Утро в Таганроге выдалось туманным и дождливым. Честно говоря, я никогда не встречала такого сочетания. Обычно туман при любой облачности - предвестник того, что дождя либо не будет совсем, либо он вот-вот прекратится. Но в Таганроге туман, видимо, был каким-то особенным, и дождь в городе в тот день поливал почти до самого вечера, что, признаться, нам невероятно мешало. В полдень на улице было так серо и сумрачно, что казалось, что Таганрог погрузился в некое подобие полярной ночи - даже в Санкт-Петербурге зимой обычно бывает светлее и веселее.
Но из-за плохой погоды мы не стали откладывать осмотр города, тем более, что на него у нас было не более полудня - после обеда мы уже собирались уезжать в Танаис - и, первым делом, отправились на набережную Азовского моря, на берегу которого Таганрог и стоит.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спонсор поста:
Путешествия путешествиями, но бывает, что хочется просто выехать за город хотя бы на день и подышать свежим воздухом. Дача для таких целей мне абсолютно не подходит, я их не переношу в любом виде. А вот, загородный дом со всеми удобствами - это самое то! Если вы со мной солидарны, то строительство коттеджей вполне можно рассмотреть, как вариант.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЧТО ТАМ В "НАШЕЙ РАШЕ"-ТО ПРО ТАГАНРОГ ПОКАЗЫВАЛИ"? :))

Вчера решили мы снова культурно просветиться и посетили этакий вернисаж, а другими словами, фотовыставку вместе с небольшим выступлением фотографа и дополнительным показом фотографий на большом экране.
Признаюсь, что о фотографе - авторе этих снимков Марке Левитине я была наслышана раньше. Что интересно, он обо мне тоже, хотя мы с ним живьем никогда не виделись и, судя по всему, этого бы никогда и не произошло. Ну, да ладно. :))
В общем, даже несмотря на очень странное начало анонса мероприятия, над которым я долго смеялась: "Редкий фотограф выбирается ради своих изысканий за пределы постоянного места жительства. Некоторые прихватывают камеру на отдых, и тем удовлетворяются" (руки бы я оторвала тому, кто его составлял, а, может быть, и кое-что другое), - считаю, что встреча все-таки удалась. Марк - очень сильный фотограф!
Что интересно, я с удивлением заметила, что страны, которые он выбирает для путешествий и фотографирования, по духу близки очень многим бекпекерам. Да и у меня получилось так, что либо я в них уже была, либо они стоят в самом начале списка тех, куда я собираюсь поехать в ближайшее время. Судите сами: Индия, Йемен, Мьянма, Эфиопия, Монголия, Колумбия, Непал. :)) В общем, прикольно как-то!
Снимает Марк в основном людей. Я сейчас не буду вдаваться в подробности всего его процесса, все-таки я не фотограф, и не мне вам о них рассказывать. А расскажу я вам о том, что мне действительно больше всего понравилось из его съемки с точки зрения, так сказать, информационной составляющей.
Есть на северо-востоке Индии штат Нагаланд, и живет там народность под названием нага. У этой народности есть разновидность, которая зовется ну совсем по-французски - коньяк. Вот эти самые коньяк-нага меня-то и привлекли очень сильно (представителя народности вы можете видеть на фото).
Кроме офигительно шикарных рогов в ушах у этого деда, коньяки интересны еще многим другим. Например, по вероисповеданию они... христиане-баптисты. Но далось это им не сразу. До конца 19 века эти ребята были лучшими в Индии и в Мьянме, где они тоже живут до сих пор... охотниками за головами. То есть, деревня воевала против деревни, поверженных врагов обезглавливали, а черепа высушивали и хранили. Чем больше в какой-то деревни накапливалось черепов, тем она считалась круче. В некоторых деревнях эти черепа можно увидеть и сейчас. Но потом пришли миссионеры, и христианство сыграло очень мощную роль. Миссионеры перевели на местный язык библию, нага зачитались и так прониклись новой верой, что вскоре жители всех их деревень объединились, как единый народ, перестали воевать и на этом охоту за головами благополучно закончили.
Но к сожалению, сейчас даже прочие и совершенно безобидные обычаи нага уходят в прошлое. Например, татуировки на лица, коими эта народность славилась еще совсем недавно, они уже не наносят. И остались они остались лишь у стариков. Рога в уши молодежь уже тоже не вставляет. Традиционные наряды надевают лишь на праздники. В общем, глобализация наступает семимильными шагами...
Хочу я туда к ним, очень хочу. Правда, не стоит у меня Индия в ближайших планах, была я там уже, хотя и не добиралась до коньяк-нага. А время терять нельзя. Очень жаль.
Фото взято отсюда: http://www.flickr.com/photos/74089637@N00/474812503

В Петербурге я была три раза. И я, наверное, какая-то неправильная москвичка, так как мне искренне нравится этот город. Мало того, я уже третий раз убеждаюсь, что он относится к разряду тех городов в моем личном рейтинге, в которых теоретически я бы хотела жить. А в России таких, поверьте, немного.
Если же выбирать в Питере места, которые мне нравятся больше всего, то возглавит список Васильевский остров. Именно его я люблю здесь больше других и считаю, что он, как нельзя лучше, отражает атмосферу всего города. Причем, я сейчас говорю вовсе не о стрелке Васильевского острова с его красотами, кои всегда стремятся показать туристам гиды на экскурсиях. Я говорю о местах, куда туристы добираются редко, а многие и вовсе не добираются. Я о линиях.

ЗИМНИЙ ПИТЕР, ПО-МОЕМУ, ЕЩЕ ЛУЧШЕ ЛЕТНЕГО

Это я сфотографировала в домике кучера в Ясной Поляне. Вопрос не сложный: как вы думаете, Для чего применялась штукенция, которая находится между двумя куколками?
Ответы пишите в комментарии. Правильный ответ и победителя я назову в воскресенье.
Удачи! :)

Правильный ответ: Это форма для творожной пасхи - блюдо, которое готовится по христианскому обычаю к пасхальному воскресенью.
Первым правильно ответил -Ptah-. Молодец!!! Поздравляю! :)

Как я уже рассказывала, из Вади-Рама в Вади-Муса, где находится знаменитая Петра, нас довез Омар. Вади-Муса - это довольно-таки большой поселок в горах, в которым сегодня живет не меньше 15 тысяч населения. Его название переводится, как "Долина Моисея", так как, по легенде, именно здесь останавливался Моисей со своими спутниками по дороге из Египта в Ханаан и пил холодную воду из источника Айн-Муса. Сий источник существует до сих пор, над ним возвели павильон и из него теперь поятся не только местные жители, но и многочисленные туристы. Но мы приехали в Вади-Муса поздно вечером, а потому быстренько заселились в гостиницу "Клеопетра", распрощались с Омаром, а осмотр достопримечательностей перенесли на следующее утро.

КТО МЫ? ГДЕ МЫ?

Начиная писать этот пост, сразу хочу предупредить всех читателей, дабы избежать безосновательных провокаций: моей целью не стоит обвинение или защита каких-либо лиц и национальностей. Я не встаю ни на чью сторону и не высказываю личного мнения. Будучи в Литве, я попыталась лишь разобраться, почему граждане этой страны считают советскую власть, освободившую в 1944 году Литву от фашистских захватчиков, оккупантом. Об этом и о многом другом и пойдет речь.
В Вильнюсе мы решили посетить, так называемый музей геноцида. Появился он не так давно и расположен в здании, где во время Второй Мировой войны находились гестапо, а после войны - КГБ и тюрьма. Сейчас, кроме музея, здесь располагается суд. Тем не менее, два этажа здания и подвал отданы под музей, перед входом в него стоят памятник-крест жертвам оккупации, стела в память о погибших и пострадавших жителях Литвы в Якутии в 1942-1956 годах, а на стенах - таблички с именами и годами жизни репрессированных и мемориальная доска, рассказывающая о том, что же тут происходило.

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Сразу предупрежу: так как фотоаппарат у меня сдох при осмотре Петры, то есть, практически в самом начале путешествия по Иордании, то нормально пофотографировать иорданцев я не успела, и фотографий почти не будет. Самой грустно, а что делать? :(( Но рассказ про жизнь в Иордании я все-таки написала, коий и представляю вашему вниманию.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Когда после прогулки по пустыне Вади-Рам мы вернулись в кемпинг, Омар уже приехал и ждал нас. Мы еще раз попили чая, распрощались с биг-боссом и выдвинулись в Петру. Пока мы ехали, Омар рассказывал о себе и о жизни в Иордании. Вообще, он был очень грамотным человеком, работал на нескольких работах (как я поняла, инженером), плюс к тому занимался частным извозом. Не могу сказать, да и сам он подтвердил мои мысли, что такое количество работ у него было от тяжкой жизни. Он назвал свой месячный доход и, сравнив его со своим, мне захотелось замолчать в тряпочку. Скорее, Омар был из породы тех людей, которые хотят жить очень хорошо и содержать в достатке всю свою семью. Именно поэтому к двум своим работам он добавил занятие таксиста, коим промышлял в свободное время.
Как я уже писала выше, если сравнивать уровень жизни в Иордании и в Египте, то Иордания безусловно будет находиться в лучшем положении. Несмотря на безработицу, которая сейчас присутствует в стране (кстати сказать, среди молодежи ее процент вовсе не мал), большинство иорданцев образованы и имеют неплохие профессии. С этими самыми профессиями (в основном ценятся менеджеры, инженеры, врачи) иорданцы спокойно едут работать в страны Персидского залива - в Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, где получают неплохие деньги. Но гастарбайтерами назвать их сложно, они работают вовсе не на временных и не на низкоквалифицированных должностях, наоборот, специалисты из Иордании там весьма ценятся. Мало того, если говорить о медицине, то она в Иордании очень развита, причем, в основном, работают врачами здесь вовсе не европейцы, а именно иорданцы, используя при этом, как свое, так и лучшее медицинское оборудование из США и стран Европы.
Причин тому, что Иордания вдруг получила такое развитие, пожалуй, несколько. Одна из главных - это сам король Абдулла Второй и его жена Рания - молодые, грамотные, красивые, не отягощенные восточными пережитками и ориентированные на цивилизованный запад. Безусловно, они - лучшие авторитеты всему населению и на них равняется вся иорданская молодежь.
Но, с другой стороны, восток - есть восток. И в Иордании даже в современной архитектуре наряду с красивыми и стильными деловыми районами, которые можно встретить в таких крупных городах, как Амман, все еще встречаются лачуги и старые халупообразные жилища, где продолжают ютиться бедняки. Правда, год от года таких жилищ становится все меньше, и даже крыши халуп, порой, уже украшают недешевые спутниковые антенны-тарелки.
Национальный состав Иордании сейчас представлен в основном (не считая выходцев из Закавказья, но их здесь мало), так сказать, оседлыми арабами (как правило, это иорданцы, палестинцы и выходцы из Ирака) и бедуинами, которые оседлому образу жизни до сих пор предпочитают кочевой. Первые и вторые очень сильно отличаются, как по внешнему виду, так и по определению личных ценностей. Если первые стремятся к чему-то среднему между европейским и ближневосточном образу жизни - лучше всего это можно заметить во внешнем виде городских иорданцев: например, большинство мужчин здесь предпочитает носить джинсы, свитера и костюмы европейского покроя, начищать до блеска обувь и ездить но новых хороших автомобилях (таких развалюх, как в Египте, мы в Иордании вообще не встречали).
Цивильный иорданец, встреченный нами на пароме по пути из Египта в Иорданию.

ДАЛЬШЕ ПРО ИОРДАНЦЕВ

Пожалуй, сейчас нет уже ни одного путешественника, который побывав в Вильнюсе, не посетил бы Ужупис. Всего за несколько лет этот самый заброшенный, самый захудалый район города за рекой Вильняле, где раньше селились в основном люди не высшего света, коий можно пройти вдоль и поперек буквально за час, распиарили до того, что он стал не только местом, которое желает посетить каждый приезжий, но и самой настоящей изюминкой, сравниваемой теперь даже с парижским Монмартром.
Все дело в том, что в последнее десятилетие район облюбовали художники, поэты и прочие люди искусства, а они, как известно, - народ креативный. В общем, сложно сказать, кому из них в голову пришла эта идея, но Ужупис был объявлен отдельной от Литвы и от Вильнюса Республикой - пусть в шутку, но чем черт не шутит!
Главная площадь Республики.

ЧТО ЕЩЕ НАМУДРИЛИ

Эту фотографию мы сделали в окрестностях пустыни Вади-Рам во время нашего джип-сафари. Как вы думаете, для чего предназначено сооружение на переднем плане?
Ответы пишите в комментарии, а правильный ответ и победителя я, как и полагается, назову послезавтра.
Всем удачи! :)

Правильный ответ: Этот шедевр технической мысли, на самом деле, - телефонная будка. Дело в том, что в пустыне с мобильной связью очень плохо. Телефоны практически не ловят. И вот, местные иорданцы нашли место, где есть сигнал. Причем, есть он только на определенной высоте. Они соорудили в этом месте то, что вы видите. Когда надо позвонить, они приходят к будке с мобильным телефоном и разговаривают, либо кладут его в бутылку и ждут, пока позвонит кто-нибудь нужный. :))
Правильно не ответил никто, но надо отметить, что ближе всех к разгадке оказалась Spiegel_SPb.
А ТУТ ФОТО ПРОЦЕССА РАЗГОВАРИВАНИЯ ИЗ БУДКИ!!!

В субботу с Нелли -Поднебесная- посетили мы Китайский кинофестиваль, а точнее, один из его фильмов - "Девушку Нуань". Кстати сказать, Нелли была права: кинопоказы оказались бесплатными! Китайцы - молодцы! :) Так что, если кто-то еще желает приобщиться к китайскому киноискусству, еще есть время. Фильмы в "Художественном" будут показывать аж до среды включительно. Кстати, мы с Антоном, возможно, еще в среду пойдем. В общем, сообщайте о своих планах. Может быть, скооперируемся?
Итак, "Девушка Нуань". Начнем с того, что перед фильмом выступил режиссер, очень такой приятный китаец, который сказал, что ему очень нравится Россия, и в фильме он постарался показать, что есть в мире вещи, которые люди абсолютно разных национальностей и образов жизни (как, например, русские и китайцы) чувствуют совершенно одинаково. Пожалуй, это стало основной мыслью фильма. И после просмотра мы убедились окончательно, что в точности такая же история, как показана в ленте, могла произойти и в России, и в Китае, и в любой другой стране!
Дело происходит в далекой китайской деревушке. Сюда из города по делам возвращается респектабельный молодой человек, который учился в здешней школе, а потом поступил в городской университет и уехал. В деревне в годы юности у него была девушка по имени Нуань - его первая любовь, которую он обещал забрать с собой. Но...Теперь у обоих семьи. Но если мужчина счастлив и доволен жизнью, то у девушки, которая когда-то была первой красавицей на деревне, жизнь не сложилась. Теперь она инвалид, замужем за глухонемым, а единственная отрада - это ее пятилетняя дочка. Почему же так все сложилось? Почему парень не выполнил обещания, которое могло связать их жизни и изменить их к лучшему? А потому, что так получилось. Как это бывает у нас, когда расстаются влюбленные, обещают не забывать и писать друг другу, а время разводит всех по своим местам. Память блекнет, жизнь меняется. Судьба, одним словом. А жалеет ли теперь кто-то из них о такой судьбе? Да, в принципе, не особо. Он, конечно, испытывает небольшие муки совести от собственного поступка, но успокаивает себя тем, что сможет помочь ее дочери. А она? А она искренне смирилась и рада, что у нее есть дочь, а больше никакого счастья ей и не надо.
В принципе, после фильма, хотя он и красивый, и жизненный, остается небольшой осадок. Ведь по большому счету, для девушки уже наступила старость. В ее жизни вряд ли что-то еще изменится, скорее всего, все будет так, как уже сложилось. Так же будет пить муж, так же она будет добывать хворост в лесу и таскать его в дом на больных ногах, а в доме будет так же пусто и бедно. До самой смерти будет именно ТАК!!! А ведь ей-то, по сути, всего 25-27 лет - всего десять лет прошло с тех пор, как ее молодой человек окончил школу и уехал в город, а они были одноклассниками.
Но потом я подумала: все верно. Опять все верно. Это в больших городах мы привыкли жить по-другому. А в нашей российской провинции все точно так же! Практически в любой деревне или в небольшом городке считается, что, если девушка до 25 лет не выйдет замуж, то она уже - старая дева. И не важно, какой у нее будет муж: алкоголик, маразматик, или просто избивающий ее дело не по дело, "чтобы знала". Главное - выйти замуж. Когда мне было 27, а о замужестве я еще не особо задумывалась, моя украинская бабушка (кстати, весьма начитанная и продвинутая - учительница и директор школы, пусть и на селе) проела мне всю плешь насчет замужества, и, по-моему, так и смирилась с тем, что я останусь одна. Потому что на Украине считается точно так же: выйти замуж и родить нужно, как можно раньше. А потом что? А потом "стерпится, слюбится". Короче говоря, уже не важно. И как же все-таки бывает заметно во время поездок по России или по той же Украине, что жизнь таких вот вышедших рано замуж девчонок ничем, в общем-то, не отличается от жизни той китайской девушки Нуань. Им так же по 25-27 лет, и у них уже тоже молодость давно прошла...

Решила я тут, наконец, закончить рассказ про динозавровое путешествие по Кировской области. :))
Из Кирова в город Слободской, что в 30 с небольшим километрах от оного, каждые полчаса ходят автобусы и маршрутки. На автобусе ехать примерно полтора часа, на маршрутке 30-40 минут. Правда, о таком отличие этих двух видов транспорта мы не знали и сели на первое, что подошло к остановке, то есть на автобус. Когда же мы поняли, что будем коныгать на нем долго и нудно, было уже поздно. Но с другой стороны, мы особо и не расстроились - зато подробнейше осмотрели все остановки на пути.
Слободской, несмотря на свое немного поселковое название, стал городом уже давно, а именно - еще в 1505 году. Сейчас в нем проживает около 35 тысяч человек, а в городе работают более 550 предприятий, организаций и учреждений. Но, если вы подумаете, что большинство из них связано с торговлей и сферой обслуживания, то ошибетесь. В Слободском имеются фабрика по производству спичек, спирто-водочный завод (кстати, его продукцию мы потом неоднократно наблюдали в местных магазинах, правда, так и не приобщились к ней)..,

...мебельный комбинат, машиностроительный завод, мясокомбинат, кондитерская и меховая фабрики.
Вот, пожалуй, с меха мы и начнем.
ПРО СЛОБОДСКИЕ ШУБЫ И КОЕ-ЧТО ДРУГОЕ

Многие из вас, наверное, помнят, как я три года назад ездила в Мьянму. И побывала я там в том числе в замечательном племени падаунгов, где женщины ради красоты вытягивают себе шеи, надевая на них металлические кольца.
Вот, что я тогда написала у себя в дневнике: "Эта народность живет в горах штата Каяк. В Мьянме их осталось всего 400 человек. И лишь одно семейство спускается в каждый туристических сезон на озеро Инле, дабы людей посмотреть, да себя показать. :) А показать им есть что. Если мужчины-падаунги выглядят вполне обычно, то женщинам с детства удлинняют шеи, надевая на них золотые кольца. Если честно, то это даже не кольца вовсе, а спирали с определенным количеством оборотов. Когда приходит время, то старую спираль снимают и надевают новую, с еще большим числом оборотов. Максимально колец-оборотов может быть 25. В том семействе, где мы были, жили четыре женщины - 14, 18, 56 и 67 лет. И только у 67-летней бабули колец было именно, что 25, у всех остальных меньше. Снимать спирали самостоятельно женщинам-жирафам нельзя - шея сломается. Моются они тоже с ними. Но, в принципе, если нужно гланды вырезать или с щитовидкой проблемы, то в лежачем положении спирали снимают и делают, что нужно. В зрелом возрасте женщина-падаунг носит на себе до семи килограммов украшений. Дело в том, что, кроме шей, они вешают себе браслеты на руки и на ноги. А весит все это не мало. Мне дали подержать шейное украшение, причем не с самым большим числом колец - весило оно килограмма с два!
Впрочем, сейчас далеко не все девушки хотят удлинять себе шеи. Многие, вообще, уезжают из деревень в город, а в Янгоне да и в других городах, сами понимаете, с кольцами на шеях ходить не фонтан!
Падаунги с Инле изобразили мне несколько своих национальных танцев и спели парочку песен. Танцы у них, прямо скажем, представляют собой "два притопа, три прихлопа", песни же более мелодичные, но тоже из серии: что вижу, о том и пою. :) За концерт и угощение в виде чая, коим падаунги меня тоже напоили, я решила их отблагодарить. Но мои доллары они категорически брать отказались. "Мы держим семейным магазин, - сказали они мне. - Вы можете что-нибудь у нас купить!". Вот такой гордый народ! :)".

Самое интересное, что сегодня мне попалась фотография, сделанная в племени падаунгов фотографами журнала “National Geographic” еще аж в 1913 году. Вот она. Согласитесь, выглядит поразительно?

А еще оказалось очень интересно сравнить ее с собственными фото оттуда.
СМОТРЕТЬ МОИХ ПАДАУНГОВ

В то время, как в последнюю пятницу августа у каких-то музеев был санитарный день, какие-то не работали в силу разных других обстоятельств, а какие-то вообще не отвечали на телефонные звонки, с музеем "Русские валенки" у меня произошел славный разговор.
К телефону подошла приятная девушка.
- Вы сегодня работаете?
- Да, конечно.
- И индивидуальных посетителей принимаете?
- Конечно, приезжайте. И не забудьте фотоаппарат, у нас можно фотографировать.
Как вы думаете, могла я после этого не приехать?

СМОТРЕТЬ ВАЛЕНКИ

Начала я потихоньку посещать те музеи, которые у меня озвучены в списке несколькими постами ниже. Во многие из них, правда, чтобы попасть, нужно записаться заранее и прийти с группой таких же желающих, но есть и такие, где рады видеть тебя и в одиночку. И выбор из таких музеев на сей раз у меня пал на "Ледниковый период".
Находится музей на ВВЦ, в павильоне №71. Работает каждый день, кроме понедельника с 10 до 19, зимой - до 18. Билет стоит 250 рублей. Фотосъемка - 50. В стоимость билета входит экскурсия, которую организуют каждый час. Правда, я пришла где-то за полчаса до нее и поначалу просто сама походила по музею. А когда настало время Ч, пришла к месту сбора. Тут, правда, оказалось, что слушать экскурсию созрела только я, даже несмотря на то, что в музее было немало посетителей.
"Не беда! - сказал парень-экскурсовод. - Мне все равно, сколько народа. Проведу и для Вас индивидуально!"

ПРО МАМОНТОВ, САБЛЕЗУБЫХ ТИГРОВ И ПРОЧИХ

Возможно, кто-то уже слышал, но для поднятия настроения очень рекомендую. :)) Это песня и в оригинале хороша, а в пародии и подавно.
Слушаем?

Если вы еще помните, в июне мы ездили в Кировскую область по динозавровым местам. И я, наконец-то, дозрела написать продолжение. :)
...Ребята довезли нас до самого центра Кирова. Как и в Котельниче, народ здесь вовсю отмечал День города, и мы, искусанные боровиковскими комарами не совсем вписывались во всеобщий гламурный настрой. Поэтому первым делом мы решили устроиться в гостиницу, а уже потом отправляться осматривать новый для нас город.
Наша кировская гостиница снова называлась "Вятка". Видимо, фантазии тех, кто давал им в советские годы имена, не хватало на всякие изыски. Течет в городе река Вятка, значит, по-любому, быть в нем гостинице с таким названием. Но кировская "Вятка" в отличие от котельнической была мощным сооружением. Большинство ее номеров недавно отремонтировали и довели их до европейского уровня. Правда, и цены на них были тоже не котельническими - двухместный номер стоил 2200 рублей. Зато мы сразу приняли душ и почувствовали себя счастливыми.
Реклама неподалеку от нашей гостиницы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ!

Как я уже говорила, во время моих скитаний по больницам я прочитала целую кучу книг. Начну о них потихоньку рассказывать. По крайней мере, о тех, которые как-то зацепили.
"Мемуары принцессы" Джин Сэссон в трех томах о жизни принцессы из Саудовской Аравии (а принцесс там, как грязи). В общем, если вкратце, то трех томов много, и книга из интересной и познавательной в итоге превращается в этакий пиар, как писательницы, так и самой семьи принцессы. Но, если ограничиться первым томом, то вырисровывается вполне себе интересная картина жизни в Саудии.
"Тысяча сияющих солнц" Халед Хоссейни - о жизни в Афганистане времен афганской войны и последующих гражданских войн. Очень сильная вещь. Во-первых, рекомендую всем, кто увлекается Ближним Востоком. Во-вторых, несмотря на то, что Афганистан сейчас официаотно считается крайне патриархальной страной, не всегда было так. И, кто в теме, очень заметно прослеживаются параллели с настоящей ситуацией в Иране.
Пожалуй, про Афганистан я и расскажу немного, ибо в обеих книгах затрагивается эта тема.
Начнем с "Мемуаров". В одной из книг автор упоминает некую афганскую девушку. Эта девушка до прихода к власти талибов носила короткую прическу и работала учительницей. После их прихода ей, как и всем прочим женщинам Афганистана, было велено отрастить волосы и оставить работу. Кто не слушался, того прилюдно избивали палками. Девушке пришлось бежать через границу.
Признаться, я сначала подумала, что этот рассказ - нечто вроде историй из серии: "Ах, как плохо всем арабским женщинам". Но более подробно об афганском укладе тех лет я прочитала в "Тысяче сияющих солнц".
Как многие из вас, наверное, знают, началось все в 1978 году, когда к власти в Афгане пришли коммунисты. Наши тотчас же подсуетились и, на всякий пожарный, ввели в страну войска, дабы поддержать про-советский режим, коий хотела свергнуть опозиция. Те самые душманы, о которых, пока многие из нас учились в школе, все время рассказывали на политинформациях. Война длилась аж 10 лет. Можно по-разному расценивать действия Советского правительства в то самое время, но именно тогда афганское общество было наиболее демократичным за всю историю своего существования. Именно тогда женщины перестали закрывать лица, выходя в город, могли носить европейскую одежду, использовать косметику и делать прически.
В 1989 году Советские войска ушли из Афганистана и понеслось. Три года спустя опозиция-таки победила, свергла власть, встала на ее место, но перессорилась и началась гражданская война между группировками этой опозиции. Вот тут-то и начались страсти, особенно когда к власти пришли талибы.
Вот, какие листовки, например, расбрасывались в Кабуле в сентябре 1996 года.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все граждане обязаны молиться пять раз в день. Пойманному за другим занятием, когда настало время вознести молитву, полагается телесное наказание.
Все мужчины обязаны отрастить бороду длиной не меньше прижатого к подбородку кулака. За неисполнение - телесное наказание.
Все мальчики обязаны носить чалму: с первого по шестой класс - черную, выше шестого - белую. Все мальчики обязаны носить исламскую одежду. Рубахи должны быть застегнуты доверху.
Распевать песни запрещается.
Танцевать запрещается.
Играть в карты, в шахматы, в азартные игры, запускать воздушных змеев запрещается.
Писать книги, смотреть фильмы, рисовать картины запрещается.
Держать попугаев запрещается. Попугаи подлежат уничтожению. За неисполнение - телесное наказание.
Пойманным на воровстве следует отрубать кисть руки. За повторное воровство отрубается нога.
Немусульманам запрещается молиться на виду у мусульман. За неисполнение - телесное наказание и тюремное заключение. За попытку обратить мусульманина в чужую веру - смертная казнь.
Женщины!
Вам не следует покидать своих домов. Не подобает женщине бесцельно разгуливать по улицам. Выходить можно только в сопровождении родственника-мужчины. За неисполнение - телесное наказание и принудительная отправка домой.
Ни при каких обстоятельствах вам не следует показывать свое лицо. Выходить без бурки запрещается. За неисполнение - суровое телесное наказание.
Пользоваться косметикой запрещается.
Носить драгоценности запрещается.
Носить пышные наряды запрещается.
Говорить можно только, когда к вам обращаются.
Смотреть мужчинам в глаза запрещается.
Смеяться на людях запрещается. За неисполнение - телесное наказание.
Красить ногти запрещается. За неисполнение - телесное наказание.
Девочкам запрещается ходить в школу. Все школы для девочек немедленно закрываются.
Женщинам запрещается работать.
Виновные в супружеской измене побиваются камнями до смерти.
Алах Акбар.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я, когда прочитала, признаться, сильно обалдела. Я все понимаю, но, когда я попыталась разобраться в психологии это написавших, у меня сложилось впечатление, что у талибов просто поехала крыша.
Объясните мне кто-нибудь с точки зрения мужской мусульманской логики:
1. В чем провинились попугаи?
2. Чем плоха игра в шахматы?
3. Почему нельзя петь песни?
4. Про женщин я вообще молчу...

Иду вчера вдоль Цветного бульвара, разговариваю по телефону и вдруг меня как будто что-то пронзает. Останавливаюсь. У одного из зданий стоит бабушка - аккуратная, очень скромно одетая, на вид лет 80-ти, не меньше, руки трясутся, а в руках держит две газеты "Тверская, 13". Сразу и не понятно, продает или что.
Я не могу проходить мимо таких стариков. Не мимо тех, кто просит милостыню в переходах метро, а именно мимо таких. Которые стоят вот так с газетками, или со скромной баночкой своих огурцов, замаринованных еще несколько месяцев назад себе же, или насобирают где-то в поле полевых цветов, навяжут в букетики и пытаются продать за гроши. У меня самой в таких случаях слезы наворачиваются и руки дрожать начинают.
Разворачиваюсь, подхожу к бабуле. Одновременно со мной точно такой же пируэт делает какая-то девушка. Подходим одновременно.
- Продаете? - спрашиваем чуть ли не в один голос.
- Да, - отвечает бабушка. - Пять рублей газетка, доченьки, возьмите. У меня их сначала было пять штучек, три продала, осталось вот еще две. Спасибо, что остановились, милые, что не прошли мимо.
Мы лезем за деньгами, так же одновременно достаем по десятке, не берем сдачу.
- Это все мне? - спрашивает изумленно бабушка. - Спасибо, мои хорошие. Да храни вас Господь, девочки. Дай вам Бог здоровья, милые.
Мы уходим, а ее голос еще слышится, она так говорит, что у меня до сих пор слезы в глазах. И это не какая-то заученная фраза, это искренние, полные боли слова.
...Это я к чему? Друзья мои, смотрите по сторонам, не проходите мимо таких стариков. Это же не те, кто сложил руки и перестал бороться. Они борятся, они выживают, несмотря на старость. Они гордые, они не идут на паперть и не просят милостыню, они стараются сделать что-то, заслужить свою копейку, хотя, порой, им это очень сложно.
Пожалуйста, купите у них газетку, букетик или еще что-то, что они там продают, даже если вам это совсем не нужно. Мы с вами не обеднеем от этого, ведь правда? А сколько радости будет у них.

На автовокзале в Яранске нам свезло: автобус в Котельнич отправлялся через 20 минут, и в кассе нам досталось два последних билета. Это был древний "ПАЗик" с жесткими сиденьями и нервным водителем, который при первом же чихе своего "ПАЗа" начинал гневно материться и сваливать вину на кого-нибудь из пассажиров, кто необдуманно ляпал что-то вроде: "Ну, всё! Приехали!".
До Котельнича было около ста километров. Несмотря на это, автобус забился пассажирами под завязку. Многие ехали стоя, ибо другого способа попасть в Котельнич у них просто не было - это был последний транспорт в тот день. Первые 30 километров автобус плелся около часа - как в силу своих пенсионерских способностей, так еще и из-за дороги, которая была такой, что проехать больше 50 метров по ровному асфальту не виделось возможным, рытвины то и дело сменялись колдобинами и наоборот.
В какой-то деревне большая часть пассажиров вышла, и дальше мы поехали веселее. Попутчики тут же начали радовать нас своим колоритом. Жаль, что рядом не было Кустурицы, он бы оценил! :)
Переднее сиденье заняла не первой свежести дама "под шоффе", которая, напомнила нам ту самую "красу" из строчек Некрасова, которая "придать себе желая блеск фальшивый, старательно взбивает волоса на голове давно полуплешивой". Голова со взбитыми после сна волосьями у дамочки имелась, еще имелся небольшой и хорошенько заштукатуренный фингал под левым глазом, старые истертые босоножки и мятенький "деловой" костюм ядрено-бирюзового цвета.
Наискосок от нас сидел другой персонаж - полноватый мужчина средних лет, то и дело прикладывавшийся к литровому пакету с соком. Его тяга к здоровому образу жизни меня очень заинтересовала. И через какое-то время я заметила, как мужчина потихому достает из закромов бутылку початой "Столичной" и переливает ее содержимой в пакет из-под сока. А дальше по описанному сценарию изображает из себя трезвеника.
На каком-то перекрестке автобус резко остановился, водитель высунулся в салон и по привычке гневно вопросил:
"Кто брал билет до поворота на Советск? Вылазь!"
Молчание ему было ответом.
"Кто на повороте выходит, спрашиваю?" - еще более гневно повторил он.
Все пассажиры сидели молча, даже "трезвеник" убрал свой "сок" и кусочек заветренного сырка на закуску и тихо взирал по сторонам.
Водитель еще раз сверился со своей ведомостью, сплюнул и поехал дальше. Минут через десять какая-то девушка всполошилась.
"Ой, а тут, тут остановите!"
"Едрён-Матрён! - выругался водитель. - Я ж два раза спрашивал, кому до поворота! Чего молчала?"
"А мне не до поворота. Я до Воровки брала. Могу билет показать!" - обиженно запричитала девушка, выскочила из дверей и зашагала куда-то в поле к видневшимся на горизонте деревенским домам...
Так, примерно через два часа, минуя заброшенные и обжитые села и деревни Кировской области наш автобус доехал до Котельнича.

О ТОМ, КАК МЫ ДИНОЗАВРОВ ИСКАЛИ

С разрешения Поднебесная_страна копирую сюда ее потрясающе интересный пост
(оригинал: http://yannell.livejournal.com/9628.html) о китайских свадьбах умерших. Самое странное, что этот обычай сохранился в некоторых провинциях до сих пор. Я в шоке!
----------------------------------------------------------------------------------------
В западных районах Китая существует древний обычай, возникший еще при династии Хан: скончавшиеся молодые мужчины и женщины, не побывавшие при жизни в браке, должны быть похоронены в паре с мертвым человеком противоположного пола. Такая практика называется "минхунь" - посмертный брак. Китайцы верят, что, совершив обряд венчания над покойниками, они гарантируют умершему счастливую семейную жизнь на том свете с соседкой/соседом по могиле. При этом деньги, которые при совместном захоронении вручаются родителям мертвой невесты, считаются аналогом привычного в китайском свадебном обряде выкупа за дочь. По обычаю за тело женщины семья обычно платит около $1200, что эквивалентно четырехлетнему доходу обычного китайского фермера. Существование рынка мертвых невест в Китае приводит не только к убийствам из алчности, но и к осквернению могил. В этом году, по сведениям местной прессы, житель провинции Шаньси поймал на месте преступления двух мужчин, пытавшихся выкопать тело его жены. А в феврале прошлого года женщина из Яньчуаня пыталась купить останки 15-летней девочки, которую не забрали из морга больницы в соседнем городе, чтобы угодить своему покойному брату, умершему холостяком. Она говорила, что призрак брата вторгается в ее сны и требует жену. Те же семьи, которым не удалось найти ни денег на покупку загробной супруги, ни убить соседскую дочь или выкопать из могилы умершую женщину, кладут в гроб сына соломенную фигуру невесты.

Далее уже вполне реальная история,подтвержденная фотографически.
Это я под впечатлением новостей о раскрытии в Китае банды, торгующей "мертвыми невестами" покопались в китайском интернете и нашли интересную статью:
Над фотографией надпись:
"Не стоит смотреть долго на женское лицо на снимке!
Если ты заметишь, что она тебе улыбается-быть беде"
Все потому, что это несчастный брак.
Все потому что невеста мертвая! На фотографии она мертва уже шесть дней.
Женское лицо не имеет выражения, глаза налиты кровью,внизу слева нет руки, потому что рука примотана к деревянной подставке у нее за спиной, ноги не касаются земли.
Обратите внимания на дощечку с иероглифами за их спинами-это специальные надписи для умерших.
Ее зовут YeZiMei, ей 17 лет. Жениху 19 лет.
1922год. Они бы и при жизни поженились, потому что уже год, как подписан был свадебный договор между семьями. Но невеста умерла. Не знаю,от болезни ли или какой несчастный случай, но она покинула этот мир. Жених же покинул ее, сбежал в другой город. По традиции, невеста должна выйти замуж, чтобы быть счастливой в той, другой жизни. Поэтому семья невесты вернула парня и насильно заставила пройти обряд свадьбы.

Далее про мужчину мало известно - уехал в Шанхай, где повторно женился и умер в 1988 году.
Но, думаю, лицо этой самой покойной жены еще долго приходило к нему в его кошмарах.
Под катом фотографии умершей невесты.
СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ