Наверно, из-за того, что организм-таки почуял весну, потянуло меня, если и не на сами путешествия (хотя и на них тоже), то на книги о путешествиях. "Земля. Тайная история красок" - как раз из таких. Правда, речь в ней идет не о каком-то сугубо одном путешествии, а целой их серии, объединенных одной целью: побывать в тех местах и увидеть собственными глазами, где, как и из чего испокон веков люди делали краски. Вот как раз за этим и отправляется по всему миру автор книги.
Нет, кругосветное путешествие она не совершила, но побывала в целой куче стран: в Чили, в Мексике, в Индии, в Пакистане, в Иране, в Афганистане (хм, он тогда как раз был захвачен талибами - автор жгла, короче), в Ливане, в Австралии, в Китае, это не говоря уже о Европе, которую она изъездила чуть ли не вдоль и поперек.
Открытий чудных ей представилось тоже немало. Ну, а вместе с ней и, к примеру, мне, как читательнице. :)) Вот, вы, например, знали, что красная краска кошениль производится из червецов-кактусоедов, и что эти самые червецы, на самом деле, белые, как снег? А что желтую краску раньше в Индии получали из... мочи коров, которых предварительно откармливали листьями манго? А белый для белил европейских модниц вплоть до позапрошлого века производили из свинца и все удивлялись, почему же эти самые модницы так быстро умирают? Правда, худоба и бледность - одни из первых симптомов отравления свинцом - в ту пору были очень модны, так что, не удивительно, что обнаружив их у себя, модницы не заморачивались, а только радовались.
Впрочем, были и куда более жуткие жуткости, замеченные в производстве красок. Например, коричневая. Читала и содрогалась, как в 16 веке ее изготавливали из египетских мумий (краска, кстати, так и называлась - "мумия"). "Британский производитель красок Джордж Филд так описал "мумию": "Краска прибыла в смеси, из которой торчали реберные кости и т.п.; сильный запах, напоминающий чеснок и нашатырь; растирается легко; наносится, как паста; не подвергается влиянию влаги и нечистого воздуха". Вот так!!!
Впрочем, не хочу вас пугать. В целом книга написана вполне себе позитивно и жизнерадостно. Не могу сказать, что читается она легко и на одном дыхании, но, с другой стороны, это литература вовсе не художественная, а, скорее, исследовательская, а потому, считаю, некоторое занудство местами ее ничуть не портит. Так что, читать сий роман рекомендую всем любознательным любителям красок и всяких историй. :))
Ну, а под конец хочу загадать вам одну старую персидскую загадку. Речь идет о "штуке", которая до сих пор очень широко используется практически во всем мире. Те, кто уже читал "Земля. Тайная история красок", не подсказывайте! Лиловый - на земле, красный - на прилавке, желтый - на столе. Что это? :)
Правильный ответ: Конечно же, это - шафран! Шафран получают из тычинок крокусов. Лиловые на земле - это как раз крокусы, красные на прилавки - тычинки, а желтый на столе - еда от шафрана окрашивается в желтый цвет!
Все догадались правильно. Молодцы! А первой была erlika. Она же дала абсолютно полный и точный ответ!

Пожалуй, "Тысяча дней в Венеции" Марлены де Блази - это единственная книга, с которой у меня сложились настолько странные отношения. Я купила ее еще несколько лет назад и именно тогда начала читать. Но роман не пошел категорически. Я буквально продиралась от страницы к странице, пересчитывала, сколько страниц осталось до конца (да, есть у меня такая привычка, чтобы дочитывать книги, какие бы скучные они не были), но так и не смогла ее осилить, бросив-таки где-то на трети.
Тем не менее, мысль, что надо бы книгу "добить" меня так и не покидала. И вот, прошло года два и что-то меня на нее потянуло. И что вы думаете? Прочитала практически на одном дыхании! Не могу, конечно, сказать, что это - шедевр, но приятные мгновения мне книга доставила. Вот, скажите, а! :)
Американка более, чем средних лет Марлена (она же - автор книги) приезжает в Венецию по делам и встречает там истинного венецианца Фернандо - "незнакомца с глазами цвета черники", в которого влюбляется практически с первого взгляда. Точнее, даже это он в нее влюбляется с первого взгляда, а она уже потом "подхватывает инициативу", но не суть. В общем, мужчина и женщина понимают, что жить друг без друга не могут. Но что делать? У Марлены в Сент-Луисе прекрасный дом, свой бизнес - приносящий хороший доход ресторанчик, двое взрослых детей, наконец, а Фернандо никоим боком не готов уезжать из Венеции. Остается переезжать к нему. И Марлена это делает: продает дом, ресторан, упаковывается, едет и оказывается в малюсенькой квартирке на берегу, которую поначалу принимает за кладовку. :)
Но книга - вовсе не любовный роман и даже не совсем женский. Книга о становлении иностранки в чужой для нее стране, в городе, в котором ей никогда не стать своей, там, где живут люди с совершенно другим менталитетом и мировоззрением, а муж, хотя и такой добрый, любимый и красивый, оказывается настолько инфантильным, что ей приходится еще поддерживать и его.
Всё, больше рассказывать ничего не буду. А то, если вдруг кто-то захочет почитать, читать будет не о чем - всё расскажу. :)
Чем мне понравилась книга? Прежде всего, своей атмосферностью. Если ее читать медленно, по одной-две главе в день, то в атмосферу Венеции, ее каналов, мостов, дворцов, вапаретто и гондол с гондольерами вы погрузитесь полностью. А это, скажу я вам, весьма себе приятно.
В конце книги есть блок рецептов от Марлены - как вы понимаете, жить без кулинарных экспериментов она не смогла и в Венеции. Кстати, хотя большинство рецептов из серии "у нас не приготовить", есть несколько вполне реалистичных, так что, я в ближайшее время, может, что-то эдакое и забацаю. :) А еще в конце книги есть "Гид по Венеции, составленный влюбленной женщиной" с описанием всяких романтических мест. Медовый месяц в Венеции никому не грозит? А то воспользуйтесь. :)
Ну, и, наконец, остается добавить, что Марлена де Блази уже наваяла продолжение "Тысячи дней в Венеции" аж в двух книгах. Первая - о Тоскане, куда они с мужем-таки переехали из Венеции, а вторая - пока не знаю, о чем. Но читать их, исходя из собственного опыта, я думаю, нужно тоже только под настроение.

Друзья, честно вам признаюсь, "Рожденный дважды" Маргарет Мадзантини - на мой взгляд, одна из самых сильных книг, прочитанных мною в последнее время. Поэтому, несмотря на совсем непраздничный сюжет, осмелюсь ее вам рекомендовать.
Основных действий два. Одно происходит в наши дни, когда 53-летняя итальянка Джемма прилетает в столицу Боснии и Герцеговины Сараево, чтобы показать сыну места, где он родился. А второе - непосредственно в начале 1990-х годов, в том же Сараево, но как раз тогда, когда произошел распад Югославии и началась балканская война. Волею судьбы Джемма и ее любящий и любимый муж Диего оказываются в самом эпицентре событий. И ситуация складывается таким образом, что ни он ни она, даже имея возможность убежать от войны, спастись от пуль снайперов, засевших во всех высоких точках города и его окрестностей и стреляющих мирное население "как кроликов", не щадя ни стариков, ни детей, ни женщин. Даже имея эту возможность, даже теряя каждый день близких друзей, голодая и прячась в подвалах, не могут вернуться в Италию.
Впрочем, события начинают развиваться еще раньше, за много лет до войны в Югославии. Друг Джеммы Гойко - поэт, католик и хорват, родившийся и проживший всю жизнь в Сараево, где в то время , несмотря на разные вероисповедания и национальности - католики, православные и мусульмане, сербы, хорваты, боснийцы - все жили по-доброму и по-соседски, показывает впервые приехавшей в Сараево Джемме город. Именно тогда она смогла его увидеть глазами Гойко и влюбиться навсегда: "Он показал мне старые общественные туалеты, дома дервишей, табачную фабрику "Мариин Двор", маленькую мечеть Магрибия, каменные надгробия богомилов... Он знал все закоулки, все легенды. Он затаскивал меня на чердаки, куда вели узкие лестницы и где под низкими деревянными балками суровые художники выплескивали на холсты свою страсть. Мы побывали в местах, где исполняли севдалинки и фолк-рок и где танцевали, обнявшись, босые девушки. Рядом были брошены сапоги с налипшим снегом. Заходили в лавки, где женщины раскатывали тесто для питы размером с большой таз, а у порога старики в красных фесках играли в кости"... А затем война. И уже другой Сараево, практически уничтоженный, но не сломленный войной, с гордыми жителями, каждый день, несмотря на обстрелы, выходившими на улицы и шедшими с высоко поднятыми головами, чтобы снайперы видели, что они все еще живы, и что они - Люди!
Впрочем, невозможно пересказать сюжет этой книги. Начиная рассказывать об одном, сложно не затронуть другое, говоря о другом, так и просится рассказать о третьем. История любви, история одного несбыточного желания, на которые наложен триллер войны...
Автор так описывает детали, не пропуская ничего: мест, запахов, голосов, звуков, мыслей, чувств, - что кажется, что она сама побывала в том или ином месте, была участником всех этих событий и рассказывает либо о себе, либо исключительно о том, что видела собственными глазами. С каждой главой события непредсказуемо меняются. Даже уже в самом конце книги, когда, казалось бы, после стольких описанных перипетий, ясно всё, и нет ничего, что могло бы стать новым для читателя, так нет, в последней главе - новый поворот, от которого после ее завершения, так и остаешься сидеть на какое-то время ошеломленной в полнейшей прострации...
В общем, больше я ничего не скажу об этой книге. Почитайте...

В субботу мы с Антоном ходили на ярмарку "Пир" в Крокусе. Билеты покупали на купонном сайте за 250 рублей, на самой ярмарке их продавали уже по 500. Но, видимо, "Пир" "Пиру" - рознь! И тот "Пир", который проходит в Крокусе в сентябре ни в какое сравнение не идет с тем, который был сейчас. По рассказам папы Антона, который любит посещать сентябрьский "Пир", чего только на нем не бывает: и мастер-классы по приготовлению разных блюд, по вырезанию из фруктов и овощей всяких композиций, по отливу фигурок из шоколада и масла, и демонстрация нового ресторанного оборудования, на котором специалисты начинают сразу готовить разные блюда на ваших глазах, и целые ряды всевозможных кофеварок и кофемашин, действие коих опробуют тоже сразу, а результатом процесса угощают тут же всех желающих. И это - только малая часть того, что там бывает представлено. Нынешний же "Пир" оказался всего лишь бледным клоном "Пира" сентябрьского. Правда, распиаренным, а потому до нельзя опопсовленным. Знаете, кого там было больше всего? Народа! Просто-таки толпы посетителей. :((
И все-таки, давайте о грустном я расскажу чуть попозже, тем более, что и на этом "Пиру", хоть и мало, но тоже были интересные моменты. А поэтому с них-то я и начну, а точнее, с очень позитивного конкурса новогодних тортов под названием "Сладкая жизнь". Посмотрите, какие чудеса навыпекали кондитеры! Честно говоря, кто победил, не знаю, но глядя на некоторые из них, даже не верилось, что это все - тортики. Наверное, как раз для таких "неверующих антропов", типа нас, из каждого тортика и было вырезано по одному кусочку, чтобы было видно, какие они внутри.

ДАЛЬШЕ?

Перепал мне тут совершенно неожиданно билет на премьеру музыкальной драмы "Я - Эдмон Дантес" в "Театриум на Серпуховке". В принципе, я и так очень люблю мюзиклы, но от этого спектакля реально захватило дух! Казалось бы, четыре часа, два антракта, окончание в 23 часа, прибытие домой за полночь, но вы знаете, не было и минуты, когда бы я взглянула на часы, а в голове пронеслась бы мысль: ну, когда же конец? Наоборот, во время антрактов так и хотелось поторопить артистов - скорее показывайте продолжение! Чудо, что такое!
"Я - Эдмон Дантес!" - это новое чтение "Графа Монте Кристо". Сюжет тот же. А Эдмон Дантес - имя будущего графа, именно так его звали до того, как он попал в заключение в замок Иф и бежал из него. Именно после побега Эдмон называет себя графом Монте Кристо и начинает мстить своим обидчикам.
Вообще, авторы спектакля "Я - Эдмон Дантес" относят его к жанру музыкальной драмы, отличие которой от мюзикла в ее глубине, в философии, в тонкости передачи чувств героев. Другими словами, диалогов и игры актеров в музыкальной драме больше, чем в мюзикле. Может, это и так, но в данном спектакле музыки было очень много, и именно благодаря ей он так запал мне в душу. Очень красивые мелодии, где-то с уклоном в классику, где-то в популярную и рок-музыку. И с таким проникновением, с такой красотой, что, порой, до мурашек по коже.
Графа Монте Кристо играет Дмитрий Певцов. Я - не его фанатка, но тут он явно смог показать и юного неопытного Эдмона, и зрелого, с тяжелой судьбой графа. Другие актеры тоже весьма и весьма. Ну, и, наконец, костюмы и декорации с компьютерной графикой! В общем, молодцы!
И черт меня дернул в который раз, перед тем, как идти на спектакль, заглянуть на "Афишу" и посмотреть рецензии! Честное слово, после прочтения решила, что опять наши какую-то ерунду поставили. А теперь, когда сходила сама, даже возмутило написанное в одной из этих рецензий явное вранье. Что, мол, со спектакля "зритель уходит стройной толпой"! Полная чушь! Я специально обратила внимание: какие там стройные ряды? - вообще никто не разочаровался и не ушел из зала раньше времени, разве что несколько девушек за десять минут до окончания последнего акта - видимо, на транспорт опаздывали! А в конце было море оваций и цветов актерам. По-моему, это о многом говорит.
Я редко ставлю пятерки, но тут явная пять из пяти.
Друзья, спектакль будет идти до 19 октября. Если вы любите мюзиклы и оперетты, рекомендую!

Этот роман, как, в общем-то, и большинство других книг, я стала читать по рекомендации. А рекомендовали мне его, как чтиво о путешествии 50-летней глубоко и прочно замужней, детной женщины по Франции и Италии. То, что дернуло тетеньку на это путешествие, а именно, что она вдруг увидела в газете объявление от своей первой любви, произошедшей, когда ей было 17, и который, сейчас такой же 50-летний, как и она сама, звал ее приехать к нему, шло в рекомендации как бы вторым планом. Ну, я повелась и решила прочитать сие чтиво, так как о путешествиях я люблю и о любви, в общем-то, тоже, особенно когда о светлой. В результате в процессе чтения книги я несколько раз меняла о ней свое мнение, которое колебалось от обзывания оной "розовыми соплями" до понимания, что роман, в принципе, не глуп.
Итак, тетенька в день собственной серебряной свадьбы, точнее, именно тогда, когда она накрывала на стол и ждала с работы мужа, случайно видит объявление в газете от бывшего милого, резко бросает всё и вся, садится в машину и мчится из Парижа в Геную. Муж, брошенный в такой символичный день, разумеется, в полных непонятках, но ей это не важно. Там же в Генуе ее первая любовь! Едет тетенька, размышляет, совестью абсолютно не мучается, наоборот, удивляется, чего это муж так всполошился, а по дороге встречает разных людей, с которыми разговоры разговаривает, либо просто за ними наблюдает.
Впрочем, признаюсь, постепенно тетенька стала мне ближе для понимания. Ибо я ни разу не сомневаюсь, что много кто после долгих лет семейной жизни начинает осмысливать, а всё ли в их семье так, как хочется? Что было бы, если бы вдруг первая, самая яркая, любовь не закончилась расставанием, а закончилась бы замужеством со всеми вытекающими и т.д. и т.п.? Да что уж, наверняка, каждая девушка вне зависимости от прожитых в браке лет об этом задумывается. Другое дело, бросать мужа и уезжать к бывшему в день серебряной свадьбы, имхо, жестоко. Ну, да ладно - там же первая любовь, которую героиня готова встретить любой ценой!
И вот...
"Через тридцать лет я стою за выцветшей зеленой дверью с маленькой латунной ручкой и не знаю, кем стал этот подросток, зачем я здесь. Но я знаю, что приму всё. Если он при смерти, сошел с ума, обезображен. Если высокомерен, эгоистичен, пьет запоем, обезумел. Я приму все, что стало с ним за это время: ночи, когда он отчаивался, и ночи, когда занимался любовью до умопомрачения, дни, которые он спешил прожить, и дни, когда хотел умереть. Счастье и горе. Мучительные разочарования и беззаботный смех".
Только, вот, сможет ли она встретить свою любовь любой и готовой на всё, как она говорит? Что ждет ее в итоге за этой зеленой дверью?
Конечно, книга чисто женская. Но на самом деле, грустная эта история, ох, грустная. А главное - мне кажется, что она реальная, не вымышленная. Уж как-то очень правдиво описывает автор и встречи в пути, и свои размышления по поводу, и то, что почувствовала, когда, наконец, открыла дверь, и то, что случилось после.
В общем, любительницам нетупых мелодрам рекомендую.

Бывает же такое... Хотя нет, до сих пор я думала, что такого не бывает... Хотя опять нет, я думала, что такое бывает и бывает только так и не иначе, но только в юности, когда мне в последний раз попадали в руки книги, читая которые хотелось летать, и я летала. Честно-честно, почти... :) А теперь уже давным-давно я была уверена, что летать разучилась, и что не станет никогда больше у меня так светло на душе, что захочется взлететь...
Сумбур какой-то, да? Наверное, вы правы, сумбур и недостаток слов, чтобы перенести чувства на бумагу. Но все время, пока я читала "Большую телегу" Макса Фрая, и сейчас, когда я ее читать закончила, у меня действительно именно такие ощущения. Только такие и никакие другие. Когда дочитываешь новеллу до конца и понимаешь, насколько же точно и тонко она шевельнула что-то там глубоко-глубоко внутри, что-то такое зажгла звездочкой или маленьким солнцем, о чем я уже даже не подозревала. И какая-то сразу радость на сердце, и синь неба перед глазами, и руки лодочками - как раз, чтобы взлететь...
"Большая телега" получилась просто. Автор взял и наложил звездную карту Большой Медведицы (которую еще называют Большим Возом или Большой Телегой) на карту Европы. И о тех местах, на которые попали звездочки, написал в новеллах. 22 звезды - 22 новеллы. О совершенно разном, но всегда волшебном, где переплетаются между собой седина больших европейских городов, городков поменьше и совсем маленьких с невероятностью, сказочностью и чем-то таким совсем необыкновенным из детства, в которое так хочется верить.
А городам только дай повод...
"Как словоохотливы становятся незнакомые города, когда принимают путника, приехавшего не по делам, не к родне, не поглазеть на достопримечательности, но специально для того, чтобы внимательно их выслушать и с предельной точностью записать их рассказы. Похоже, это очень важно для города - получить возможность поговорить с людьми на понятном им языке".
Путешествие, но какое путешествие!
Для меня "Большая телега" стала этакой книгой-антидепрессантом, как раз тем, чего мне так давно не хватало в жизни. Я и читала ее медленно, по-тихонечку, как доброе лекарство. Хотя я уверена, что это лекарство не может быть лекарством для всех. Оно подошло мне, но далеко не факт, что подойдет каждому, ведь у каждого свой способ летать. :)
Не уверена, что теперь буду читать всего Фрая, и что у меня так же хорошо пойдут его "Хроники Ехо", но обязательно почитаю "Сказки старого Вильнюса". Говорят, они такие же волшебные, как новеллы из "Большой телеги".

Не знаю, откуда что берется, но у меня с детства дружба народов в прямом смысле вызывала самые приятные эмоции. Я прямо-таки балдела, рассматривая в школьном атласе по географии картинку, на которой пары, наряженные в свои национальные костюмы, кружили в общем хороводе танца. И я действительно и от всей души желала, чтобы все народы земли подружились и жили долго и счастливо. Теперь-то я, конечно, понимаю, что сие в наше время малореально. И все-таки, когда мне удается наблюдать или присутствовать во время проявлений массовых и таких дружественных чувств друг к другу представителей разных народов, меня охватывает искренняя радость.
В общем, на одном из таких мероприятий я побывала в прошлую пятницу. В Сокольниках проходил Фестиваль культур, на коий собрались представители аж 110 народностей со всего мира.

ПОФЕСТИВАЛИТЬ

Не получилось у меня в этот раз побывать на премьере вышеозвученного фильма, побывала лишь через 12 дней после начала показа. Но так как рецензий на него я в своей френдленте пока не видела (возможно, плохо смотрела?), решила-таки о нем написать.
Кратенько о сюжете. Писательница средних лет из США вдруг понимает, что жизнь идет не так, как хотелось бы, разводится с мужем, с которым прожила восемь лет, и думает, как жить дальше. Буквально сразу ей подворачивается молодой человек, с которым начинается роман, но и тут она понимает, что это всё не то. И тогда она решает бросить всё и отправиться путешествовать на целый год. Сначала она едет в Италию, из Италии в Индию, а потом на Бали. В каждой стране у нее появляются новые друзья, и каждая из этих стран дает ей что-то, что помогает ей разобраться в себе.
Конечно, с одной стороны, это - мелодрама. Но с другой, я бы все-таки отметила, что в фильме больше философии, нежели розовых соплей. Наверное, у любого человека в жизни бывают ситуации, когда пора понять для себя, чего же ты действительно хочешь. Ну, вот, и у Элизабет назрело.
Но, в то же время каких-то изюминок, особенных неординарных решений и ходов я в фильме не увидела. Возможно, окажись я в той же ситуации, я бы поступила точно также? Кстати, да. В подобных ситуациях я действительно всегда уезжала и пыталась разобраться во всем где-то далеко-далеко. Получалось! Впрочем, я уверена, что многие поступают именно так.
Из плюсов. Плюс, пожалуй, один. Очень тронуло, что сюжеты в Италии, Индии и на Бали снимались именно там. Ну, или по крайней мере, где-то в очень похожих местах. Я была во всех них и не нашла в фильме отличий от оригиналов. Единственное, что удивило, - это когда героиня пыталась снять в Риме квартиру, и ей предложили нечто совсем ужасное с отваливающимися от стен обоями, с подпираемым стропилами потолком (иначе рухнет), и без горячей воды - воду предлагалось греть на кухне в чайнике, а потом им заполнять ванну. В Риме действительно такое есть???
В целом же, фильм, конечно, больше девочковый. Поэтому рекомендовать его я могу девушкам и тем мужчинам, которые способны спокойно воспринимать женскую философию и терпеть ее на протяжении двух с лишним часов, кои идет кино. :) Ну, и еще тем, кому сюжет совершенно нипочем, а посмотреть на природу, традиции и обычаи Италии, Индии и Бали очень хочется.

Наше итальянское путешествие подходило к концу.
И вот, снова - утренняя дорога из Милана в аэропорт Бергамо по сонному и полупустому итальянскому шоссе, самолет из Бергамо в Берлин. Правда, в этот раз итальянские таможенники умудрились отличиться особенным умом и сообразительностью и отобрали у нас складной штатив, посчитав его потенциальным орудием убийства всего экипажа самолета. Как мы им не доказывали, что штатив складной и легкий, что убить им невозможно даже воробья, что мы его совершенно спокойно провезли этой же авиакомпанией меньше десяти дней назад из Берлина в Бергамо, - все было бесполезно! Штатива мы лишились.
В Берлине мы посетили музей Пергамон, отведали мой любимый айсбан с капусточкой (эх, научиться бы его так готовить, как там!), и к вечеру без проблем вылетели в Москву.
На этом и закончилось наши итальянские каникулы. Что можно сказать в заключение? Даже несмотря на неприятности со штативом, в Италии было чудесно. Я поняла окончательно и бесповоротно, что путешествия в Европу в не сезон, когда на главных городских улицах и площадях, в музеях и у разных достопримечательностях нет толп туристов, имеют полное право на существование. А поэтому мы планируем новые маршруты. И я надеюсь, что в ближайшие годы от нашего внимания ни коем образом не уйдут Австрия, Швейцария, Норвегия, Исландия и Испания. А вполне вероятно, что и другие представители Евросоюза. Правда, только зимой. Так что, если хотите, присоединяйтесь!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из зимнего путешествия по Италии и Германии:
Горные лыжи в Доломитовых Альпах
Маски Венеции
Падуя. На трамвае-монорельсе среди античных руин
Верона. Девять мест, которые потрясли нас
Новый год в Вероне
Флоренция. Под тенью Понте Веккьо с видом на Арно
Флоренция. "Любовь, что движет солнце и светила"
Про итальянцев
Итальянское гурманство
Равенна. О мозаиках и Данте Алигьери
Равенна. Теодорих - это наше всё!
Болонья. Самые старые студенты живут здесь!
Милан. Театр "Ла Скала"
Милан. Музей науки и техники имени Леонардо да Винчи
Милан. "Тайная вечеря", Кастелло и королевские галереи
Миланский собор
Миланское метро
Итальянские железные дороги
Бергамо. В предгорье Альп у святого Алессандро
Музей Берлинской стены
Берлинское метро и прочий транспорт столицы Германии
Фотообзор: Итальянские каникулы
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Но все-таки наши итальянские приключения не закончились даже после возвращения в Москву. А все дело в том, что с собой из Равенны мы привезли их знаменитую мозаику, которую еще предстояло собрать. И, вот, спустя несколько недель после возвращения из Италии, Антон принялся за дело, а я вооружилась фотоаппаратом, чтобы зафиксировать весь процесс.
Собирали мы вот что!

CМОТРЕТЬ НА ПРОЦЕСС

Да, рассказ о нашем путешествии по Италии я еще не закончила. :)) Кто там по снегу соскучился?
После осмотра Венеции в нашей итальянской программе оставалось лишь единственное место, которое мы собирались посетить - деревенька Поцца ди Фасса в Доломитовых Альпах, где мы планировали осесть на три полных дня и покататься на лыжах. Единственным минусом оставалось то, что из Венеции до Поццы добраться было непросто: сначала предстояло доехать на поезде до Вероны, из нее опять же на поезде - до Тренто, а потом еще трестись на автобусе около трех часов по горам до самой Поццы.
Поцца ди Фасса.

МЫ НА ЛЫЖАХ!

Друзья мои, если кому-то вдруг не видны фотографии в этом посте, дайте знать в комментариях и посмотрите их тут (это зеркало поста в ЖЖ): http://annataliya.livejournal.com/172568.html
Примерно через сорок минут после посадки в поезд в Падуе мы уже подъезжали к Венеции. И со смехом вспоминали вчерашний, якобы туман, который нас так удивил в Падуе. Здесь был не туман, а туманище. Мы еще не выехали на дамбу, соединяющую материковую часть Венеции с островной, а кругом уже не было видно ни зги. С обеих сторон за окнами поезда проплывали дома с размытыми контурами, такие же призрачные деревья и что-то в общих чертах похожее на ограждения. А потом появилась лагуна, так же, как и все вокруг, погруженная в густое молоко тумана. Ее вода была практически не видна, но чувствовалась очень сильно, туман, как будто поднимался от нее, а прохлада подсознательно ощущалась даже через окно.
Железнодорожный мост-дамбу, по коей мы подъезжали к Риальто - главному из всех островов, на которых расположена Венеция, построили еще в 1846 году. По ней поезд идет медленно, и четыре километра растягиваются на десять минут. И вот, наконец, железнодорожный вокзал "Венеция Санта-Лучия". Точнее, площадь перед ним. Точнее, даже не площадь... Короче, раньше островную Венецию я все-таки представляла не так. Уж, во всяком случае, никак не думала, что привокзальной площади здесь вообще не будет, как, собственно, и привычных железнодорожных касс, и стоянок такси, и прочей привокзальной атрибутики. Вместо всего этого тут - вода. Вода Большого Канала! Едва вы выходите из здания вокзала, вы сразу попадаете на пристань. Сразу - это значит сразу, то есть пристань находится в тридцати метрах от входной вокзальной двери.

ДАЛЬШЕ О ЖИЗНИ ВЕНЕЦИАНЦЕВ

Вечером после осмотра славной Вероны мы все-таки выдвинулись в Падую. Хорошо обдумав ситуацию, мы пришли к выводу, что не можем обойти вниманием падуйскую часовню Скровеньи, полностью расписанную фресками Джотто, и решили хотя бы на несколько часов заглянуть в этот город. К тому же в Падуе у нас был забронирован неплохой отель. Поэтому мы решили переночевать, утром посетить часовню Скровеньи, по возможности, осмотреть, что успеем в городе, и уехать в Венецию.
К нашей радости, поезда из Вероны в Падую ходили очень часто, и ехать нам предстояло не больше получаса.
То, что Падуя отличается практически от всех итальянских городов, в которых нам удалось побывать за время нашего путешествия, мы поняли практически сразу. Конечно, в ней осталось много исторических зданий и есть даже руины арены, построенной здесь на рубеже тысячелетий древними римлянами, но, в целом, Падуя выглядит более современно. Гораздо более! В ней немало домов, построенных в 19, 20 и даже 21 веках, а это для большинства старинных итальянских городков совсем не типично.
Но первое, что бросается в глаза в Падуе, и как-то совсем не стыкуется с картинкой из других городов - это трамвай-монорельс, который ходит, как по новым районам, так и по старой части города.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ

Это фото мы сделали в археологическом музее города Падуя. Как вы думаете, Что это такое и для чего это использовали древние жители Падуи?
Ответы пишите в комментариях. Правильный ответ и победителя я назову, наверное, послезавтра. Те, кто был в падуйском музее и помнит, что это за штука, пока молчите. :)

Правильный ответ: Это кусочек свинцового водопровода! Да, древние жители Падуи не знали, что свинец вреден для здоровья, но знали, что водопровод из него будет гораздо прочнее глиняного. И вовсю его применяли. По одной из версий считается, что падение Падуи произошло как раз из-за того, что жители постепенно отравились водой из таких водопроводов.
А первой правильно ответила СтингЕР! Умница!

Но все-таки в течение всего дня я чувствовала себя не очень здорово. Наверно, поэтому Верона отложилась в моей памяти не так ярко, как, например, Флоренция или Милан. Тем не менее, этот город очень красив и безусловно достоин посещения хотя бы потому, что он - один из самых романтических в Италии. Любой школьник знает, что трагические события во враждующих семействах Монтекки и Капулетти из нетленного произведения Шекспира происходили именно здесь, а дома Ромео и Джульетты - чуть ли не главные достопримечаельности этого города. Но свой рассказ я начну не с них.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спонсор поста:
Как вы знаете, мы ездили в Италию самостоятельно. Но если вы пока не готовы к такому путешествию, то есть фирма, и называется она "Райт Чойс", которая осуществит вам подбор тура италия. Фирма уже очень много лет на российском рынке, а это главный признак, что ей можно доверять.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ

И все-таки во Флоренции мы успели пройтись не только по Дантовским местам. Не могу сказать, что мы осмотрели там много. Нет, для того, чтобы познакомиться с большей частью флорентийских достопримечательностей, понадобится не меньше недели. Поэтому нам пришлось сделать выбор в предпочтениях. И он после Данте пал на церковь Санта-Мария-Новелла, собор Санта-Мария-дель-Фьоре (он же Дуомо) и колокольню, пьяцца Синьории и мост Понте Веккио.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ!

Путь из Болоньи во Флоренцию пролегает через Апеннины. Уже через несколько километров за Болоньей рельеф резко меняется, с двух сторон от железной дороги вырастают немалые горы. Несмотря на то, что в Болонье никакого снега не было и в помине, тут он покрывает не только горные склоны и вершины, но и все окрестности.
Конечно, если бы не одна итальянская хитрость, то ехать бы до Флоренции нам предстояло не меньше 4-6 часов. Хитрость же заключается в том, что буквально половину пути поезд проходит в туннеле, вырубленным через весь Апеннинский хребет. В нем не видно ни зги и только чувствуется высота, которую набирает поезд, - периодически, как в самолете, закладывает уши.
А во Флоренции никакого снега снова нет, да и горы там видны лишь на горизонте, если влезть на какую-нибудь точку повыше.

РОМАНТИКА

Еще до поездки в Италию от тех, кто там уже побывал, я слышала совершенно разные мнения об итальянцах. Кто-то говорил, что это - веселый и дружелюбный народ, уникально мелодичный и готовый петь под любую фонограмму потрясающе красивыми голосами. Кто-то утверждал, что итальянцы безалаберны и энергичны, в чем-то своим темпераментом напоминающие русских, а внешне - представителей аж закавказских республик, что они могут быть грубыми и шумными, вороватыми и неопрятными, строптивыми и импульсивными. После путешествия я сделала вывод, что, наверное, для каждого итальянцы предстают в своем образе. И, характеризуя их, правы окажутся все. Хотя важно и другое: кого именно считать итальянцами?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ!!

Ну, что кто-нибудь уже обедать ходил? :)))
Современную Равенну назвать величественной очень сложно. Это - тихий провинциальный городок, немного пыльный, немного заросший не стриженными деревьями. Наверное, если бы не мозаика, то туристы не приезжали бы сюда совсем. Однако, есть в Равенне еще одна интересность. И на наш взгляд, очень важная. Именно тут находится родина вкуснейшего в мире сыра пармиджано-реджано, или более привычного нашему слуху - пармезана. Впрочем, не только Равенна прославилась в веках этим сыром. Делали его на всей территории нынешней Эмилии-Романьи, а это значит, еще в окрестностях городов Парма, Реджо-Эмилия (кстати, от этих двух городов и пошло его название), Модена, Падуя и Болонья. Я не ошиблась, когда сказала, что сыр именно делали, а не варили. Согласно восьми-вековой традиции, такой сыр не варят, а ждут. Настоящий пармиджано-реджано изготавливается только вручную. Коров доют, обрабатывают молоко, потом его заквашивают и выдерживают не меньше года. Затем молоко обезвоживается в солевом растворе, и сыр получается очень плотной консистенции - настолько твердым, что резать обычным ножом его невозможно, лучше колоть или тереть на терке. Хотя и то, и другое тоже очень сложно. Например, когда кусочек такого сыра купили мы, то поняли, что никакими подручными средствами мы его не отломаем и не расколем, а потому просто откусывали от него по кусочку. Дома же потереть его вручную я тоже не смогла, силы не хватило. Правда, Антон справился довольно быстро. Это и не удивительно. Каждая головка свеже изготовленного пармиджано-реджано проходит проверку качества. Специально обученные люди простукивают его молотками, чтобы вычислить внутри пустоты (с ними сыр считается некачественным), и даже делают биохимические анализы!!!
ДА-ДА, СЫРУ!