Накануне 8 марта мы ходили на фестиваль "Восточная сказка" на ВВЦ. Сам фестиваль оказался не очень, но о нем я вам расскажу чуть позже. А пока покажу вот что! Мехенди - рисунок хной. Наконец-то, я его сделала! :)
Моя лапка.

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ

Отшумели новогодние праздники и, честно говоря, даже на весы вставать страшно. Мда. Кто-то слишком много ест (с))). В общем, тем, кому страшно, как и мне, кто считает, что им явно пора разгрузиться, рекомендую рецепт томатного крема-супа по-индийски. Впрочем, тем, кто не на диете, тоже рекомендую, ибо просто вкусно, особенно если вы любите восточную кухню. Готовится он быстро - 25 минут и вуаля!

Итак, для приготовления на 4-5 порций нам понадобится:
Помидоры - 10-12 штук;
Морковь - 2 средние или 1 крупная;
Томатная паста - 6 столовых ложек;
Чеснок - 3/4 головки;
Перец красный - 20-30 горошин;
Перец черный - 20-30 горошин;
Тмин - 2,5 чайные ложки;
Сыр Адыгейский - 200 граммов;
Сыр твердый обычный - 100 граммов;
Соль - 2 чайные ложки.
КАК ГОТОВИТЬ?

В субботу мы с Антоном ходили на ярмарку "Пир" в Крокусе. Билеты покупали на купонном сайте за 250 рублей, на самой ярмарке их продавали уже по 500. Но, видимо, "Пир" "Пиру" - рознь! И тот "Пир", который проходит в Крокусе в сентябре ни в какое сравнение не идет с тем, который был сейчас. По рассказам папы Антона, который любит посещать сентябрьский "Пир", чего только на нем не бывает: и мастер-классы по приготовлению разных блюд, по вырезанию из фруктов и овощей всяких композиций, по отливу фигурок из шоколада и масла, и демонстрация нового ресторанного оборудования, на котором специалисты начинают сразу готовить разные блюда на ваших глазах, и целые ряды всевозможных кофеварок и кофемашин, действие коих опробуют тоже сразу, а результатом процесса угощают тут же всех желающих. И это - только малая часть того, что там бывает представлено. Нынешний же "Пир" оказался всего лишь бледным клоном "Пира" сентябрьского. Правда, распиаренным, а потому до нельзя опопсовленным. Знаете, кого там было больше всего? Народа! Просто-таки толпы посетителей. :((
И все-таки, давайте о грустном я расскажу чуть попозже, тем более, что и на этом "Пиру", хоть и мало, но тоже были интересные моменты. А поэтому с них-то я и начну, а точнее, с очень позитивного конкурса новогодних тортов под названием "Сладкая жизнь". Посмотрите, какие чудеса навыпекали кондитеры! Честно говоря, кто победил, не знаю, но глядя на некоторые из них, даже не верилось, что это все - тортики. Наверное, как раз для таких "неверующих антропов", типа нас, из каждого тортика и было вырезано по одному кусочку, чтобы было видно, какие они внутри.

ДАЛЬШЕ?

Честно говоря, мне очень нравится, что в последнее время чуть ли не в каждые выходные в нашем городе разворачиваются какие-нибудь международные фестивали с этническим уклоном. Хотя, на самом деле, они разворачиваются, наверное, даже не чуть ли, а именно что в каждые выходные. Просто мы не обо всех знаем. Одна беда - описывать все не успеваю. :( И вот, например, "Формула Востока" в Сокольниках. Побывали мы на нем еще аж в позапрошлое воскресенье, и вот только сейчас руки дошли. Но ведь совсем ничего о нем рассказать я тоже не могу. Красота ведь была необыкновенная! А главное - сколько всего мы узнали нового и интересного о странах Ближнего Востока и Азии! В общем, это просто чудо какое-то!

ПОГРУЗИТЬСЯ В СКАЗКУ ИЗ ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ

Несколько часов я сидела на лавочке, предаваясь лучам заходящего солнца и последнему южному теплу, представляя себе, что уже завтра снова окажусь среди московской зимы и не увижу лета еще много месяцев. Трое блаженствовавших рядом индийских благородных старцев, как будто прочувствовав мое состояние, ненавязчиво подкармливали меня конфетами из полиэтиленового пакета и отгоняли приставучих, тоже претендовавших на сладость двух рыжих дворняг. Наконец, совсем стемнело, и я собралась ехать за чемоданом и барабаном на вокзал, а затем в аэропорт.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ С БАРАБАНОМ, ЧЕМОДАНОМ И ПАПАЙЕЙ

В семь часов утра следующего дня, моего последнего дня в Индии, поезд остановился на вокзале Локманиатилака. Локманиатилаком оказался бомбейский пригород, откуда до центра города нужно было ехать около получаса. Вокзал представлял собой урбанистическое сооружение, пыльное и неприглядное, с массой встречавше-провожавшего народа, в том числе таксистов и водителей моторикш, которые с воплями: «Мадам, такси! Мадам, рикша!» - бесперебойно бросались ко мне. Я хотела добраться до центрального бомбейского вокзала Виктории, оставить в тамошней камере хранения чемодан с барабаном, а потом спокойно осмотреть Бомбей.
Вокзал Виктории.

МОИ БОМБЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Для отдыха в Гоа мы с Анной избрали Анджуну. Этот небольшой поселок в 50 километрах от Маргао нам рекомендовали многочисленные индийцы еще в Джодхпуре. Но водитель такси, на котором мы туда отправились, сообщил, что в расположенном по пути городке с названием Калангут отдыхать нам будет гораздо веселее. Правда, в чем заключалась сия веселость, он не признался. Зато он поведал, что обычно организованных туристов селят в пятизвездные отели недалеко от столицы Гоа Панаджи, а в других местах они встречаются редко. В Калангут и прочие городки туристы чаще приезжают самостоятельно, пятизвездных отелей там нет, зато процветают частные миниотели. Анджуна же считается центром обитания разных хиппи и прочих неформальных личностей.

ИСКУПАЕМСЯ?

Всего каких-то 50 лет назад в Индии были касты. Сейчас они тоже есть, но теперь притеснять человека за то, что он принадлежит к какой-либо из них, запрещено законодательно. А тогда еще так не было, тогда индийцы еще к этому шли.
Бывает ли такое, что детство заканчивается, когда тебе только семь лет? Заканчивается в один день? В городке Айеменем в индийском штате Керала живет вполне обеспеченное семейство перебравшихся сюда давным-давно сирийских христиан: мама Амму, двое ее семилетних близнецов - мальчик Эста и девочка Рахель, их дядя Чакко, бабушка Маммачи и сестра бабушки Крошка-кочамма. В один день, ставший в последствии трагическим, к ним в гости из Лондона приезжает первая жена Чакко с дочкой Софи-моль. А потом, ровно через две недели, стечения обстоятельств привели к несчастному случаю - Софи-моль погибла. Кого же винить, если это действительно был несчастный случай? И как быть, если вина за другой ужасный проступок падает на одну из старших, почитаемых женщин в семье? Вот тут-то и попытаются взять верх старые индийские обычаи...
Книга о настоящей Индии, точнее, это даже взгляд на настоящую Индию изнутри, о ее обычаях и о нравах, о роли мужчины и женщины в семье, о любви и материнских чувствах, о кастовости, зависимости и даже немного о коммунизме. А что вы хотите? 1969 год! Автор книги - Арундати Рой родилась и выросла в том самом керальском городке Айеменеме, где происходит действие романа, и в чем-то этот роман, пожалуй, даже автобиографичен. По крайней мере, многое из того, что описано в книге, происходило на глазах Арундати, многие моменты отмечены именно так, как это мог бы сделать человек, только присутствовавший при них.
Стиль повествования необычный, рваный, со скачками от события к событию и обратно, с повторениями и пересечениями. Признаюсь, что сначала он меня даже немного раздражал, но вскоре я вчиталась и поняла, что именно здесь он, как индийская пряность, без него роман был бы абсолютно другим.

"Эста-Представитель не стал оборачиваться. Не стал, потому что не хотел. Он стоял и смотрел на размашистое приземление. На ремешке через плечо Орлиная фляжка с водой из-под крана, в животе бездонно-тяжелодонное ощущение: Апельсиново-Лимонный Газировщик знает, где его найти. На фабрике в Айеменеме. На берегу реки Миначал.
Амму смотрела сумочкой.
Чакко - розами.
Крошка-кочамма - выпирающей на шее бородавкой".

"Рахель и сейчас, хотя прошло много лет, помнит, как однажды проснулась ночью, хихикая из-за приснившегося Эсте смешного сна.
Есть у нее и другие воспоминания, на которые она не имеет права.
Она помнит, к примеру (хоть и не была рядом), как Апельсиново-Лимонный Газировщик обошелся с Эстой в кинотеатре "Абхилаш". Она помнит вкус сандвичей с помидором - сандвичей Эсты, которые он ел в Мадрасском Почтовом по пути в Мадрас.
И это только лишь мелочи".

"Одна мамаша, не желая уступать Хорошее Место у самого ограждения (в зале встречающих аэропорта), всунула в пустую бутылку отросточек своего ошалевшего сынишки, который тем временем улыбался и махал ручкой теснящимся вокруг людям.
- Псссс, - шипела мамаша. Сначала упрашивающе, потом яростно. Но мальчик, видно, решил, что он Римский Папа. Он улыбался и махал ручкой. С отросточком в бутылочке".

Арундати Рой за "Бога мелочей" получила Букеровскую премию. С другой стороны, роман был бы точно другим, если был бы написан европейкой. Рекомендую тем, кто готов увидеть Индию с непривычной стороны.

Вчера мы ходили в Индийское посольство. Нет, ближайших планов поехать в Индию у нас не было. Просто в эту субботу в посольстве проводилось очень интересное мероприятие - Индийский летний базар, на котором можно было не только купить себе всякие индийские красивости, но и приобщиться к индийской культуре: посмотреть индийские танцы, послушать индийскую музыку, попробовать индийские блюда и сделать еще кучу всего индийского.

КАК МЫ ПРОВОДИЛИ ВРЕМЯ

В принципе, я уже давно начала догадываться, что билеты до Маргао у нас были куплены во второй слиппер-класс, то есть именно в тот самый, в котором мы ехали из Дели в Агру. Анна же утверждала, что это был совсем другой слиппер-класс, кто-то ей сказал, что он был гораздо лучше, чище, красивее и веселее. В результате, из всего вышеперечисленного верным оказалось только последнее. Ехать нам было и, правда, «весело»!
Когда мы вошли в вагон, то поняли сразу – этот слиппер-класс был как раз тем самым, проверенным нами неделю назад в поезде до Агры, но только в нашем шестиместном «купе» уже сидело пять человек. При нашем появлении один из них быстро залез на верхнюю полку, а все остальные приободрились и начали суетливо двигаться на лавках, чтобы мы поместились. Ошарашенные и прибалдевшие, мы тихо втиснулись между индийцами и замерли. Через минуты три Анна спросила: «Наташка, и сколько нам так ехать?». «Сутки, - ответила я. – 1210 километров!». Мы помолчали.
ДАЛЬШЕ

В состоянии нестояния в семь часов утра мы прибыли в Ахмадабад. Когда мы въехали в город, как раз начало светать. Кругом лежали укутанные с головой в одеяла индийцы, мусорные кучи и кучи пыли. Пыль влетала даже в окна нашего автобуса, несмотря на то, что они были наглухо закупорены. В сравнении с небольшими и все-таки по-индийски уютными Агрой, Джайпуром, Джайсалмером и Джодхпуром Ахмадабад нам показался огромным и каким-то бестолковым городом. Сразу захотелось из него уехать, что мы и решили тут же предпринять, отправившись на автобусную станцию.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

А дальше был Джодхпур – удивительный городок в шести часах езды от Джайсалмера.
Еще перед поездкой на сафари мы с Анной купили билеты на шедший туда автобус, но теперь решили поменять их на более ранний час. Подозревая, что придется долго и упорно доказывать индийским билетерам, что нам это действительно надо, мы прибыли на автостанцию. Билетер – дядечка, стоявший с пачкой билетов на площади и, как глашатай, призывавший весь честной народ их покупать, спокойно взял наши и ручкой исправил на них время отъезда. Так проблема была решена. Но в процессе езды мой любимый чемодан пережил потрясение.
Автобус в Джодхпур был старый и кыбылдыхский. Чемодан я, как обычно, сдала в багаж, но что-то кольнуло в сердце. Второй раз кольнуло на одной из остановок: «Не уперли бы!». Я вышла и осмотрела багажник – вроде все нормально. К полуночи мы прибыли в Джодхпур. Чемодан был цел, но до неузнаваемости грязен. Доехав до отеля, я вскрыла его и… Короче, еще в Джайсалмере я заметила, как в соседство к нему грузят какую-то странную трубу. По дороге труба протекла, чемодан промок, а вместе с ним промокли, провоняли и напачкались какой-то, похожей на мазут, жидкостью некоторые мои вещи, включая только что приобретенную в Джайсалмере индийскую скатерть! В ужасе я кинулась все это стирать, а Анна философски заметила: «Что ты переживаешь? Ведь это – Индия!». К счастью, отстиралось все быстро, и я успокоилась.
На следующее утро мы решили погулять по Джодхпуру.

ПОГУЛЯТЬ ПО ГОЛУБОМУ ГОРОДУ И УЗНАТЬ, ПОЧЕМУ ОН ГОЛУБОЙ?

Пожалуй, "Шантарам" - это единственная книга, которую я читала так долго. Год! А может, и больше! Прерываясь, переключаясь на что-то другое, но снова к ней возвращаясь. Я не могу сказать, что меня до умопомрачения зацепил сюжет, и тем более, стиль написания (хотя, да, читается книга легко, а написано настолько по-современному не занудно, что, в общем-то, способна увлечь). Но нет, не настолько!
А что меня зацепило, так это Индия. И я поняла одно, что человек, написавший эту книгу, там действительно пробыл изрядно, и почувствовал Индию примерно так же, как и я. То есть, я, конечно, не узнала ее настолько глубоко, как он, но в ощущениях мы с ним были где-то на одной волне.
Автор "Шантарама" Грегори Робертс. Вряд ли кому-то эта фамилия что-то скажет. Насколько я поняла, это первый его крупный роман (кстати, да, аж 860 страниц!). И он преподносит его, как автобиографический. А было в его биографии, судя по всему, много чего. И в общем-то, к ней, хотя и представляет он себя этаким героем без страха, живущего по совести, по понятиям и по чести, можно и нужно относиться по-разному. Как ни крути, но он гангстер, сбежавший из австралийской тюрьмы, наркоман и преступник. И есть ли романтика в его похождениях, каждый должен разобраться сам. Для себя.
Но по-любому, приключений в жизни у парня было по самое не балуйся. Сотни раз, находясь на волосок от гибели, пройдя войну в Афганистане (там он передавал повстанцам оружие, деньги и поддельные паспорта), тюрьму в Бомбее, будучи не раз битым во время мафиозных разборок, стреляным и исполосованным ножами, подсевший на героин, он выкарабкивался и продолжал жить, где-то начиная заново, где-то продолжая начатое.
Я не буду рассказывать вам сюжет, тем более, что скоро должен выйти фильм по этому роману. Но прочесть книгу все-таки порекомендую, хотя бы для того, чтобы тоже узнать, что же такое Индия, в которой происходит действие большей части романа, - красивые ли танцы из болливудских фильмов, грязь и нищета, о которой не забывают сказать почти все, побывавшие в ней, наркотическая мафия, у которой можно купить наркотик на любой вкус и цвет, или что-то иное.
О своих же впечатлениях я могу сказать лишь, что после возвращения из Индии, у меня никогда не было желания вернуться туда. И только сейчас, спустя семь лет после путешествия и прочитав "Шантарам", я поняла, что скучаю по ней. И даже мысленно стала строить планы о тех городах, в которых я бы хотела еще побывать...

На фотографии: Грегори Робертс - он же главный герой романа.

Не получилось у меня в этот раз побывать на премьере вышеозвученного фильма, побывала лишь через 12 дней после начала показа. Но так как рецензий на него я в своей френдленте пока не видела (возможно, плохо смотрела?), решила-таки о нем написать.
Кратенько о сюжете. Писательница средних лет из США вдруг понимает, что жизнь идет не так, как хотелось бы, разводится с мужем, с которым прожила восемь лет, и думает, как жить дальше. Буквально сразу ей подворачивается молодой человек, с которым начинается роман, но и тут она понимает, что это всё не то. И тогда она решает бросить всё и отправиться путешествовать на целый год. Сначала она едет в Италию, из Италии в Индию, а потом на Бали. В каждой стране у нее появляются новые друзья, и каждая из этих стран дает ей что-то, что помогает ей разобраться в себе.
Конечно, с одной стороны, это - мелодрама. Но с другой, я бы все-таки отметила, что в фильме больше философии, нежели розовых соплей. Наверное, у любого человека в жизни бывают ситуации, когда пора понять для себя, чего же ты действительно хочешь. Ну, вот, и у Элизабет назрело.
Но, в то же время каких-то изюминок, особенных неординарных решений и ходов я в фильме не увидела. Возможно, окажись я в той же ситуации, я бы поступила точно также? Кстати, да. В подобных ситуациях я действительно всегда уезжала и пыталась разобраться во всем где-то далеко-далеко. Получалось! Впрочем, я уверена, что многие поступают именно так.
Из плюсов. Плюс, пожалуй, один. Очень тронуло, что сюжеты в Италии, Индии и на Бали снимались именно там. Ну, или по крайней мере, где-то в очень похожих местах. Я была во всех них и не нашла в фильме отличий от оригиналов. Единственное, что удивило, - это когда героиня пыталась снять в Риме квартиру, и ей предложили нечто совсем ужасное с отваливающимися от стен обоями, с подпираемым стропилами потолком (иначе рухнет), и без горячей воды - воду предлагалось греть на кухне в чайнике, а потом им заполнять ванну. В Риме действительно такое есть???
В целом же, фильм, конечно, больше девочковый. Поэтому рекомендовать его я могу девушкам и тем мужчинам, которые способны спокойно воспринимать женскую философию и терпеть ее на протяжении двух с лишним часов, кои идет кино. :) Ну, и еще тем, кому сюжет совершенно нипочем, а посмотреть на природу, традиции и обычаи Италии, Индии и Бали очень хочется.

На следующее утро наше сафари было намечено на 8 часов. Джип, типа обычного «Козла», только с двумя дверями и пластиковыми окнами, ждал нас у гостиницы. Вместе с нами на сафари собирались ехать еще двое туристов, которые жили в другом месте, и за которыми пришлось заезжать. Туристами оказалась молодая пара: муж Джереми, инженер из США, и жена Анжела, учительница из Канады, которая теперь тоже вместе с мужем жила и работала в Штатах.
На джипе мы ехали недолго. Нашей первой остановкой стал Джен Темпл – красивая крепость-дворец в нескольких километрах от окраины Джайсалмера. Построен он был 350 лет назад из желтого песчаника, как и весь Джайсалмер. Джен Темпл был небольшим, а за его каменной стеной находились изрезанные «кружевные» постройки и башенки, очень похожие на пряничные. Осмотрев крепость, мы поехали дальше.
Дорога уже давно вела по пустыни. Слева и справа от нас до самого горизонта простилалась желто-коричневая выжженная солнцем земля, с попадавшейся время от времени жухлой растительностью. Дорога, узкая и ровная, как стрела, уходила вдаль. Но ехали мы опять недолго. Вскоре у дороги появилось селение из нескольких крупных круглых глиняных строений под соломенными крышами.

ПРО НАС, АМЕРИКАНЦЕВ, ИНДИЙЦЕВ, ВЕРБЛЮДОВ И ПУСТЫНЮ

Продолжим пока про Индию.
В Джайсалмер мы прибыли в 10.40 утра. На этот раз нас встретила группа индийцев с плакатами с названиями отелей. Каждый из них махал руками и зазывал нас к себе, указывая на «припаркованных» тут же рикш, с намеком, что пешком мы в отель не пойдем. Один в результате уговорил нас осмотреть его апартаменты, и мы запрыгнули в рикшу. Его отель располагался рядом с городской крепостью, и номер в нем изначально стоил 50 рупий на двоих, потом 20 рупий, потом 15. Заподозрив неладное от такого удачного торга, мы все-таки захотели посетить еще несколько ближайших гостиниц, оставив мой чемодан на сохранение хозяину этой. В соседнем отеле было чуть лучше, и мы решили поселиться в нем. Но когда вернулись за чемоданом, хозяин стал нас уговаривать остаться у него. К этому моменту мы уже успели узнать, что двухдневное сафари на верблюдах по пустыне, ради которого в Джайсалмер и приезжают туристы, и из-за которых, в общем-то, живет город, стоит 900 рупий. Продают сафари в отелях сами хозяева, формируют группки и с проводниками отправляют в пустыню. В качестве убеждающего аргумента остаться у него, временный хранитель моего чемодана предложил нам сафари за 600 рупий, а еще два бесплатных обеда в его гостинице и бесплатный номер. И мы в результате согласились.
Сразу после заселения Анна возжелала отдохнуть, а я осмотреть город, поэтому мы с ней опять разделились.
К сожалению, джайсалмерские фотографии у меня сгинули в неизвестном направлении, осталось только две. Поэтому фотографии в этом посте я представляю из интернета. Обратите внимание на авторов фотографий или источники, они указаны посередине или в нижнем правом углу каждого фото.

ПОСМОТРЕТЬ ГОРОД

Странно, но на следующее утро мы проснулись живыми. Удивившись такому обстоятельству, мы ощупали себя со всех сторон – целы и ничто не болит! Поразительно!
«Ганеша с нами!» - резюмировала Анна, и мы снова отправились в путь.
На этот раз мы с Анной разделились. Вчера вечером, прибыв из Чоки Дени в отель, ей неожиданно понадобилось позвонить домой (наверно, попрощаться с родными хотела). В отеле телефон не работал, и она отправилась на его поиски. Поиски закончились обретением молодого индийца - представителя высшей касты - с мотоциклом, который помог нам купить билеты на комфортабельный автобус в Джайсалмер – город в пустыне Тар на границе с Пакистаном, а теперь был готов весь день возить Анну по оставшимся джайпурским достопримечательностям. Так оно и вышло. Впрочем, у некоторых из них мы с ней все-таки встречались.
Первая такая встреча произошла у нас в форте Амбер, расположенном в десяти километрах от Джайпура на высокой горе.
Мои фотографии пропали без вести, поэтому в этом посте я вам показываю чужие, найденные в сети. Обратите внимание на ресурсы, с которых я их взяла - они указаны в нижней части каждого снимка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ

Продолжаем про Индию. :)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мы не разбились и в 5.00 утра прибыли в Джайпур. Несмотря на несусветную рань, наш автобус тут же окружили водители моторикш, готовые везти нас в любой отель. Договорились с одним из них, который собирался возить нас до тех пор, пока очередной отель нас полностью не удовлетворит. В результате уже через полчаса мы имели крышу над головой. Рикша решил обслуживать нас и дальше и спросил о планах на день. А планы наши были самые, что ни наесть, оптимистические, и мы договорились встретиться с ним через несколько часов, сразу после того, как придем в себя после ночного переезда.
За шесть долларов рикша пожелал катать нас в течение всего дня по достопримечательностям Джайпура. Первым пунктом его программы был Дворец Ветров – красивое монументальное здание, построенное в 18 веке для наложниц местных магараджей.

ПРО ДВОРЦЫ И ЗАМКИ, СЕКСУАЛЬНЫХ МАНЬЯКОВ И О ТОМ, КАК МЫ ЧУТЬ НЕ УМЕРЛИ

Итак, купив вечером билеты на поезд в Агру, утром мы двинулись в путь.

КАК ВСЕГДА, НЕ БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЙ