берегу Платы уругвайский городок под названием Колониа-дель-Сакраменто, старый центр которого, между прочем, занесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, ходят паромы. Причем, паромы эти делятся на быстроходные и тихоходные. И быстроходные достигают Колонии всего лишь за час.
Осталось только добавить, что гражданам России для попадания в Уругвай виза не требуется, как, собственно, и никакие другие документы, кроме действующего загранпаспорта. В общем, это я подвожу вас, друзья, к той мысли, что мы не смогли себе отказать в удовольствии съездить из Буэнос-Айреса на денек в Уругвай. :)



Правда, сначала, если честно, нас смутила цена на билеты на паром - порядка 300 долларов за двоих туда-обратно. Мы уже стали подумывать, не забить ли нам на поездку в эту расчудесную страну, как Антон решил еще раз хорошенько проштудировать цены всех паромных компаний (благо, что в тех апартаментах, в которых мы останавливались в Буэнос-Айресе, имелся качественный вай-фай) и обнаружил, нам на радость, какое-то замечательное предложение, действительное лишь для однодневного путешествия. Но мы-то как раз и планировали поехать только на один день! В общем, благодаря этому спецпредложению, билеты обошлись нам всего в сто с небольшим долларов за двоих. Это было здорово!
Итак, утром мы отправились в паромным терминал. Ну, что, пусть и ездят в Колонию-дель-Сакраменто толпы жителей Буэнос-Айреса на выходные (для них это - курорт), пусть и не нужно им, как и нам, для посещения Уругвая никаких виз, все равно заграница есть заграница! А значит, на терминале все должно быть по-взрослому: пограничный контроль, таможенный контроль, очереди, проверка багажа, штампы в паспорта, чистая зона, которая там реально была похожа на отстойник. Самое прикольное, что аргентинских и уругвайских пограничников посадили не каждого со своей стороны границы, а рядом, в соседние будочки. И на уругвайской стороне было также - когда мы возвращались, то тоже сразу прошли и уругвайский, и аргентинский контроль.
Паром был хоть и не совсем новеньким, но вполне симпатичным быстроходным двухпалубным катамараном (на похожем мы ходили смотреть ледники на озере Аргентина в Патагонии). А еще удивительным было то, что в середине плавания мы так отдалились от берегов, что их не было видно. Ни одного! Если можно так сказать, мы "вышли в открытую реку" - вот такой Плата была в этом месте широкой.
Отходим от Буэнос-Айреса.
На палубу не пускают, а стекла на пароме грязные!
2.



3.



Внутри вполне терпимо.
4.



Почти в середине реки. Берегов практически не видно.
5.



А тут оцените ее цвет. Это уже уругвайская сторона.
6.



Колониа-дель-Сакраменто образовалась в 1680 году, как португальский город, имевший подчинение Рио-де-Жанейро. Город специально был построен точнехонько напротив испанского Буэнос-Айреса с очень хитрой целью. Испанцы строго блюли свои товарные монополии, а в Колонии процветала контрабанда. Испанцам она была, как кость в горле. Мало того, именно там все чаще и чаще провоцировались испано-португальские стычки. Испанцы решили вести переговоры с португальцами о передачи Колонии-дель-Сакраменто в испанское подчинение. Но португальцы долгое время не соглашались и дозрели только к 1750 году, да и то потом еще 27 лет, несмотря на официальное соглашение, испанцы не могли взять контроль над этим городом. А в итоге почти за столетие Колониа-дель-Сакраменто стала весьма крупным, развитым и живописным городом. Потом, конечно, она прекратила развиваться, как коммерческий город - товары стали завозить в Буэнос-Айрес напрямую, и контрабанда перестала быть актуальной. Но до упадка дело не дошло. Теперь же, как я уже писала выше, исторический центр Колонии-дель-Сакраменто взяло под свою охрану ЮНЕСКО. А сам городок настолько живописный и симпатичный, что сюда стали приезжать на выходные жители Буэнос-Айреса, чтобы просто отдохнуть от шума и суеты. Говорят, что летом в хорошую погоду здесь даже сложно найти свободные комнаты и номера в отелях.
Паромный терминал Колониа-дель-Сокраменто.
7.



8.



Колониа-дель-Сакраменто - городок очень маленький. В путеводителе пишут, что в нем живет около 22 тысяч человек. Не знаю, насколько это правда. Мы вышли из паромного терминала, прошли пару улиц по прямой, потом достали карту, чтобы сориентироваться, и поняли, что прошли уже пол-города. В отличие от Буэнос-Айреса и прочих аргентинских и чилийских городов здесь очень многие ездят на мопедах и мотоциклах, а туристы в основном берут напрокат этакие квадрациклы, адаптированные для городских дорог, и рассекают на них или, как мы, ходят пешком.
9.



10.



В Колонии очень много зелени: пальм, тенистых деревьев с огромными корнями (увы, я не знаю их названия), а еще цветущих всеми цветами радуги бугенвилий, высаженных у стен старинных домов. Здесь есть симпатичная набережная вдоль берега, на котором большие черные камни перемежаются с изумрудной, пробившейся сквозь трещины в них травой. И все это наряду с извилистыми, выложенной брущаткой старинными улочками, по коим еще триста лет назад ездили кареты и ходили, подобно нам, пешеходы, наряду с каменными низкими домами, построенными еще во времена португальского владычества (ну, ладно, некоторые - во время испанского), с подоконниками, выложенными бело-голубыми узорчатыми плиточками а-ля португальские азулежуш придает этому месту неповторимую атмосферу, которую даже сравнить с чем-то известным мне сейчас очень непросто. Что-то от ощущений из Макса Фрая (когда он описывает маленькие европейские городки, где живут только местные жители), что-то из увиденных нами несколько лет назад уединенных шведско-финских Аландских островов, что-то от Мадейры. Но в большей степени, свое, индивидуальное, которого больше нет нигде...
11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



29.



30.



31.



32.



33.



Немного набережной и окрестностей реки.
34.



35.



36.



37.



Из достопримерчательностей в Колонии-дель-Сакраменто есть аж целых восемь музеев, большинство из которых, правда, работает почему-то только в первой половине дня, старинный маяк, не менее старая церковь, остатки каменной оборонительной стены, а в качестве "изюминки" - разбросанные по всему городу ретро-автомобили. Идешь так по улочке и раз, за поворотом - Фиат-жук середины 1960-х, или еще более древний Форд. Они все на ходу, у всех них есть владельцы, которые время от времени гоняют на своих красавцах в соседний магазин. Причем, судя по всему, они вовсе не относятся к ним, как к какому-то особенному раритету - машина и машина, вот и всё. Идем мы так по улице, видим, стоит Фиатик, вполне ухоженный, чистый и красивый. Только окно в нем открыто, дверь тоже, а в замке - ключи зажигания... Вот, у нас попробуйте хотя бы на минуту его так оставить. А тут - запросто, хозяин отлучился в магазин, а чего машину-то запирать?..
38.



39.



40.



41.



42.



43.



Ключи заметили?
44.



Правда, надо отдать должное, что мы видели один из этих ретро-автомобилей с наклейкой, что он принадлежит какому-то клубу, и с другой наклейкой о его участии в автопробеге по Чили, Аргентине и Уругваю в 2010 году.
45.



46.



47.



Еще немного.
48.



Есть и поновее.
49.



50.



И такие есть. :))
51.



52.



Ну, а первым делом, приехав в Колонию, мы отправились... нет, не в музей, мы отправились есть мороженое, ибо своим мороженым этот городок славится не меньше, чем Буэнос-Айрес. А все дело во влиянии итальянцев на местную кухню. Сами понимаете, что в производстве мороженого они преуспели. Мороженое по-испански - хеладо, и вот этих самых хеладных, как в шутку мы с Антоном прозвали здесь кафе-мороженые, в городке было разбросано море. Внутри, как правило, было всего несколько столиков, несколько же - снаружи, так как большинство покупателей все-таки не остается здесь перекусить, а заполучив свой рожок, отправляется дальше. А разных сортов тут - действительно, на любой вкус, цвет и размер: фруктовые, ореховые, шоколадные, со сгущенкой, с печеньем, с карамелью, со сливками, с вафлями, с цукатами и т.д. и т.п. В каждом кафе (а посетили мы их в итоге два) было не меньше 15-20 контейнеров с мороженым разного вида, которые накладывали в пластиковые или вафельные рожки, стаканчики, корзинки и ведерки - в зависимости от того, сколько вы его вланировали съесть (ведь можно было купить даже целый килограмм). Мы себе брали по два разных шарика одновременно: я - маракуйевый и итальянско-шоколадный в первый раз и мятный и сгущенковый во второй; Антон - бон-боновое и с печеньем в первый раз и фисташковое и с тропическими фруктами во второй. В общем, вы и сами всё поняли... :))
Ну, а раз речь зашла о мороженом, то к этой теме близка тема и прочих уругвайских блюд. Честно признаюсь, я в тот день заниматься дегустациями уже была не в силах, поэтому ограничилась лишь омлетом с мидиями, который в Колонии готовят, как оказалось, очень неплохо. Антон же решился-таки отведать самое распространенное в Уругвае местное блюдо под названием чивито. Страшное дело! Вот, что о нем пишут в "Lonely Planet" : "Чивито - это холестериновая бомба, состоящая из мясного стейка в большом сэндвиче, покрытого толстым слоем бекона, ветчины, жареного или вареного яйца, сыра, салата, оливок, перца и сдобренного майонезом". Эту "радость" мы видели на рекламных афишах у разных кафе, пока гуляли по Колонии. Я не знаю, как такое можно есть! На него даже смотреть страшно. :))
53.



Правда, когда Антон заказал чивито во время обеда, ему, видимо, принесли облегченный вариант, этакое чивито-лайт. Все вышеперечисленные ингредиенты в нем имелись, но не в огромных, а во вполне умеренных количествах. Майонез же подали отдельно в пакетике. Не могу сказать, вкусно оно оказалось или нет. На вкус, скорее всего, нормально. Но, блин, как уругвайцы едят такое постоянно - для меня загадка!
54.



Ну, а потом: кто по пиву, а кто по кофе! :)
55.



56.



Ладно, перейдем теперь все-таки к культурной программе. После того, как мы немного погуляли по городу, мы, конечно же, решили подняться на маяк и осмотреть Колонию с высоты птичьего полета. Это же всегда красиво, правда? - смотреть на города с высоты. Этот маяк был построен в 19 веке на руинах старинного монастыря.
57.



На входе в маяк мы осмотрели несколько фонарей, которыми раньше он освещал путь кораблям.
58.



59.



А затем полезли наверх. Площадок там оказалось две: одна чуть пониже, другая повыше. Ну, и конечно, виды оттуда открывались, как мы и ожидали, очень симпатичные.
60.



61.



62.



63.



64.



65.



Музеев же мы посетили три: морской, муниципальный (он же - краеведческий) и старый португальский дом с воссозданной обстановкой. Все музейчики, за исключением краеведческого, оказались просто малюсенькие. В морском было всего два зала.
66.



Корабль в разрезе.
67.



68.



69.



В португальском доме - три комнаты.
70.



71.



Пожалуй, из них больше всего нам понравился краеведческий. В нем, помимо разной посуды, мебели, зеркал, часов, музыкальных инструментов, оружия и прочего-прочего, принадлежавшего испанским и португальским колонизаторам, был очень прикольный зал естественной истории региона.
Но пока первое.
Колониальная мебель.
72.



73.



74.



Часы.
75.



Гребешок.
76.



Так вот, в зале естественной истории региона среди коллекций камней, костей и сушеных насекомых был панцирь откопанного здесь палеонтологами исторического глиптодонта. Слышали о таком? Вот и мы нет! Тем не менее, этот зверь жил в плейстоценовую эпоху, и его можно смело отнести к прородителям современных броненосцев, а также муравьедов и ленивцев. Только глиптодонт был в разы больше, весил аж целую тонну, а панцирем у него было покрыто не только туловище, но и голова. В музее панцирь лежит прямо в середине зала, а рядом с ним для масштаба стоят сделанные из дерева и папье-маше фигурки современных броненосцев. Блииин, эти нынешние броненосцы размером с собаку, не больше, в то время, как только панцирь глиптодонта раз в десять больше.
77.



В общем, глиптодонт нас впечатлил, да!
Его голова.
78.



Остатки экземпляров поменьше.
79.



Вот таким у нас был день, проведенный в уругвайском городке Колониа-дель-Сакраменто.
Но вы, друзья мои, наверняка хотите знать, чем же все-таки жизнь в Уругвае отличается от жизни в Чили и в Аргентине? Тем более, что Уругвай у нас обычно ассоциируется почему-то с тем же, что и Гондурас. :)) Что ж, как раз это мы обсуждали с Антоном, когда возвращались на пароме обратно в Буэнос-Айрес. Честно говоря, каких-то ярких отличий мы не увидели. Колония-дель-Сакраменто показался нам очень ухоженным городком, а его жители - приветливыми и вполне обеспеченными. Показалось, что по-английски они говорят лучше, чем аргентинцы, и тех, кто может связать хотя бы пару слов, здесь больше. Наверное, чтобы увидеть больше отличий, нужно посетить больше городов и мест по всей стране.
Зато теперь мы знаем, что в Уругвае, как и в Аргентине, делают очень неплохое вино. На остававшиеся уругвайские песо мы купили себе бутылочку молодого каберне-совиньона, и, скажу вам, вечером да под сочный и спелый арбуз из холодильничка он пошел просто замечательно. :)
80.



81.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2013-2014 год, декабрь-январь:
Вкусная Аргентина
Аргентина. Добрые ветры Буэнос-Айреса
Аргентина. Танго в Буэнос-Айресе
Аргентина. Огненная Земля на Краю света
Аргентина. Национальный парк Лос-Гласьярес. Как мы гуляли по ледникам!
Аргентина. Эль-Калафате. Столица ледников
Чили. Пунта-Аренас. Пуэрто-Наталес. В степях Патагонии у большеногих людей
Чили. Патагония. Острова Магдалены и Марты. Погладь пингвина!
Кушать подано по-чилийски
Чили. Озерный край. Как мы "возъезжали" на вулкан Осорно
Чили. Фрутильяр. Тайна Клубничного города
Чили. Пуэрто-Варас. Абсолютно немецкий город в Чилийском Озерном краю
Чили. Сьюэлл. Заброшенный город шахтеров-медедобытчиков
Чилийцы после Пиночета
Чили. Винья-дель-Мар. Привет с острова Пасхи!
Чили. Вальпараисо. Ветер целует твои лестницы...
Сантьяго-де-Чили. Чили с первого взгляда
Испания. Мадрид. И никаких тайн Мадридского двора!
Новосибирск. Академгородок. Наука в сибирском лесу
Новосибирск мифический и реальный!
Новосибирск рекламный!
Фотообзор: Через Новосибирск в Южную Америку